Tenuta delle Terre Nere

C'est en 2007 que le Rosato a vu le jour – parce qu'Elena, la fille de Marco de Grazia, alors âgée de trois ans, l'avait réclamé. Il y avait un vin rouge, il y avait un vin blanc. Pourquoi pas un vin rose ? La Cantina était déjà peinte en rose. Il ne manquait plus que le vin. De Grazia, qui n’avait jusqu’alors pas prévu de rosé, s’est mis au travail. Le résultat n’est pas un vin d’été frivole, même s’il se déguste volontiers en été. L’idéal que De Grazia a défini pour son rosé est le suivant : "le corps d’un blanc et l’âme d’un rouge". Et il ajoute : "joyeux sans être frivole ; tendu sans être austère." Du Nerello Mascalese et du Nerello Cappuccio issus de vignes âgées de 25 à 60 ans, situées sur le versant nord de l'Etna, entre 600 et 900 mètres d'altitude, sur des sols volcaniques provenant des différents vignobles de la Tenuta.

Au début des années 2000, Marco de Grazia, un négociant en vins américain d'origine toscane, a commencé à acheter systématiquement des terres sur l'Etna. Non pas parce que le volcan était alors sur toutes les lèvres – ce n'était pas le cas –, mais parce que de Grazia, qui importait des vins siciliens aux États-Unis depuis les années 1990, avait perçu quelque chose que beaucoup d'habitants de la région ne voyaient pas encore : que ces sols, ces vignes en alberello, ces altitudes comprises entre 600 et 900 mètres recelaient quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs sur l'île. Tenuta delle Terre Nere – les Terres Noires – a été l'une des étincelles à l'origine du phénomène de l'Etna. L'Etna Bianco est le pilier de cette vision : un assemblage de quatre cépages autochtones – Carricante, Catarratto, Grecanico et Minnella – issus de plusieurs vignobles situés sur le versant nord frais du volcan, entre 600 et 900 mètres d'altitude. Le sol est constitué de terre volcanique noire, riche en minéraux mais pauvre en nutriments – idéal pour des vignes qui doivent s'enraciner profondément. Vendanges manuelles début octobre, sédimentation à froid, fermentation entre 13 et 15 °C en cuves inox.

Marc de Grazia est entré dans l'histoire de l'Etna lorsqu'il a redécouvert, il y a plus de deux décennies, les versants volcaniques tombés dans l'oubli. Son Etna Rosso – la "carte de visite" du domaine – assemble aujourd’hui des raisins provenant de différents vignobles situés entre 600 et 900 mètres d’altitude, où le Nerello Mascalese pousse sur des sols volcaniques très anciens. Les vignes sont situées sur les versants nord frais de l'Etna, entourées de pierre ponce noire et de roches volcaniques – un terroir qui confère à chaque gorgée sa signature minérale incomparable.

"Notre domaine compte environ 1 500 oliviers. Beaucoup d’entre eux sont centenaires. Face à eux, nous nous sentons tenus de préserver une mémoire historique qui coule aujourd’hui dans nos veines. Je n’oserais jamais affirmer que notre huile est la meilleure au monde. La meilleure huile au monde n’existe pas. Je dirais qu’il y en a certainement d’autres qui prennent soin de leurs arbres et de leurs olives comme nous, mais aucun qui le fasse mieux que nous.

Le territoire autour de la petite ville de Milo est le seul vignoble de l'Etna où un Etna Bianco peut être mis en bouteille sous l'appellation "Superiore" – et ce, pour une bonne raison : sur ce vignoble escarpé, composé de dizaines de petites terrasses, seul le cépage Carricante peut être planté. Les vignes sont palissées comme de petits arbustes sur des tuteurs en bois de châtaignier. L'exposition à l'est et la proximité de la mer retardent la maturation des raisins, ce qui permet d'obtenir des niveaux d'acidité très constants et, au final, un vin blanc d'une finesse aromatique et d'une fraîcheur sans pareilles, même sur l'Etna. Plus floral et aux arômes d'agrumes plus prononcés au nez que le Carricante classique, le Superiore présente également un peu plus de corps, d'acidité, de profondeur et de finesse. Son acidité élégante lui confère une fraîcheur vibrante et une longue finale, garantissant une dégustation captivante et un beau potentiel de garde. SUPERIORE.DE

Le territoire autour de la petite ville de Milo est le seul vignoble de l'Etna où un Etna Bianco peut être mis en bouteille sous l'appellation "Superiore" – et ce, pour une bonne raison : sur ce vignoble escarpé, composé de dizaines de petites terrasses, seul le cépage Carricante peut être planté. Les vignes sont palissées comme de petits arbustes sur des tuteurs en bois de châtaignier. L'exposition à l'est et la proximité de la mer retardent la maturation des raisins, ce qui permet d'obtenir des niveaux d'acidité très constants et, au final, un vin blanc d'une finesse aromatique et d'une fraîcheur sans pareilles, même sur l'Etna. 

Milo est la seule commune de tout l'Etna dont les vins blancs peuvent porter le suffixe "superiore". Une distinction inscrite dans les statuts de l'appellation DOC depuis 1968, qui tient compte du microclimat de ce versant est : des précipitations deux fois plus importantes que sur le versant nord, une exposition à l’est face à la mer Ionienne, des brises marines rafraîchissantes, ainsi que des sols volcaniques composés de cendres et de lapilli "Ripiddu". Dans la brume des nuits d'été que Marco de Grazia décrit dans ses textes sur Milo, le Carricante mûrit ici avec une précision qu'il n'atteint nulle part ailleurs sur le volcan.

Ce Carricante issu d'un vignoble unique provient du petit vignoble de Montalto, situé sur le versant sud de l'Etna, à environ 950 m d'altitude. Par son caractère général et son profil aromatique, c'est le plus équilibré et, en même temps, le plus captivant de tous les Etna Bianco de Terre Nere ; on y retrouve ici toute la palette de l'Etna dosée à la perfection : minéralité, salinité, fruité et une touche parfaite d'écorce d'orange et de silex au nez. En bouche, il est vif et raffiné, d'une dimension presque bourguignonne, plein de finesse et de longueur. SUPERIORE.DE

C'est en 2007 que Marc de Grazia a dégusté pour la première fois un Carricante de 42 ans d'âge – et ce moment a tout changé. Trois occasions différentes, trois bouteilles différentes, mais toujours la même révélation : un vin d'une beauté si immaculée et d'une telle vigueur juvénile malgré son âge vénérable, que ce pionnier de l'Etna a immédiatement su qu'il voulait créer lui-même un vin de cette trempe. De cette vision est né Le Vigne Niche Santo Spirito, à la fois un hommage au passé et un manifeste pour l'avenir. Dans la Contrada Santo Spirito, à une altitude comprise entre 700 et 800 mètres à Castiglione di Sicilia, les vignes de Carricante prospèrent sur des sols volcaniques d'un noir profond, riches en cendres issues d'éruptions passées. Ici, où seuls des cépages rouges étaient cultivés depuis des siècles, Marc a osé l'impossible : des crus blancs monocépages d'envergure mondiale.

Alors que Santo Spirito déploie son élégance florale à une altitude aérienne comprise entre 700 et 800 mètres, Calderara Sottana s'enracine dans un tout autre univers. À seulement quelques kilomètres de là, mais d’une nature géologique différente, cette contrada se trouve entre 620 et 670 mètres d’altitude, juste à côté du domaine viticole – et c’est ici que se révèle l’extraordinaire complexité du terroir de l’Etna. Marc de Grazia a découvert à Calderara Sottana l'un des trésors les plus rares de la Sicile : un terroir elliptique pur, formé il y a 60 000 ans par des éruptions volcaniques. Parmi les centaines de "Contrade" de l'Etna, seules trois possèdent cette empreinte géologique unique, et Calderara en fait partie. Alors que le Santo Spirito séduit par sa minéralité cristalline et sa fraîcheur marine, le Calderara Sottana se révèle plus opulent, plus onctueux et plus chaleureux.

Alors que Santo Spirito déploie son élégance florale à une altitude aérienne comprise entre 700 et 800 mètres, Calderara Sottana s'enracine dans un tout autre univers. À seulement quelques kilomètres de là, mais d’une géologie différente, cette contrada se trouve entre 620 et 670 mètres d’altitude, juste à côté du domaine viticole – et c’est là que se révèle l’extraordinaire complexité du terroir de l’Etna. Marc de Grazia a découvert à Calderara Sottana l'un des trésors les plus rares de la Sicile : un terroir elliptique pur, formé il y a 60 000 ans par des éruptions volcaniques. Parmi les centaines de "contrade" de l'Etna, seules trois possèdent cette empreinte géologique unique, et Calderara en fait partie. Alors que le Santo Spirito séduit par sa minéralité cristalline et sa fraîcheur marine, le Calderara Sottana se révèle plus opulent, plus onctueux et plus chaleureux.

À la frontière nord avec Guardiola, là où les pentes arides et escarpées des hauteurs cèdent la place à de douces terrasses, se trouve l’un des plus beaux villages de l’Etna : Santo Spirito. Ici, là où les pentes s'inclinent paisiblement vers la vallée de l'Alcantara, se révèle un paradoxe de la nature. Alors que la ville voisine de Guardiola est aux prises avec des sols arides et caillouteux, Santo Spirito resplendit d'une végétation luxuriante – des cendres volcaniques profondes et riches qui nourrissent un gazon luxuriant et des vignes vigoureuses, exhibant toute leur richesse nourricière.

En 2007, Marco de Grazia a découvert une toute petite parcelle à Moganazzi – l'un des deux vignobles qui, avec Guardiola, sont depuis toujours considérés comme les meilleurs terroirs de la commune de Castiglione di Sicilia. Il l'a achetée sans hésiter. Le problème : seulement trois barriques de vin. Trop peu pour le marché. Trop bon pour ne pas être vinifié. De Grazia a décidé de consacrer toutes les bouteilles à un projet caritatif de l'hôpital pédiatrique Meyer de Florence. Il a confié la conception des étiquettes à sa fille Elena. Les premières ont vu le jour alors qu'elle avait deux ans. Pendant dix ans, le Moganazzi a été offert aux enfants malades. Puis, en 2017, De Grazia a réussi à acheter une parcelle voisine et à en louer une autre. C'est alors que le Moganazzi a fait son apparition pour la première fois en tant que cru officiel des Terre Nere.

Feudo di Mezzo est peut-être la plus grande "contrada" de toute l'AOC Etna – d'un caractère homogène, mais présentant des différences qualitatives marquées d'une parcelle à l'autre. Marco de Grazia la compare au Clos de Vougeot en Bourgogne : un vaste territoire dont les meilleures parties sont capables de produire de grands vins, tandis que les moins bonnes ne peuvent offrir que des vins de bonne qualité. La meilleure parcelle du Feudo di Mezzo – celle de Marco de Grazia – s'appelle : Il Quadro delle Rose. Le "bloc des roses". Castiglione di Sicilia, 650 mètres d’altitude, exposition nord. 1,5 hectare, des vignes âgées de 40 à 80 ans sur des sols volcaniques profonds, riches en cendres. 5 500 bouteilles par millésime. Le Quadro delle Rose est toujours le premier cru à être récolté – et de Grazia explique pourquoi cela forge son caractère : cette récolte précoce donne les vins les plus ouverts, les plus généreux et les plus souples de tout le domaine.

Là où tout a commencé en 2002. Le premier millésime de Tenuta delle Terre Nere ne provenait pas d'une parcelle quelconque. Il venait de la Guardiola : le vignoble le plus haut du domaine, le plus difficile, le plus ancien. Pour son tout premier vin de l'Etna, Marco de Grazia a choisi le départ le plus difficile qu'il ait pu trouver. Et il lui a réservé deux autres premières : c'était la première fois qu'un Etna Rosso portait le nom d'une "Contrada" sur l'étiquette. Et la première fois qu'il était présenté dans une bouteille de type bourguignonne. La Contrada Guardiola se situe entre 900 et 1 000 mètres d'altitude – à la limite absolue de l'AOC Etna. Plus haut, il n'y a plus de raisins. Les sols sont pauvres : sable, pierre ponce volcanique, éboulis de basalte – le strict minimum dont une vigne a besoin. Les terrasses se rétrécissent à mesure que l'altitude augmente ; le travail de la vigne y est exclusivement manuel et extrêmement difficile. Les vignes poussent sur ce sol depuis plus d'un siècle – sur leurs propres racines, non greffées, car le phylloxéra n'a jamais atteint ces hauteurs de l'Etna. D'avant le phylloxéra. Vivantes.

À l'extrême nord-ouest de l'appellation DOC Etna, là où le froid règne et où le temps semble s'être arrêté, se trouve San Lorenzo – l'un des trois "Saint Graal" du volcan. C'est ici, à 750 mètres d'altitude, sur le territoire de la commune de Randazzo, que nous découvrons une merveille géologique : un terroir elliptique pur, né il y a 60 000 ans de l'activité explosive du cratère Ellittico. Marc de Grazia a reconnu à San Lorenzo quelque chose d'exceptionnel : un lieu d'une pureté aristocratique. Parmi les centaines de "contrade" de l'Etna, seules trois possèdent cet héritage elliptique intact : Bocca d'Orzo, Calderara et San Lorenzo. Des millénaires de coulées de lave ont enseveli tous les sols plus anciens, ne laissant que de minuscules et précieux fragments de ces sables volcaniques millénaires.

Au cœur de l'amphithéâtre nord de l'Etna, où le temps semble gravé dans la pierre, se trouve Calderara Sottana, le royaume des pierres noires. C'est ici, entre 600 et 650 mètres d'altitude, sur la commune de Randazzo, que se dévoile l'un des mystères géologiques du volcan : un terroir si riche en pierres que, dans certaines zones, le sol disparaît sous celles-ci — des morceaux légers, de la taille d'un poing, composés de pierre ponce noire et de basalte. Le nom de Calderara évoque la chaleur que les pierres noires emmagasinent pendant la journée et restituent à la terre pendant les nuits froides. Marc de Grazia a reconnu à Calderara Sottana l'une des trois "contrade" sacrées de l'héritage elliptique pur – ce précieux legs géologique issu de l'activité du cratère Ellittico il y a 60 000 à 15 000 ans. De tous les crus de l’AOC Etna, ce sont certainement les sols les plus caillouteux, encore plus que ceux de l’aristocratique San Lorenzo, à l’ouest. C'est ici que des vignes séculaires, âgées de 50 à 100 ans, s'enracinent dans ce labyrinthe minéral de roches volcaniques, où chaque plante se bat pour chaque centimètre de terre fertile.

Il y a entre 60 000 et 15 000 ans avant J.-C., l'Etna a vu son ancien centre s'effondrer – le complexe éruptif de l'Ellittico s'est effondré sur lui-même. Il en reste aujourd'hui certains des sols de surface les plus anciens du volcan, sur lesquels il est encore possible de cultiver. Des coulées de lave ultérieures ont enseveli les couches plus anciennes ; seules de petites parcelles, rares, de l'Ellittico ont survécu en surface. Sur le versant nord de l’Etna, on trouve trois contrade au terroir exclusivement composé d’Ellittico : Bocca d’Orzo, Calderara et San Lorenzo. Trois parmi des centaines. Calderara – : ce nom évoque la chaleur. Les pierres ici, de la taille d’un poing, légères, un mélange de pierre ponce noire et de basalte, absorbent la chaleur du soleil pendant la journée et la restituent lentement au sol pendant les nuits froides. Sans cet équilibre thermique invisible, la maturation à 600 à 650 mètres d’altitude serait tout autre. Don Peppino, qui a cultivé ces vignobles pendant soixante-dix ans, a trouvé le mot le plus juste pour décrire les vins de ce terroir : "cremosi". C’est vrai – et on ne saurait mieux le dire.

Le 17 mars 1981, une coulée de lave s'est déversée sur le versant nord de l'Etna. Elle a enseveli ce que des générations d'agriculteurs avaient construit. La Contrada Bocca d'Orzo – , qui a toujours été considérée comme l'un des terroirs les plus prestigieux de tout le volcan, ainsi que la contrada voisine de San Lorenzo – , a disparu sous la lave. Et comme personne n’avait mis en bouteille Bocca d’Orzo séparément avant 1981, son histoire a disparu avec elle. Il n’y a ni bouteilles, ni notes, ni échantillons de comparaison. Seuls subsistent les souvenirs – et les yeux des vieux agriculteurs, qui s’illuminent quand on leur pose la question. On peut deviner ce que devaient être les vins de ce terroir à partir d’un seul fait : lorsque la lave s’est refroidie, une demi-douzaine de vignerons, dont les parcelles avaient été ensevelies, ont recouvert la coulée de lave refroidie de tonnes de terre et ont replanté – dans l’espoir de retrouver la grandeur perdue. Ce n’est pas un acte rationnel. C’est une question de foi.

Dans l'éternité paisible de Calderara Sottana, où le temps obéit à ses propres lois, se trouve un sanctuaire : La Vigna di Don Peppino. Ici, sur à peine 0,8 hectare de terre volcanique ancestrale, les vignes ont accompli un miracle : elles ont survécu à la grande catastrophe du phylloxéra, qui a ravagé toute l'Europe il y a plus d'un siècle et détruit des millions de vignobles. Ces quelques rangées de vignes de Nerello Mascalese non greffées, qui s'enracinent depuis 1880 dans les sols caillouteux de ce terroir elliptique, sont les témoins vivants de plus de 140 ans d'histoire viticole. Elles se dressent là comme de vieilles princesses dans un jardin royal ; leurs charmantes rides racontent l'histoire des générations qu'elles ont vues aller et venir, tandis qu'elles-mêmes sont restées inébranlables.