Fattoria Petrolo

Die biologisch bewirtschafteten Olivenhaine von Petrolo erstrecken sich über ca. 15 Hektar mit rund 3.000 Bäumen auf hügeligem, lehmigem und steinigem Boden. Auf den terrassenförmig angelegten Anbauflächen gedeihen regionaltypische Sorten wie Frantoio, Leccino und Moraiolo. Ausschließlich kalt gepresst, wird das Olivenöl schonend aus den Früchten gewonnen. Die Mischung der drei Sorten spiegelt sich in einer anregenden, frischen Farbe wider. Anregend herbe und grüne Noten in der Nase. Diese klassische Komposition von mittler Intensität verleiht dem Olivenöl einen spritzigen und grasigen Geschmack mit einer leicht pfeffrigen Note. SUPERIORE.DE

Bucine, Valdarno di Sopra – dort, wo der Arno zwischen Arezzo und Florenz durch sanfte Hügel mäandert, liegt die Fattoria Petrolo zwischen 250 und 500 Metern Höhe. 1988 wollte Lucia Bazzocchi Sanjust einen Wein, der die wahre Identität dieses Terroirs erzählt: das "Château" von Petrolo, eine Hommage an die jahrhundertealte toskanische Tradition, französische Sorten mit Sangiovese zu verbinden. Schon 1834 berichtete Giorgio Perrin, Agronom Schweizer Herkunft und Besitzer von Petrolo, im "Giornale Agrario Toscano", dass es im Chianti üblich war, "uve francese" mit Sangiovese zu verschneiden, nicht um die Qualität zu verändern, sondern weil das Terroir über die Rebsorten siegt.

1988 stellte Lucia Bazzocchi Sanjust mit dem Önologen Giulio Gambelli mit dem Torrione die Weichen für Petrolos moderne Ära, den ersten Wein des Guts jenseits der Mengenlogik. Fast vierzig Jahre später vergibt die Familie den Namen an einen zweiten Wein: reinsortigen Trebbiano, jener Rebsorte, die aus dem Valdarno schon im 14. Jahrhundert an die Päpste nach Rom geliefert wurde. Torrione Trebbiano verzichtet bewusst auf einen Jahrgang: Jede Abfüllung trägt eine Los-Nummer und vereint Grundweine mehrerer Jahre (hier: 2023/2024), selektiert mit der Präzision des Referenz-Trebbiano Bòggina B. Handgelesen und spontan im Tonneau vergoren, reift er über 15 Monate auf der Feinhefe, mit anfangs regelmäßiger, später auslaufender Bâtonnage und ohne Abstich vor der Füllung.

Das A im Namen des Boggina steht für den ca. 6 Monate in Terracotta-Amphoren à 400-600 Liter ausgebauten Naturwein, der ohne weitere Zugabe von Sulfiten in einer Auflage von gerade mal 5.000 Flaschen abgefüllt wird. Helles, leuchtendes Granatrot. Im Bouquet ätherisch, sehr filigran und nuanciert, bei gleichzeitig sehr präziser Duft-Interpretation der Sangiovese-Traube. Im Trunk von mittlerem Gewicht, dabei von ausgesprochen schöner Struktur und authentischer Sangiovese-Frucht mit einer salzigen Ader. Im Abgang von hohem Trinkfluss, mit seidigem Tannin und betörender Länge. Ein Meisterwerk an Schönheit und Eleganz. SUPERIORE.DE

Es war ein Traum, den Ingenieur Gastone Bazzocchi 1947 in die toskanische Erde pflanzte – fünf Hektar Sangiovese auf einem Hügel, den er Bòggina nannte. Luca Sanjust, sein Enkel und einstiger Maler, denkt heute an Paul Klees "Angelus Novus" und Walter Benjamins Interpretation dieses Engels, der "den Blick der Vergangenheit zugewandt" ist, während "ein Sturm vom Paradiese her weht". So ist Bòggina: ein Wein mit Augen zur Vergangenheit und doch erbarmungslos in die Zukunft gedrängt. Seit 2011 experimentiert Petrolo mit der Vinifikation eines speziellen Lots aus den besten Trauben dieses historischen Weinbergs in Terrakotta-Amphoren aus Impruneta – jener Töpferkunst, die seit den Etruskern die toskanische Kultur prägt. In 300- und 500-Liter-Amphoren erfolgt die zweiwöchige Gärung mit autochthonen Hefen, bevor die Gefäße hermetisch verschlossen werden. Acht Monate lang mazeriert der Wein auf den Schalen, geschützt durch den natürlichen Schalenkontakt ohne Zusatz von Sulfiten.

Der Weinberg Bòggina wurde 1947 von Gastone Bazzocchi angelegt, dem Großvater der heutigen Besitzerfamilie, und ist damit die älteste Rebfläche des Guts. Als Petrolo 2011 begann, seinen Sangiovese von dieser Parzelle getrennt abzufüllen, entschied sich die Familie für ein Gefäß, das weiter in die toskanische Geschichte zurückreicht als jedes Barrique: die Terrakotta-Amphore, gefertigt nach der Tradition der Töpfer von Impruneta, die auf das etruskische Erbe der Region zurückgeht. In 300- und 500-Liter-Amphoren vergärt der reinsortige Sangiovese spontan und mit minimalem Schwefeleinsatz, von Hand untergestoßen statt gepumpt. Rund acht Monate bleibt die Maische auf den Schalen, bevor der Wein weitere sechs Monate im selben Gefäß reift – ohne Holz, dafür mit der leichten Sauerstoffdurchlässigkeit des gebrannten Tons, die Reduktion verhindert, ohne der Frucht ihre Kontur zu nehmen.

Bucine, Valdarno di Sopra – dort, wo der Arno zwischen Arezzo und Florenz durch sanfte Hügel mäandert, liegt die Fattoria Petrolo zwischen 250 und 500 Metern Höhe. 1988 wollte Lucia Bazzocchi Sanjust einen Wein, der die wahre Identität dieses Terroirs erzählt: das "Château" von Petrolo, eine Hommage an die jahrhundertealte toskanische Tradition, französische Sorten mit Sangiovese zu verbinden. Schon 1834 berichtete Giorgio Perrin, Agronom Schweizer Herkunft und Besitzer von Petrolo, im "Giornale Agrario Toscano", dass es im Chianti üblich war, "uve francese" mit Sangiovese zu verschneiden, nicht um die Qualität zu verändern, sondern weil das Terroir über die Rebsorten siegt.

Mit dem Bòggina B stellte Petrolo 2014 eine fast vergessene Tradition wieder her: den großen Weißwein des Valdarno, wie ihn die Toskana Jahrhunderte lang kannte, bevor Rotwein die Region dominierte. Namensgeber ist die Lage Bòggina, wo in den 1970er Jahren die ersten Trebbiano-Stöcke gepflanzt wurden; unterhalb dieses Weinbergs hat die Familie inzwischen mit denselben ursprünglichen Klonen nachgepflanzt, um den Bestand für die kommenden Jahrzehnte zu sichern. Der 2024er stammt aus zertifiziert biologischem Anbau, von Hand in Kisten gelesen und über den Sortiertisch verlesen. Spontan vergoren mit ansässigen Hefen im Tonneau, reift er über 15 Monate auf der Feinhefe in eigens ausgewählten französischen Eichenfässern, mit anfangs konstanter, allmählich auslaufender Bâtonnage – bis zur Füllung bleibt der Wein ungeschönt und unbewegt.

Seit der außergewöhnlichen Ernte 2019 hat Luca Sanjust mit seinem Boggina C einen weiteren Schritt in Richtung "Qualität ohne Kompromisse" gemacht. Die Erträge pro Pflanze wurden noch noch weiter gesenkt und die Selektion der Trauben aus der identifizierten Parzelle noch strenger vorgenommen. Dies führte zu einer Reduzierung der verfügbaren Flaschenanzahl auf ca. 3.000. Die gleiche Akribie wurde auch im Keller angewandt, indem die am besten geeigneten 7 Hektoliter-Fässer für die Reifung "sur lie" ausgewählt wurden. Auf deren Holzmaserung und Toastung wurde größtes Augenmerk gelegt, um die Harmonie und den Geschmack zu erreichen, die ein reiner Grand-Cru-Sangiovese aufweisen sollte.

Im Herzen des Val d'Arno liegt Campo Asciutto – jener "trockene Acker", den Agronom Giorgio Perrin 1834 als Perle dieses von Cosimo III. de' Medici gepriesenen Terroirs beschrieb. Hier pflanzte Ingenieur Gastone Bazzocchi 1952 seine Vision eines großen Sangiovese, einen Traum aus fünf Hektar, der heute als ältester und bester Sangiovese-Weinberg von Petrolo gilt. Das "C" steht für Classico – die traditionelle Interpretation dieses außergewöhnlichen Crus.

Der kleine Weinberg befindet sich in 500 m Höhe über dem Galatrona-Turm und bietet beste Voraussetzungen für den Anbau der französischen Rebsorte Cabernet Sauvignon. Aufgrund des Untergrunds aus Kalkstein wird diese Lage auch als Luxuslage bezeichnet (campo lusso). Intensives und großzügiges Bouquet von dunklen Früchten, Leder und Schokolade. Am Gaumen komplex und tief, sehr fokussiert und mit zunehmender Belüftung sehr elegant und aristokratisch. Ein vollständiger Roter, der nicht nur den Cabernet-Liebhaber begeistern wird. Nur etwa 1.300 Flaschen dieses spektakulären Tropfens können pro Jahrgang erzeugt werden. SUPERIORE.DE

Am 11. September 2001 – jenem Tag, der die Welt veränderte – pflanzte Luca Sanjust 5.000 Cabernet Sauvignon-Rebstöcke auf einem halben Hektar natürlicher Terrassen, direkt unterhalb des mittelalterlichen Wachturms von Galatrona. "Campo Lusso" – das Luxusfeld – so nannten die örtlichen Bauern seit Generationen diesen Ort auf 450 bis 500 Metern Höhe, umgeben von ursprünglichen Wäldern der Chianti-Hügel. Ein Flecken Erde von solcher Schönheit und klimatischer Begünstigung, dass er tatsächlich einen Luxus darstellte. Hier, wo sich kalkiger Schiefer mit Mergel und Sandstein mischt, findet der Cabernet Sauvignon jene mineralische Komplexität, die ihn von gewöhnlichen Interpretationen dieser Bordelaiser Rebsorte unterscheidet. Die Gobelet-Erziehung – jene uralte Buschform – zwingt die Reben zu tiefsten Konzentrationen, während die Wälder vor kühlen Fallwinden schützen und die Morgensonne alles rasch trocknet.

Der kleine Weinberg befindet sich in 500 m Höhe über dem Galatrona-Turm und bietet beste Voraussetzungen für den Anbau der französischen Rebsorte Cabernet Sauvignon. Aufgrund des Untergrunds aus Kalkstein wird diese Lage auch als Luxuslage bezeichnet (campo lusso). Intensives und großzügiges Bouquet von dunklen Früchten, Leder und Schokolade. Am Gaumen komplex und tief, sehr fokussiert und mit zunehmender Belüftung sehr elegant und aristokratisch. Ein vollständiger Roter, der nicht nur den Cabernet-Liebhaber begeistern wird. Nur etwa 1.300 Flaschen dieses spektakulären Tropfens können pro Jahrgang erzeugt werden. SUPERIORE.DE

Ende der 1980er Jahre pflanzte Luca Sanjust die ersten Merlot-Klone in die tonreichen Böden von Feriale, unwissend, dass er damit eine Legende schaffen würde. Der Name Galatrona – einst Herrschaft der toskanischen Dynastie, deren mittelalterlicher Wachturm über dem zehn Hektare großen Weinberg thront – sollte zum Synonym für italienische Merlot-Perfektion werden. "Le Pin der Toskana", wie Wine Spectator ihn nennt, doch zu einem Bruchteil des Preises dieses mythischen Pomerol. Die 50.000 Rebstöcke auf südöstlich exponierten Terrassen vereinen Bordelaiser Genetik mit toskanischer Seele. Lehm speichert jene Feuchtigkeit, die der Merlot in den heißen Sommern benötigt, während Schiefer, Mergel und Sandstein die mineralische Komplexität liefern.

1990 pflanzte Lucia Bazzocchi Sanjust eine kleine Parzelle Merlot, gedacht als Verschnittpartner für den Torrione, nicht als eigener Wein. Der Zufall entschied anders: 1994 geriet die Lese dieser Parzelle in Vergessenheit, die Trauben blieben zu lange hängen, und aus Unsicherheit über die Qualität vinifizierte die Familie sie separat. Genau in jenem Herbst war der junge Kritiker James Suckling zu Gast in Mercatale Valdarno und war so überzeugt von dem Fass, dass er Luca Sanjust drängte, den Wein pur abzufüllen. So wurde aus einem übersehenen Weinberg der Galatrona, dessen 2024er nun den 30. Jahrgang seit jenem unbeabsichtigten ersten Erfolg markiert.

Im Jahr 2001 hat Luca Sanjust seinen Vinsanto del Chianti kurzerhand in "San Petrolo Passito Bianco" umbenannt, da er die kompromisslosen und unverständlichen Ansichten des Konsortiums zur Spezifikation eines Vin Santo del Chianti Classico nicht mehr länger ertragen wollte. Denn einige der analytischen Werte (Zucker, Säure, Alkoholgehalt) seines Ausnahme-Dessertweins entsprachen nicht den starren Vorgaben des Reglements, was der Qualität seines Weins allerdings keinen Abbruch tut. Gerade einmal 600 Flaschen gibt es je Jahrgang, aber die haben es in sich.

Mit dem Bòggina B stellte Petrolo 2014 eine fast vergessene Tradition wieder her: den großen Weißwein des Valdarno, wie ihn die Toskana Jahrhunderte lang kannte, bevor Rotwein die Region dominierte. Namensgeber ist die Lage Bòggina, wo in den 1970er Jahren die ersten Trebbiano-Stöcke gepflanzt wurden; unterhalb dieses Weinbergs hat die Familie inzwischen mit denselben ursprünglichen Klonen nachgepflanzt, um den Bestand für die kommenden Jahrzehnte zu sichern. Der 2024er stammt aus zertifiziert biologischem Anbau, von Hand in Kisten gelesen und über den Sortiertisch verlesen. Spontan vergoren mit ansässigen Hefen im Tonneau, reift er über 15 Monate auf der Feinhefe in eigens ausgewählten französischen Eichenfässern, mit anfangs konstanter, allmählich auslaufender Bâtonnage – bis zur Füllung bleibt der Wein ungeschönt und unbewegt.

Die außergewöhnliche Ernte 2019 hat Luca Sanjust dazu veranlasst, einen weiteren Schritt in Richtung "Qualität ohne Kompromisse" zu machen. Die Erträge pro Pflanze wurden noch noch weiter gesenkt und die Selektion der Trauben aus der identifizierten Parzelle noch strenger vorgenommen. Dies führte zu einer Reduzierung der verfügbaren Flaschenanzahl auf ca. 3.000. Die gleiche Akribie wurde auch im Keller angewandt, indem die am besten geeigneten 7 Hektoliter-Fässer für die Reifung "sur lie" ausgewählt wurden. Auf deren Holzmaserung und "Toastung" wurde größtes Augenmerk gelegt, um die Harmonie und den Geschmack zu erreichen, die ein reiner Grand-Cru-Sangiovese aufweisen sollte.

Galatrona ist ein reinsortiger Merlot der Extraklasse. Schwarz-rotes Rubin im Glas. Im Bouquet schwarze Beeren, feine Holzwürze und etwas Leder. Sehr großzügige Fruchtaromen und extrem vielschichtig am Gaumen gleitet er elegant in die Tiefe, bis er von einem fein gewobenen Tannin aufgefangen wird und in einen langen und finessenreichen Abgang übergeht. Ein Wein, der sich hinter Masseto & Co. nicht verstecken muss, ganz im Gegenteil bildet er für uns seit Jahren die Merlot-Benchmark Italiens. SUPERIORE.DE

Ende der 1980er Jahre pflanzte Luca Sanjust die ersten Merlot-Klone in die tonreichen Böden von Feriale, unwissend, dass er damit eine Legende schaffen würde. Der Name Galatrona – einst Herrschaft der toskanischen Dynastie, deren mittelalterlicher Wachturm über dem zehn Hektare großen Weinberg thront – sollte zum Synonym für italienische Merlot-Perfektion werden. "Le Pin der Toskana", wie Wine Spectator ihn nennt, doch zu einem Bruchteil des Preises dieses mythischen Pomerol. Die 50.000 Rebstöcke auf südöstlich exponierten Terrassen vereinen Bordelaiser Genetik mit toskanischer Seele. Lehm speichert jene Feuchtigkeit, die der Merlot in den heißen Sommern benötigt, während Schiefer, Mergel und Sandstein die mineralische Komplexität liefern.

1990 pflanzte Lucia Bazzocchi Sanjust eine kleine Parzelle Merlot, gedacht als Verschnittpartner für den Torrione, nicht als eigener Wein. Der Zufall entschied anders: 1994 geriet die Lese dieser Parzelle in Vergessenheit, die Trauben blieben zu lange hängen, und aus Unsicherheit über die Qualität vinifizierte die Familie sie separat. Genau in jenem Herbst war der junge Kritiker James Suckling zu Gast in Mercatale Valdarno und war so überzeugt von dem Fass, dass er Luca Sanjust drängte, den Wein pur abzufüllen. So wurde aus einem übersehenen Weinberg der Galatrona, dessen 2024er nun den 30. Jahrgang seit jenem unbeabsichtigten ersten Erfolg markiert.

Galatrona ist ein reinsortiger Merlot der Extraklasse. Schwarz-rotes Rubin im Glas. Im Bouquet schwarze Beeren, feine Holzwürze und etwas Leder. Sehr großzügige Fruchtaromen und extrem vielschichtig am Gaumen gleitet er elegant in die Tiefe, bis er von einem fein gewobenen Tannin aufgefangen wird und in einen langen und finessenreichen Abgang übergeht. Ein Wein, der sich hinter Masseto & Co. nicht verstecken muss, ganz im Gegenteil bildet er für uns seit Jahren die Merlot-Benchmark Italiens. SUPERIORE.DE