Tenuta delle Terre Nere

Nel 2007 è nato il Rosato – perché Elena, la figlia di tre anni di Marco de Grazia, lo aveva chiesto. C'era un vino rosso, c'era un vino bianco. Perché non anche uno rosa? La cantina era già dipinta di rosa. Mancava solo il vino. De Grazia, che fino ad allora non aveva previsto di produrre un Rosato, si mise al lavoro. Il risultato non è un vino estivo frivolo, anche se viene bevuto volentieri in estate. L’ideale formulato da De Grazia per il suo Rosato è: "il corpo di un bianco e l’anima di un rosso». E ancora: "gioioso senza essere frivolo; tensione senza essere austero». Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio provenienti da viti di età compresa tra i 25 e i 60 anni situate sul versante nord dell’Etna, tra i 600 e i 900 metri, su terreni vulcanici dei vari vigneti della Tenuta.

All’inizio degli anni 2000, Marco de Grazia, un commerciante di vini americano con radici toscane, iniziò ad acquistare sistematicamente terreni sull’Etna. Non perché all’epoca il vulcano fosse sulla bocca di tutti – non lo era. Ma perché de Grazia, che fin dagli anni ’90 importava vini siciliani negli Stati Uniti, intuì qualcosa che molti locali non vedevano ancora: che quei terreni, quei vigneti a alberello, queste altitudini comprese tra i 600 e i 900 metri, racchiudessero qualcosa che non si trovava in nessun altro luogo dell’isola. Tenuta delle Terre Nere – le Terre Nere – è stata una delle scintille da cui è nato il fenomeno dell’Etna. L’Etna Bianco è alla base di questa visione: un assemblaggio di quattro vitigni autoctoni – carricante, Catarratto, Grecanico e Minnella – provenienti da diversi vigneti situati sul fresco versante nord del vulcano, tra i 600 e i 900 metri. Il terreno è costituito da terra vulcanica nera, ricca di minerali, povera di sostanze nutritive – , ideale per vitigni che devono affondare le radici in profondità. Vendemmia manuale all’inizio di ottobre, sedimentazione a freddo, fermentazione a una temperatura compresa tra i 13 e i 15 °C in acciaio.

Marc de Grazia ha scritto una pagina di storia dell’Etna quando, oltre due decenni fa, ha riscoperto i versanti vulcanici dimenticati. Il suo Etna Rosso – è il "biglietto da visita» della tenuta – , riunisce oggi uve provenienti da diversi appezzamenti situati tra i 600 e i 900 metri di altitudine, dove il Nerello Mascalese cresce su antichissimi terreni vulcanici. Le viti si trovano sui freschi versanti settentrionali dell’Etna, circondate da pomice nera e roccia lavica – : un terroir che conferisce a ogni sorso la sua inconfondibile impronta minerale.

"Nella nostra tenuta ci sono circa 1.500 ulivi. Molti di essi hanno secoli di vita. E nei loro confronti ci sentiamo in dovere di preservare una memoria storica che oggi scorre nelle nostre vene. Non oserei mai affermare che il nostro olio sia il migliore al mondo. Il miglior olio al mondo non esiste. Direi piuttosto che sicuramente ci sono altri che curano i propri alberi e le proprie olive come noi, ma nessuno che lo faccia più di noi."

Milo è l’unico comune dell’intero Etna i cui vini bianchi possono fregiarsi del suffisso "superiore". Un riconoscimento che è stato sancito nello statuto DOC del 1968 – e che tiene conto del microclima di questo versante orientale: precipitazioni doppie rispetto al versante nord, esposizione a est verso il Mar Ionio, fresche brezze marine, terreni vulcanici costituiti da cenere e lapilli di Ripiddu. Nelle nebbie delle notti estive, descritte da Marco de Grazia nei suoi testi su Milo, il Carricante matura qui raggiungendo una precisione che non trova in nessun altro luogo del vulcano.

Il territorio intorno alla cittadina di Milo è l’unico vigneto dell’Etna in cui un Etna Bianco può essere imbottigliato come "Superiore" – e questo per una buona ragione: su questo ripido vigneto, costituito da decine di piccole terrazze, è consentito piantare esclusivamente Carricante. Le viti vengono allevate come piccoli alberelli su pali di legno di castagno. L’esposizione a est e la vicinanza del mare favoriscono una maturazione tardiva delle uve, consentendo di ottenere livelli di acidità molto costanti e, di conseguenza, un vino bianco di una finezza aromatica e di una freschezza che non hanno eguali nemmeno sull’Etna. Al naso più floreale e agrumato rispetto al normale Carricante, il Superiore presenta anche un po’ più di corpo, acidità, profondità e finezza. L’elegante acidità lo rende vibrante, fresco e persistente, garantendo una bevibilità avvincente e un ottimo potenziale di invecchiamento. SUPERIORE.DE

Era il 2007 quando Marc de Grazia assaggiò per la prima volta un Carricante di 42 anni – e quel momento cambiò tutto. Tre occasioni diverse, tre bottiglie diverse, ma sempre la stessa rivelazione: un vino di una bellezza così impeccabile e di un vigore così giovane nonostante la sua veneranda età che il pioniere dell'Etna lo capì subito: voleva creare lui stesso un vino così. Da questa visione è nato Le Vigne Niche Santo Spirito, un omaggio al passato e allo stesso tempo un manifesto per il futuro. In Contrada Santo Spirito, a un'altitudine di 700-800 metri a Castiglione di Sicilia, le viti Carricante prosperano su un terreno vulcanico di colore nero profondo, ricco di ceneri di eruzioni passate. Qui, dove per secoli sono state coltivate solo uve a bacca rossa, Marc ha osato fare l'apparentemente impossibile: crus bianchi monovitigno di livello mondiale.

Questo Carricante da vigneto singolo proviene dal piccolo vigneto di Montalto, sul versante meridionale dell'Etna, a circa 950 metri di altitudine. È il più equilibrato e allo stesso tempo il più emozionante di tutti gli Etna Bianco delle Terre Nere in termini di impressione generale e di sapore; l'intero pacchetto Etna è qui presente nella giusta dose: Mineralità, salinità, fruttato e una perfetta nota di buccia d'arancia e pietra focaia al naso. Al palato è vibrante e fine, con una dimensione quasi borgognona, pieno di finezza e lunghezza. SUPERIORE.DE

Mentre Santo Spirito dispiega la sua eleganza floreale a 700-800 metri di altitudine, Calderara Sottana affonda le sue radici in un mondo completamente diverso. A pochi chilometri di distanza, ma geologicamente diversa, questa contrada si trova a un'altitudine compresa tra i 620 e i 670 metri, proprio accanto alla cantina – ed è qui che si rivela la straordinaria complessità del terroir dell'Etna. Marc de Grazia ha scoperto a Calderara Sottana uno dei tesori più rari della Sicilia: un terroir ellittico puro, formatosi 60.000 anni fa dalle eruzioni vulcaniche. Delle centinaia di contrade dell'Etna, solo tre hanno questa impronta geologica incontaminata e Calderara è una di queste. Mentre il Santo Spirito colpisce per la sua mineralità cristallina e la freschezza marittima, il Calderara Sottana è più opulento, cremoso e caldo.

Al confine settentrionale con Guardiola, dove le ripide e brulle pendici delle quote più elevate lasciano il posto a dolci terrazzamenti, sorge uno dei luoghi più belli dell’Etna: Santo Spirito. Qui, dove i pendii digradano dolcemente verso la valle dell’Alcantara, si rivela un paradosso della natura. Mentre la vicina Guardiola deve fare i conti con terreni aridi e sassosi, Santo Spirito sfoggia una vegetazione rigogliosa – profondi e ricchi strati di cenere vulcanica che nutrono un tappeto erboso rigoglioso e viti vigorose, che mettono in mostra la loro abbondanza nutriente.

Nel 2007 Marco de Grazia scoprì un appezzamento minuscolo a Moganazzi – una delle due zone che, insieme a Guardiola, sono da sempre considerate i migliori terroir del comune di Castiglione di Sicilia. La acquistò senza esitare. Il problema: solo tre barrique di vino. Troppo poco per il mercato. Troppo buono per non vinificarlo. De Grazia decise di destinare tutte le bottiglie a un progetto di beneficenza dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Fece disegnare le etichette da sua figlia Elena. Le prime sono state realizzate quando lei aveva due anni. Per dieci anni il Moganazzi è stato un dono per i bambini malati. Poi, nel 2017, de Grazia è riuscito ad acquistare un appezzamento confinante e ad affittarne un altro. Per la prima volta il Moganazzi è apparso come cru ufficiale di Terre Nere.

Feudo di Mezzo è forse la Contrada più estesa dell’intera DOC Etna – dal carattere omogeneo, ma con evidenti differenze qualitative da appezzamento ad appezzamento. Marco de Grazia la paragona al Clos de Vougeot in Borgogna: un vasto territorio che nelle sue parti migliori è capace di grandi cose, mentre in quelle più deboli può offrire solo un buon prodotto. La migliore parcella del Feudo di Mezzo – la parcella di de Grazia – si chiama: Il Quadro delle Rose. Il vigneto delle rose. Castiglione di Sicilia, 650 metri, esposizione a nord. 1,5 ettari, viti di età compresa tra i 40 e gli 80 anni su terreni vulcanici profondi e ricchi di cenere. 5.500 bottiglie per annata. Il Quadro delle Rose è sempre il primo vigneto ad essere vendemmiato – e de Grazia spiega perché questo ne plasma il carattere: la vendemmia precoce produce i vini più aperti, generosi e morbidi dell’intera tenuta.

Lì dove tutto è iniziato. 2002 – la prima annata della Tenuta delle Terre Nere – non proveniva da un appezzamento qualsiasi. Proveniva dalla Guardiola: il vigneto più alto della tenuta, il più difficile, il più antico. Marco de Grazia scelse come primo vino dell’Etna della sua vita l’inizio più arduo che potesse trovare. E gli ha dedicato altre due prime: la prima volta che un Etna Rosso riportava il nome della Contrada sull’etichetta. E la prima volta in una bottiglia di tipo borgognone. La Contrada Guardiola si trova tra i 900 e i 1.000 metri – al limite assoluto della DOC Etna. Più in alto non ci sono più uve. I terreni sono poveri: sabbia, pomice vulcanica, detriti basaltici – il minimo indispensabile per una vite. I terrazzamenti si restringono man mano che si sale di quota; il lavoro in vigna è esclusivamente manuale ed estremamente difficile. Le viti crescono su questo terreno da oltre cento anni – , con le proprie radici, non innestati, perché la fillossera non è mai arrivata a queste altitudini dell’Etna. Pre-fillossera. Vivi.

Marc de Grazia ha scritto una pagina di storia dell’Etna quando, oltre due decenni fa, ha riscoperto i versanti vulcanici dimenticati. Il suo Etna Rosso – è il "biglietto da visita» della tenuta – , riunisce oggi uve provenienti da diversi appezzamenti situati tra i 600 e i 900 metri di altitudine, dove il Nerello Mascalese cresce su antichissimi terreni vulcanici. Le viti si trovano sui freschi versanti settentrionali dell’Etna, circondate da pomice nera e roccia lavica – : un terroir che conferisce a ogni sorso la sua inconfondibile impronta minerale.

All’estremità nord-occidentale della DOC Etna, dove regna il freddo e il tempo sembra essersi fermato, sorge San Lorenzo: uno dei tre "Santi Graal" del vulcano. Qui, a 750 metri di altitudine nel comune di Randazzo, ci imbattiamo in una meraviglia geologica: un terroir ellittico puro, formatosi 60.000 anni fa dall’attività esplosiva del cratere Ellittico. Marc de Grazia ha riconosciuto in San Lorenzo qualcosa di straordinario – un luogo di aristocratica purezza. Tra le centinaia di contrade dell’Etna, solo tre possiedono questo autentico patrimonio ellittico: Bocca d’Orzo, Calderara e San Lorenzo. Millenni di colate laviche hanno seppellito tutti i terreni più antichi, lasciando solo minuscoli e preziosi frammenti di queste sabbie vulcaniche millenarie.

Nel cuore dell’anfiteatro settentrionale dell’Etna, dove il tempo sembra scolpito nella pietra, sorge Calderara Sottana, il regno delle pietre nere. Qui, a un’altitudine compresa tra i 600 e i 650 metri nel comune di Randazzo, si svela uno dei misteri geologici del vulcano: un terroir così ricco di pietre che, nelle zone più rappresentative, il terreno scompare sotto di esse – massi leggeri grandi quanto un pugno, composti da pomice nera e basalto. Il nome Calderara richiama il calore che le pietre nere accumulano durante il giorno e restituiscono alla terra nelle notti fredde. Marc de Grazia ha riconosciuto in Calderara Sottana una delle tre sacre Contrade del puro patrimonio ellittico – di quel prezioso retaggio geologico derivante dall’attività del cratere dell’Ellittico tra 60.000 e 15.000 anni fa. Tra tutti i cru della DOC Etna, questi sono sicuramente i terreni più sassosi, ancora più sassosi dell’aristocratica San Lorenzo a ovest. Qui, viti secolari di età compresa tra i 50 e i 100 anni affondano le radici in questo labirinto minerale di roccia vulcanica, dove ogni pianta lotta per ogni centimetro di terreno fertile.

Da 60.000 a 15.000 anni prima di Cristo, l’Etna ha eroso il suo antico centro – il complesso eruttivo dell’Ellittico crollò su se stesso. Ciò che ne è rimasto sono alcuni dei terreni superficiali più antichi del vulcano, sui quali è ancora possibile coltivare. Successive colate laviche hanno seppellito gli strati più antichi; solo piccoli e rari appezzamenti dell’Ellittico sono sopravvissuti in superficie. Sul versante nord dell’Etna ci sono tre contrade con terroir di puro Ellittico: Bocca d’Orzo, Calderara e San Lorenzo. Tre su centinaia. Calderara – il nome evoca calore. Le pietre qui, grandi come un pugno, leggere, un misto di pomice nera e basalto, assorbono il calore del sole durante il giorno e lo restituiscono lentamente al terreno nelle notti fredde. Senza questo invisibile equilibrio termico, la maturazione a un’altitudine compresa tra i 600 e i 650 metri sarebbe diversa. Don Peppino, che ha coltivato questi vigneti per settant’anni, ha trovato il termine più preciso per descrivere i vini di questa zona: "cremosi". È vero – e non si potrebbe dire meglio.

Il 17 marzo 1981 una colata lavica si riversò sul versante nord dell’Etna, seppellendo ciò che generazioni di contadini avevano costruito. La Contrada Bocca d’Orzo – da sempre considerata una delle zone più importanti dell’intero vulcano, insieme alla vicina San Lorenzo – , scomparve sotto la lava. E poiché prima del 1981 nessuno aveva mai imbottigliato separatamente il vino di Bocca d'Orzo, con essa scomparve anche la sua storia. Non ci sono bottiglie, né appunti, né materiale di riferimento. Solo il ricordo – e gli occhi degli anziani contadini, che si illuminano quando glielo si chiede. Ciò che dovevano essere quei vini si può dedurre da un unico fatto: quando la lava si raffreddò, una mezza dozzina di viticoltori, i cui appezzamenti erano stati sepolti, ricoprirono il flusso lavico ormai raffreddato con tonnellate di terra e piantarono di nuovo – nella speranza di riconquistare la grandezza perduta. Non è un atto razionale. È fede.

Nella silenziosa eternità di Calderara Sottana, dove il tempo segue leggi tutte sue, si trova un santuario: La Vigna di Don Peppino. Qui, su appena 0,8 ettari di antichissima terra vulcanica, le viti hanno compiuto un miracolo: sono sopravvissute alla grande catastrofe della fillossera, che più di un secolo fa ha devastato l’intera Europa e distrutto milioni di vigneti. Questi pochi filari di vitigni non innestati di Nerello Mascalese, che dal 1880 affondano le radici nei terreni sassosi di questo terroir ellittico, sono testimoni viventi di oltre 140 anni di storia vitivinicola. Si ergono lì come principesse anziane in un giardino regale, le loro affascinanti rughe raccontano di generazioni che hanno visto andare e venire, mentre loro stesse sono rimaste salde.