Fattoria Petrolo

Gli oliveti di Petrolo, coltivati con metodo biologico, si estendono per circa 15 ettari con circa 3.000 piante su terreni collinari, argillosi e sassosi. Le varietà tipiche della regione, come il Frantoio, il Leccino e il Moraiolo, prosperano nelle aree di coltivazione terrazzate. L'olio d'oliva viene spremuto esclusivamente a freddo ed estratto delicatamente dai frutti. La miscela delle tre varietà si riflette in un colore stimolante e fresco. Stimolanti note aspre e verdi al naso. Questa composizione classica di media intensità conferisce all'olio un sapore acidulo ed erbaceo con una nota leggermente pepata. SUPERIORE.DE

Bucine, Valdarno di Sopra – là dove l'Arno, tra Arezzo e Firenze, serpeggia tra dolci colline, sorge la Fattoria Petrolo, a un'altitudine compresa tra i 250 e i 500 metri. Nel 1988 Lucia Bazzocchi Sanjust desiderava un vino che raccontasse la vera identità di questo terroir: lo "Château" di Petrolo, un omaggio alla secolare tradizione toscana di unire vitigni francesi al Sangiovese. Già nel 1834 Giorgio Perrin, agronomo di origine svizzera e proprietario di Petrolo, nel "Giornale Agrario Toscano" che nel Chianti era consuetudine assemblare le "uve francesi" con il Sangiovese, non per alterarne la qualità, ma perché il terroir prevale sui vitigni.

Nel 1988 Lucia Bazzocchi Sanjust, insieme all'enologo Giulio Gambelli, pose le basi per l'era moderna di Petrolò con il "Torrione", il primo vino della tenuta che andava oltre la logica della quantità. Quasi quarant'anni dopo, la famiglia attribuisce questo nome a un secondo vino: un Trebbiano in purezza, quel vitigno che già nel XIV secolo veniva fornito dal Valdarno ai papi a Roma. Il "Torrione Trebbiano" rinuncia consapevolmente all'indicazione dell'annata: ogni imbottigliamento reca un numero di lotto e riunisce vini base di diverse annate (in questo caso: 2023/2024), selezionati con la precisione del Trebbiano di riferimento "Bòggina B". Raccolto a mano e fermentato spontaneamente in tonneau, matura per oltre 15 mesi sui lieviti fini, con bâtonnage inizialmente regolare e poi progressivamente più raro, senza travaso prima dell'imbottigliamento.

La A del nome Boggina sta per il vino naturale invecchiato per circa 6 mesi in anfore di terracotta da 400-600 litri, che viene imbottigliato in una tiratura di sole 5.000 bottiglie senza l'aggiunta di solfiti. Colore rosso granato chiaro e brillante. Il bouquet è etereo, molto delicato e sfumato, con un'interpretazione molto precisa della fragranza del Sangiovese. Al palato è di medio corpo, con una struttura eccezionalmente bella e un frutto autentico di Sangiovese con una vena salina. Il finale è di grande bevibilità, con tannini setosi e una lunghezza ammaliante. Un capolavoro di bellezza ed eleganza. SUPERIORE.DE

Era un sogno che l'ingegnere Gastone Bazzocchi piantò nel 1947 nel terreno toscano: cinque ettari di Sangiovese su una collina che chiamò Bòggina. Luca Sanjust, suo nipote ed ex pittore, oggi ripensa all'"Angelus Novus" di Paul Klee e all'interpretazione che Walter Benjamin dà di questo angelo, che "volge lo sguardo al passato" mentre "una tempesta soffia dal Paradiso". Ecco cos'è Bòggina: un vino con lo sguardo rivolto al passato eppure spinto inesorabilmente verso il futuro. Dal 2011 Petrolo sperimenta la vinificazione di una partita speciale, ottenuta dalle migliori uve di questo vigneto storico, in anfore di terracotta di Impruneta – quell'arte ceramica che, fin dai tempi degli Etruschi, caratterizza la cultura toscana. In anfore da 300 e 500 litri avviene la fermentazione di due settimane con lieviti autoctoni, prima che i recipienti vengano chiusi ermeticamente. Per otto mesi il vino macerisce sulle bucce, protetto dal contatto naturale con le bucce senza aggiunta di solfiti.

Il vigneto Bòggina è stato piantato nel 1947 da Gastone Bazzocchi, nonno dell'attuale famiglia proprietaria, ed è quindi il vigneto più antico della tenuta. Quando nel 2011 Petrolo iniziò a imbottigliare separatamente il proprio Sangiovese proveniente da questa parcella, la famiglia scelse un recipiente che affonda le sue radici nella storia toscana più di qualsiasi barrique: l'anfora di terracotta, realizzata secondo la tradizione dei vasaio di Impruneta, che affonda le sue radici nel patrimonio etrusco della regione. In anfore da 300 e 500 litri, il Sangiovese in purezza fermenta in modo spontaneo e con un impiego minimo di anidride solforosa, con follatura manuale anziché pompaggio. Il mosto rimane a contatto con le bucce per circa otto mesi, prima che il vino maturi per altri sei mesi nello stesso recipiente – senza legno, ma con la leggera permeabilità all'ossigeno dell'argilla cotta, che impedisce la riduzione senza privare il frutto del suo carattere.

Bucine, Valdarno di Sopra – proprio dove l'Arno, tra Arezzo e Firenze, serpeggia tra dolci colline, sorge la Fattoria Petrolo, a un'altitudine compresa tra i 250 e i 500 metri. Nel 1988 Lucia Bazzocchi Sanjust desiderava un vino che raccontasse la vera identità di questo terroir: lo "Château" di Petrolo, un omaggio alla secolare tradizione toscana di assemblare vitigni francesi con il Sangiovese. Già nel 1834 Giorgio Perrin, agronomo di origine svizzera e proprietario di Petrolo, nel "Giornale Agrario Toscano" che nel Chianti era consuetudine miscelare "uve francesi" con il Sangiovese, non per alterarne la qualità, ma perché il terroir prevale sui vitigni.

Con il Bòggina B, nel 2014 Petrolo ha riportato in vita una tradizione quasi dimenticata: il grande vino bianco del Valdarno, così come lo conosceva la Toscana per secoli, prima che il vino rosso dominasse la regione. Il nome deriva dal vigneto Bòggina, dove negli anni '70 furono piantati i primi ceppi di Trebbiano; ai piedi di questo vigneto, la famiglia ha nel frattempo effettuato un reimpianto con gli stessi cloni originari, al fine di garantire la sopravvivenza del patrimonio viticolo per i decenni a venire. L'annata 2024 proviene da coltivazione biologica certificata, raccolta a mano in cassette e selezionata sul tavolo di cernita. Fermentato spontaneamente con lieviti indigeni in tonneau, matura per oltre 15 mesi sui lieviti fini in botti di rovere francese appositamente selezionate, con bâtonnage inizialmente costante e poi gradualmente decrescente – fino all'imbottigliamento il vino rimane non chiarificato e non agitato.

Dopo l'eccezionale vendemmia 2019, Luca Sanjust ha fatto un altro passo avanti verso la "qualità senza compromessi" con il suo Boggina C. Le rese per pianta sono state ulteriormente ridotte e la selezione delle uve dalla parcella identificata è stata resa ancora più rigorosa. La stessa meticolosità è stata applicata anche in cantina, selezionando le botti da 7 ettolitri più adatte per l'invecchiamento "sur lie". È stata prestata grande attenzione alla venatura del legno e alla tostatura per ottenere l'armonia e il sapore che un Sangiovese Grand Cru puro deve avere.

Nel cuore della Val d'Arno si trova Campo Asciutto – quel "campo asciutto" che l'agronomo Giorgio Perrin descrisse nel 1834 come la perla di questo terroir, tanto decantato da Cosimo III de' Medici. Qui, nel 1952, l'ingegnere Gastone Bazzocchi ha piantato la sua visione di un grande Sangiovese, un sogno nato da cinque ettari che oggi è considerato il vigneto di Sangiovese più antico e pregiato di Petrolo. La "C" sta per Classico: l'interpretazione tradizionale di questo straordinario cru.

Il piccolo vigneto si trova a un'altitudine di 500 m sopra la Torre di Galatrona e offre le migliori condizioni per la coltivazione del vitigno francese Cabernet Sauvignon. A causa del sottosuolo calcareo, questo sito è anche chiamato "campo lusso". Bouquet intenso e generoso di frutti scuri, cuoio e cioccolato. Complesso e profondo al palato, molto concentrato e con l'aumento dell'aerazione molto elegante e aristocratico. Un rosso completo che farà la gioia non solo degli amanti del Cabernet. Di questa spettacolare goccia possono essere prodotte solo circa 1.300 bottiglie per annata. SUPERIORE.DE

L'11 settembre 2001 – il giorno che ha cambiato il mondo – luca Sanjust ha piantato 5.000 viti di Cabernet Sauvignon su mezzo ettaro di terrazze naturali, proprio sotto la torre di avvistamento medievale di Galatrona. "Campo Lusso – il campo di lusso – è come i contadini locali hanno chiamato questo luogo a 450-500 metri di altitudine, circondato dai boschi incontaminati delle colline del Chianti. Un luogo di tale bellezza e clima favorevole che era davvero un lusso. Qui, dove l'ardesia calcarea si mescola alla marna e all'arenaria, il Cabernet Sauvignon trova la complessità minerale che lo distingue dalle consuete interpretazioni di questo vitigno bordolese. La coltivazione del Gobelet – l'antica forma a cespuglio – costringe le viti a raggiungere le concentrazioni più basse, mentre i boschi le proteggono dai venti freschi e il sole del mattino asciuga tutto rapidamente.

Il piccolo vigneto si trova a 500 metri sopra la Torre di Galatrona e offre le migliori condizioni per la coltivazione del vitigno francese Cabernet Sauvignon. Grazie al sottosuolo calcareo, questo sito è noto anche come "campo lusso". Bouquet intenso e generoso di frutta scura, cuoio e cioccolato. Al palato è complesso e profondo, molto concentrato e, con l'aerazione, molto elegante e aristocratico. Un rosso completo che farà la gioia non solo degli amanti del Cabernet. Di questo vino spettacolare possono essere prodotte solo circa 1.300 bottiglie per annata. SUPERIORE.DE

Alla fine degli anni '80, Luca Sanjust piantò i primi cloni di Merlot nei terreni ricchi di argilla di Feriale, senza sapere che così avrebbe dato vita a una leggenda. Il nome Galatrona – un tempo feudo della dinastia toscana, la cui torre di guardia medievale domina il vigneto di dieci ettari – sarebbe diventato sinonimo di perfezione del Merlot italiano. "Il Le Pin della Toscana", come lo definisce Wine Spectator, ma a una frazione del prezzo di quel mitico Pomerol. I 50.000 ceppi sui terrazzamenti esposti a sud-est uniscono la genetica bordolese all'anima toscana. L'argilla trattiene l'umidità di cui il Merlot ha bisogno durante le calde estati, mentre l'ardesia, la marna e l'arenaria conferiscono la complessità minerale.

Nel 1990 Lucia Bazzocchi Sanjust piantò un piccolo appezzamento di Merlot, destinato a essere utilizzato come uvaggio per il Torrione, non come vino a sé stante. Il caso decise diversamente: nel 1994 la vendemmia di quell'appezzamento cadde nell'oblio, le uve rimasero troppo a lungo sui tralci e, incerta sulla qualità, la famiglia le vinificò separatamente. Proprio quell'autunno il giovane critico James Suckling era ospite a Mercatale Valdarno e rimase talmente colpito da quella botte che esortò Luca Sanjust a imbottigliare il vino in purezza. Fu così che da un vigneto trascurato nacque il Galatrona, la cui annata 2024 segna ora la trentesima annata da quel primo successo involontario.

Nel 2001, Luca Sanjust ribattezzò senza tanti complimenti il suo Vinsanto del Chianti "San Petrolo Passito Bianco", non essendo più disposto a sopportare le intransigenti e incomprensibili posizioni del Consorzio sul disciplinare di un Vin Santo del Chianti Classico. Alcuni valori analitici (zucchero, acidità, gradazione alcolica) del suo eccezionale vino da dessert non corrispondevano alle rigide specifiche del disciplinare, il che, tuttavia, non pregiudicava la qualità del suo vino. Esistono solo 600 bottiglie per ogni annata, ma sono davvero notevoli.

Con il Bòggina B, nel 2014 Petrolo ha riportato in vita una tradizione quasi dimenticata: il grande vino bianco del Valdarno, così come lo conosceva la Toscana per secoli, prima che il vino rosso dominasse la regione. Il nome deriva dal vigneto Bòggina, dove negli anni '70 furono piantati i primi ceppi di Trebbiano; ai piedi di questo vigneto, la famiglia ha nel frattempo effettuato un reimpianto con gli stessi cloni originari, al fine di garantire la sopravvivenza del patrimonio viticolo per i decenni a venire. L'annata 2024 proviene da coltivazione biologica certificata, raccolta a mano in cassette e selezionata sul tavolo di cernita. Fermentato spontaneamente con lieviti indigeni in tonneau, matura per oltre 15 mesi sui lieviti fini in botti di rovere francese appositamente selezionate, con bâtonnage inizialmente costante e poi gradualmente decrescente – fino all'imbottigliamento il vino rimane non chiarificato e non agitato.

L'eccezionale vendemmia 2019 ha spinto Luca Sanjust a compiere un ulteriore passo verso la "qualità senza compromessi". Le rese per pianta si sono ridotte ulteriormente e la selezione delle uve dalla parcella identificata è stata resa ancora più rigorosa. La stessa meticolosità è stata applicata in cantina, selezionando le botti da 7 ettolitri più adatte all'invecchiamento "sur lie". È stata prestata la massima attenzione alle venature del legno e alla "tostatura" per ottenere l'armonia e il gusto che un Sangiovese Grand Cru in purezza dovrebbe avere.

Il Galatrona è un Merlot in purezza di una classe a sé stante. Nel bicchiere è di colore rosso rubino. Al naso, bacche nere, spezie di legno pregiato e un po' di cuoio. Aromi di frutta molto generosi ed estremamente complessi al palato, scivola elegantemente in profondità fino ad essere catturato da un tannino finemente intrecciato e passa in un finale lungo e ricco di finezza. Un vino che non deve nascondersi dietro Masseto & Co. anzi, per noi è da anni il Merlot di riferimento in Italia. SUPERIORE.DE

Alla fine degli anni '80, Luca Sanjust piantò i primi cloni di Merlot nei terreni argillosi di Feriale, senza sapere che così avrebbe dato vita a una leggenda. Il nome Galatrona – un tempo feudo della dinastia toscana, la cui torre di guardia medievale domina il vigneto di dieci ettari – sarebbe diventato sinonimo di perfezione del Merlot italiano. "Il Le Pin della Toscana", come lo definisce Wine Spectator, ma a una frazione del prezzo di quel mitico Pomerol. I 50.000 ceppi sui terrazzamenti esposti a sud-est uniscono la genetica bordolese all'anima toscana. L'argilla trattiene l'umidità di cui il Merlot ha bisogno durante le calde estati, mentre l'ardesia, la marna e l'arenaria conferiscono la complessità minerale.

Nel 1990 Lucia Bazzocchi Sanjust piantò un piccolo appezzamento di Merlot, destinato a essere utilizzato come uvaggio per il Torrione, non come vino a sé stante. Il caso decise diversamente: nel 1994 la vendemmia di quell'appezzamento cadde nell'oblio, le uve rimasero troppo a lungo sui tralci e, incerta sulla qualità, la famiglia le vinificò separatamente. Proprio quell'autunno il giovane critico James Suckling era ospite a Mercatale Valdarno e rimase talmente colpito da quella botte che esortò Luca Sanjust a imbottigliare il vino in purezza. Fu così che da un vigneto trascurato nacque il Galatrona, la cui annata 2024 segna ora la trentesima annata da quel primo successo involontario.

Il Galatrona è un Merlot in purezza di una classe a sé stante. Nel bicchiere è di colore rosso rubino. Al naso, bacche nere, spezie di legno pregiato e un po' di cuoio. Aromi di frutta molto generosi ed estremamente complessi al palato, scivola elegantemente in profondità fino ad essere catturato da un tannino finemente intrecciato e passa in un finale lungo e ricco di finezza. Un vino che non deve nascondersi dietro Masseto & Co. anzi, per noi è da anni il Merlot di riferimento in Italia. SUPERIORE.DE