Tenuta di Trinoro

Sie ist rasch zu einem Mythos geworden und Weinliebhaber aus aller Welt geraten ins Schwärmen, wenn sie den Namen hören. Die Rede ist von der Tenuta di Trinoro des Kultwinzers Andrea Franchetti, die in einem gottverlassenen Teil der Toskana südlich des Brunello-Gebietes liegt. Hier im Val d'Orcia nahe der Grenze zu Umbrien und Latium erdenkt und entwickelt der als etwas verschroben geltende Spross aus dem Cinzano-Imperium und Neffe des berühmten amerikanischen Malers Cy Twombly einige sehr ungewöhnliche rote Tropfen. Den Kreszenzen des Hauses dient nicht etwa der vom Gutsinhaber nicht sonderlich geschätzte heimische Sangiovese als Basis. Vielmehr wählt der Gutsbesitzer als Rohstoffe Bordelaiser Sorten - allen voran Cabernet Franc, aber auch dessen 'Bruder' Sauvignon sowie Merlot und ein wenig Petit Verdot.

Franchetti, der seit dem Start Anfang der Neunzigerjahre mit einer visionären Mischung aus Kunst und Handwerk seine Weine komponiert, lässt die in kleinen Mengen und zu hohen Preisen im Handel erhältlichen konzentrierten und komplexen alkoholreichen Tropfen stets zur Höchstform auflaufen, ohne Modetrends zu folgen. In den Weinbergen der Tenuta di Trinoro reifen die in einer hohen Stockdichte von bis zu 10.000 Pflanzen pro Hektar stehenden Reben in siebzehn Parzellen, die 450 bis 600 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Die ton- und kalkhaltigen Böden sind von Kiesel durchsetzt. Mit dem Jahrgang 2014 hat Franchetti erstmals drei Cabernet Franc-Lagen getrennt vinifiziert. Neben seinem beispielhaften Unternehmen in der Provinz Siena betreibt der eigenwillige Quereinsteiger mit Passopisciaro ein weiteres erfolgreiches Projekt auf der als Weinbaugebiet immer mehr an Bedeutung gewinnenden Insel Sizilien.

Die Kraft und Struktur der sich in ihrer Farbe dem Schwarz annähernden intensiven Tropfen aus dem Hause Trinoro ist in Italien fast einzigartig. Die vollreifen Trauben sind auf die späte Lese zwischen Ende Oktober und Anfang November zurückzuführen. Die Aromafülle und die beinahe überreife Frucht der in kleinen Barriques aus französischer und kaukasischer Eiche länger als allgemein üblich reifenden Gewächse erinnern Genießer eher an edle Tropfen aus dem US-Sonnenstaat Kalifornien als an Mittelitalien. Gerade in den Weinen besonders heißer Jahre lässt sich eine besonders hohe Komplexität erkennen, die unter solchen Voraussetzungen nicht automatisch zu erwarten ist. Im Keller wird der Technik-Einsatz von Franchetti nicht übertrieben. Der Gutsinhaber, der von der in Lissabon ausgebildeten Weinmacherin Teresa Gaspar unterstützt wird, vergärt den Most in kleinen Zementbottichen unter häufiger Verwendung indigener Hefen. Den Holzeinsatz hat der Weltenbummler, der einst in New York Nobeletiketten vertrieb, inzwischen erkennbar verringert und auch die Weine werden in den letzten Jahren noch präziser und ein wenig schlanker. (superiore.de)

"Andrea Franchetti muss sich nichts mehr beweisen. [….] Er ist der Yves Saint Laurent des toskanischen Weinbaus." Schweizerische Weinzeitung

"If I were to attempt to summarize Franchetti's approach to wine, I would settle on the word: 'oneness.' Here we have a single man, who makes a wine of a single style at the only wine estate that exists in this unexplored region." Robert Parker