Weinklassiker

Der Name ist Programm: Due lame – zwei Terrassen – verweist auf die extreme Höhenspanne der Weinberge zwischen 420 und 655 Metern. Es sind die höchstgelegenen Sangiovese-Lagen der gesamten Toskana, arroccati auf den mineralreichen Stufen, die dem Ort Lamole seinen Namen gaben. Die Böden aus ockerfarbenem "Macigno Toscano", durchsetzt mit Galestro und Alberese, schenken dem Wein seine charakteristische Schärfe und Eleganz. Das Weingut im Herzen des Chianti Classico gehört seit 1993 zur Santa Margherita Gruppe (Herita Wines) und vinifiziert in den historischen Kellern eines Castello aus dem Jahr 1350. Die Trauben durchlaufen optische Selektion, vergären in Edelstahl mit 7-10 Tagen Maischekontakt und reifen bis zum Spätwinter auf der Hefe. Ein kurzer Ausbau in großen Eichenfässern rundet ab. 

Wenn ein Wein eine Appellation weltberühmt gemacht hat, dann dieser: Santa Cristina stammt aus dem Vigneto Massoni, Zenatos ältestem und historischstem Weinberg, der als große Lage der gesamten Lugana-Region gilt. Hier, auf den kalk- und tonhaltigen Moränenböden südlich des Gardasees, erreicht Trebbiano di Lugana seine eleganteste Ausprägung. Die Reben der Podere Massoni profitieren von einer idealen Südlage: optimale Sonneneinstrahlung tagsüber, kühle Nächte vom See. Nach sanfter Pressung vergärt der Most 15–20 Tage bei kontrollierten 16–18°C, gefolgt von fünf Monaten Ausbau im Edelstahl und weiterer Flaschenreife.

Castelnuovo Berardenga markiert den südlichsten Zipfel des Chianti Classico, dort, wo die sanften Hügel des historischen Kerngebiets in die herbe Schönheit der Crete Senesi übergehen. Hier, auf Südhängen in 280 Metern Höhe, findet der Sangiovese jene Wärme, die ihm Fülle verleiht, ohne seine lebendige Säure zu verlieren. Poggio Bonelli keltert seinen Chianti Classico als genuinen Ausdruck dieser Rebsorte: 90 Prozent Sangiovese, ergänzt durch einen kleinen Anteil weiterer roter Sorten. Nach temperaturkontrollierter Gärung und zehn Tagen Maischekontakt reift der Wein zehn Monate in französischen Eichenfässern.

Am 12. Mai 1937 wurde König Georg VI. von England gekrönt. Beim Krönungsbankett, das der historischen Zeremonie folgte, stand ein Wein auf dem Tisch: Bertani Soave. Kein Champagner, kein Bordeaux. Soave. Aus einem Haus, das sich seit 1857, als Gaetano Bertani in Burgund bei Jules Guyot lernte, der Überzeugung verschrieben hatte, dass die Weine von Verona den Vergleich mit den Besten der Welt nicht scheuen müssen. Die Original Vintage Edition ist die Hommage an dieses Erbe. Nach der alten Rezeptur des Hauses, von Reben auf der Westseite des Soave-Hügels nördlich des Castello, dem historischen Herz der Classico-Zone, wo Garganega auf vulkanisch-kalkigem Boden wächst und die Luft nach dem alten Weinberg riecht. 100% Garganega. Neun Monate in Betonbehältern. Sechs Monate Flasche. Der Beton bewahrt Frische und lässt das Terroir sprechen, ohne zu überformen.

Der Vino Nobile ist Montepulcianos Antwort auf die große Frage der Toskana: Was kann Sangiovese, wenn man ihm Zeit lässt? Bei Gracciano lautet die Antwort seit dem 19. Jahrhundert gleich – und sie hat sich nicht verändert. Die Tenuta der Familie della Seta Ferrari Corbelli Greco gehört zu den ältesten Adressen der Appellation, ihre Weinberge auf den Crus Rovisci, Maramai und Toraia liegen auf 300 bis 350 Metern in süd- bis südöstlicher Exposition, auf Lehmböden, die dem Prugnolo Gentile genau jene langsame, vollständige Reife ermöglichen, die er braucht. Prugnolo Gentile zu 90 Prozent, zehn Prozent Merlot – eine klassische Gracciano-Assemblage. Vergärung mit indigenen Hefen, 20 bis 25 Tage Maischekontakt in Stahl, dann 18 Monate Ausbau: 40 Prozent in französischen Tonneaux von 3,5 und 5 Hektolitern, 60 Prozent in großen Eichenfässern aus Frankreich und Slawonien.

Die drei Schwestern aus Fittà: Meri, Valentina und Alessandra Tessari haben aus dem 1982 von ihren Eltern Giovanni und Rosetta gegründeten Betrieb eine der respektiertesten Adressen im Soave Classico gemacht. Suavia ist der germanische Ursprung von "Soave" – der Name ist Programm. Während ihre Nachbarn aus dem flachen Land sich längst dem industriellen Druck gebeugt haben, kultivieren die Schwestern auf zwölf Hektar in 300 Metern Höhe ausschließlich die autochthonen Rebsorten Garganega und Trebbiano di Soave. Ihre Weinberge liegen auf den vulkanischen Hügeln von Fittà, auf kupferroten, schwarzen und grauen Böden voller Basalt und anderen vulkanischen Gesteins. Hier, wo 50 Jahre alte Reben auf mineralreichem Untergrund gedeihen, entstehen Weine von unverwechselbarer Ausdruckskraft.

Christian Bellei hat sein Leben der Präzision gewidmet. Seit Generationen produziert die Familie in Bomporto exzellente Schaumweine mit der Akribie eines Uhrmachers – alles kontrolliert, alles gewollt, alles berechnet. Und dann: OOPS. Mi è scappata la bollicina. Die Blase, die sich ungebeten einschlich – und dann einfach blieb. 100% Pinot Nero von den alluvialen Böden des Secchia. Was als stiller Rotwein gedacht war – oder zumindest so die Geschichte –, entwickelte im Keller ein Eigenleben. Die Perlage wurde nicht korrigiert. Sie wurde zum stilbildenden Programm.

Die Hügel zwischen Valdobbiadene und Conegliano stehen seit 2019 auf der UNESCO-Welterbeliste – als Kulturlandschaft, in der Weinbau und Landschaft seit Jahrhunderten eine untrennbare Einheit bilden. Steillagen, Terrassen, Handarbeit, eine Komplexität der Böden, die industriellen Anbaumethoden schlicht unmöglich macht. Hier, in der mittleren Hügelzone der klassischen Zone, bezieht Nino Franco die Trauben für seinen wichtigsten Wein. Das Haus wurde 1919 von Primo Franco gegründet. Sein Enkel – ebenfalls Primo Franco – führt es heute in dritter Generation mit derselben Überzeugung: Prosecco von hier ist kein Industriegetränk, sondern Ausdruck eines außergewöhnlichen Terroirs. Der Rustico ist ihre Visitenkarte. 100% Glera, sorgfältig ausgewählt, im Charmat-Verfahren vergoren, von einer Feinheit der Perlage und Frische, die zeigt, was Valdobbiadene Superiore von einfachem Prosecco IGT unterscheidet.

Ein Chianti Classico, der entsteht, wenn jahrhundertealte Tradition auf zeitgemäße Weinbereitung trifft: Seit den 1980er Jahren biologisch bewirtschaftet, streben die Weinberge von Monti‑in‑Chianti und Vitignano (etwas unterhalb gelegen) aus Ton‑Lehm‑ und Kalkböden nach Ausdruck und Balance. Die Reben (90% Sangiovese ergänzt durch etwas Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo) wurzeln in Höhen zwischen 250 m und 330 m über dem Meer.

Der Valdobbiadene Prosecco Superiore Bosco di Gica Brut ist spritzig und straff mit scharfen Aromen von Zitrone, grünem Apfel und knackigem weißen Pfirsich. Der Wein ist zart und hell mit scharfen, winzigen Perlen, die sich schön aufbauen, um schönen Schaum und lebhaftes Sprudeln zu erzeugen. Dies ist einer der kantigsten und geradlinigsten von Franco Adamis großartigen Schaumweinen. SUPERIORE.DE

Die 120 im Namen steht für die Tage: genau 120 Tage Reife auf den Feinhefeteilchen nach der zweiten Gärung im Autoklaven. Im Charmat-Verfahren ist das ungewöhnlich – eine Geduld, die man eher vom Metodo Classico kennt, die hier aber bewusst auf den Prosecco übertragen wird. Der Name La Rivetta verweist auf Villa Sandis berühmteste Adresse: den eigenen Weinberg im Cartizze, dem Grand Cru des Valdobbiadene. Der 120 kommt nicht aus dem Cartizze – sondern aus den umliegenden Hügeln von San Pietro di Barbozza, auf moränischen Böden mit kalkhaltigen Sandsteinen und Ton. 100% Glera, Handlese, maximaler Ertrag 120 Doppelzentner pro Hektar. Schonende Ganztraubenpressen, kontrollierte Gärung bei 15–16 °C – dann die besagten 120 Tage.

Im göttlichen Tal – so die Übersetzung von Dievole – wird seit 1090 Weinbau betrieben, zwölf Kilometer nördlich von Siena. Seit der Übernahme durch Alejandro Bulgheroni 2013 und der biologischen Zertifizierung 2017 erlebt das traditionsreiche Gut eine beeindruckende Renaissance. Die klassische Assemblage aus Sangiovese, Canaiolo und Colorino reift 13 Monate in großen, ungerösteten französischen Eichenfässern, was dem Wein seine charakteristische Eleganz verleiht.

Ein echtes Lambrusco-Cru aus der 15 ha großen Lage Vigna del Cristo, der eine 2. Vergärung nach der Charmat-Methode für 3 Monate im Drucktank erhielt. Lachsrosa. Duftet nach rosa Grapefruit und dezent nach Himbeeren. Am Gaumen keck, frisch, lebendig und staubtrocken – perfekt für Freunde von zero dosage. Sehr feine Perlage, die auch lange anhält. Klingt mit feinherber Frucht lange nach. Optimal als Aperitif, zu Muscheln, Austern und kalten Fisch-Vorspeisen. SUPERIORE.DE

Manche Weine sind Dokumente. Der 26° Primo ist beides: Wein und Urkunde zugleich. Der Name erinnert an das 26. Gründungsjahr der Azienda Agricola Andreola: 2009, als Nazzareno Pola das Weingut an seinen Sohn Stefano übergab und die Denomination gleichzeitig den Sprung zur DOCG vollzog. Ein Wein als Staffelstab zwischen Generationen, zwischen einer alten Weinbautradition und ihrem modernen Anspruch. Die Trauben kommen aus dem ältesten Kernbesitz des Weinguts: rund vier Hektar Steillagen in Col San Martino, jenem Ort im südlichsten Teil der Hügelketten zwischen Vidor und Vittorio Veneto, wo Andreola seit der Gründung verwurzelt ist. Die Weinberge liegen auf 300 bis 500 Metern, teils auf Kalkkonglomeratböden, teils auf kalkreichen Mergeln, durchzogen von Jahrhunderte alten Glera-Stöcken und kleinen Anteilen autochthoner Sorten wie Bianchetta, Perera und Verdiso. Die Hänge sind so steil, dass jede Arbeit von Hand erledigt werden muss.

Soligo und Col San Martino teilen denselben geologischen Ursprung – dasselbe System steiler Hügelkämme zwischen Vidor und Vittorio Veneto, dieselben Kalkkonglomerat-Felsen, dieselbe heroische Steilheit von 300 bis 500 Metern. Und doch ist der Más de Fer ein anderer Wein. Der Unterschied liegt im Boden. Die Parzellen auf Col de Fer und San Gallo – rund fünf Hektar an einem einzigen zusammenhängenden Hang, südostexponiert – wachsen ausschließlich auf reinem Kalkkonglomerat, ohne die Mergeleinschlüsse, die Col San Martino seine aromatische Intensität verleihen. Dünnste Böden, Wurzeln direkt im Fels, ständiger leichter Stress – aber das Resultat ist nicht weniger, sondern anders: feine Eleganz statt Wucht, Vertikalität statt Breite, eine Reinheit im Ausdruck, die Andreola bewusst mit der Extra-Dry-Dosage beantwortet. Die 14 g/l Restzucker sind keine Konzession an den Massengeschmack – sie sind das genaue Gleichgewicht, das diese Finesse braucht.

Von den 43 klassifizierten Rive-Lagen im Valdobbiadene-Gebiet gilt San Pietro di Barbozza als eine der anspruchsvollsten. Die Hügel moränischen Ursprungs, steil, schwer zugänglich, mit kalkhaltigen Böden aus Lehm und Ton – sie liegen in direkter Nachbarschaft zum Cartizze, dem berühmtesten Grand Cru der Appellation. Kein schlechter Nachbar. Die anspruchsvolle Handlese erfolgt ausschließlich von den höchsten, sonnigsten Parzellen – bewusst auf Konzentration und Aromatik selektiert. Denn nur die besten Trauben jedes Jahrgangs qualifizieren sich für die limitierte Rive-Abfüllung. Schonende Ganztraubenpressung, Gärung bei kontrollierter Temperatur, zweite Gärung nach dem Charmat-Verfahren – mit einem Restzucker von unter 6 g/l = extra brut.

San Pietro di Barbozza ist kein unbekannter Name in der Denominazione. Wer die Hügel kennt, weiß: hier liegt auch der Cartizze. Dieser legendäre 107-Hektar-Hang, das grand cru des gesamten Valdobbiadene, grenzt unmittelbar an die Gemeinde San Pietro di Barbozza – dieselben steilen Kalkfelsen, dieselbe heroische Hanglage, dasselbe "Biancone", jener feinkörnige Kalkstein, der seit Jahrtausenden aus dem Berg bricht und die Böden dieser Zone mit scharfer Mineralität auflädt. Andreola hat diese Parzelle erst zur Lese 2024 in Bewirtschaftung genommen – gerade mal zwei Hektar, exponiert von Ost nach West, mit Hangneigungen von bis zu 80%. Die Böden werden mit zunehmender Höhe dünner, bis die Wurzeln direkt in das Kalkgestein greifen. Kein Puffer, kein Speicher – nur Fels und Frische.

Wenn eine Prinzessin 1958 beschließt, Wein abzufüllen, dann nicht irgendwie, sondern mit Anspruch. Eleonora Ruspoli Berlingieri, die das historische Gut Lilliano bei Castellina in Chianti bereits 1920 in Familienbesitz brachte, erkannte als Erste das önologische Potenzial dieser Lage. An ihrer Seite: Giulio Gambelli, legendärer Sangiovese-Guru und einer der großen Interpreten toskanischer Weine. Heute führen die Brüder Giulio und Pietro Ruspoli das Erbe weiter – die Familie residiert noch immer im historischen Palazzo Ruspoli im Herzen Roms. Der Chianti Classico, der nach ihnen benannt ist, stammt von rund 40 Hektar Rebfläche auf kalkreichen, steinigen Alberese-Böden, die auf etwa 300 Meter Höhe die Traubenreife verzögern und so Säure wie aromatische Frische bewahren. Die biologisch bewirtschafteten Weinberge liefern eine Cuvée aus 90 Prozent Sangiovese, ergänzt durch je fünf Prozent Colorino und Merlot – eine klassische Assemblage, die dem DOCG-Statut entspricht und die Typizität der Zone unterstreicht.

In Col San Martino trägt fast jede zweite Familie den Namen Merotto. Um die Familie von Graziano Merotto zu unterscheiden, gab man ihr einen Spitznamen – und dieser Spitzname steht heute auf dem Etikett seines ältesten Brut-Schaumweins. Bareta: eine Geste der Zugehörigkeit, aus dem Dialekt direkt ins Glas. 100% Glera, ausschließlich aus Weinbergen von Col San Martino, auf gelblich-bläulichem Mergel mit grauem Sandstein, 200 bis 400 Meter, südlich bis südöstlich exponiert, Doppelgebogen-Erziehung. Schonende Pressung, sortenreine Gärung bei kontrollierter Temperatur, zweite Gärung 50 bis 60 Tage im Autoklaven bei 12–13 °C. Restzucker < 8 g/l – das trockene Ende des Brut-Spektrums. Graziano nennt den Bareta die Brut-Darstellung seiner stilistischen Überzeugung.

In Col San Martino kennt man Weinreben seit über zweitausend Jahren. Das sagt die Familie Merotto nicht als Werbebotschaft – es ist schlicht das, was die Geschichte dieses kleinen Ortes ausmacht. Graziano Merotto hat das Weingut seiner Eltern zu einer der stilistisch eigenständigsten Adressen im Valdobbiadene entwickelt: kein Kompromiss bei der Lage, kein Kompromiss bei der Sorgfalt, kein Kompromiss beim Stil. Colbelo ist Merottos ältester und bekanntester Wein – seit Jahrzehnten derselbe Charakter, derselbe Anspruch. 100% Glera aus Weinbergen auf 300 Metern, Südexposition, gelblich-bläulicher Mergel und Sandstein, Sylvoz-Erziehung. Reben von 15 bis 18 Jahren. Ende September Handlese, schonende Pressung, sortenreine Gärung bei kontrollierter Temperatur, zweite Gärung 40 Tage im Autoklaven bei 12–13 °C. Restzucker 16 g/l – extra dry, was für diese Rebsorte und dieses Terroir die naheliegendste (und klassischste) Entscheidung ist.

Rive di Rolle liegt im Schutz der Trevigianischen Voralpen – wärmer als die offeneren Lagen der Denominazione, mit höheren Jahresdurchschnittstemperaturen und tiefen, feinkörnigen Ton-Mergel-Böden, die Feuchtigkeit speichern und den Reben auch in trockenen Jahren einen gleichmäßigen Wasserhaushalt sichern. Das Ergebnis ist eine Glera, die anders reift als anderswo: opulenter, fruchtbetonter, mit einem aromatischen Spektrum, das weit über die floralen Noten der Kalklagen hinausgeht. Der Vigna Ochera ist der vollendetste Vertreter dieser Terroir-Logik im Andreola-Portfolio.

Refrontolo liegt am östlichen Rand der Denominazione – ruhiger, wärmer, einen Halbton tiefer als die steilen Steillagen der Kernzone. Der Col del Forno-Weinberg ist ein natürliches Amphitheater von rund vier Hektar auf 250 Metern, eingebettet zwischen Wäldern und terrassierten Hängen. Andreola erwarb die Parzelle 2016 – und der Wein war von Beginn an einer der überzeugendsten der gesamten Rive-Linie. Was Refrontolo von Col San Martino unterscheidet, ist nicht Qualität, sondern Charakter. Die tonig-mergeligen Böden mit Karstformationen aus der Zeit vor der letzten Eiszeit speichern Feuchtigkeit zuverlässig – auch in trockenen Jahren eine stabile Wasserversorgung für die Reben. Die Temperaturen liegen etwas höher als im Westen der Denomination, die Reife setzt früher ein. Was dabei entsteht, sind keine floralen Intensitätsweine, sondern Glera mit reifer Fruchtfülle: Weißdorn, Glyzinie, Apfel, Pfirsich und gelbe Zitrusfrüchte – ein wärmeres, vielschichtigeres Aromenspektrum.