Decanter

XVII – le dix-septième romain honore le siècle au cours duquel la famille Rizzardi a acquis ses premiers vignobles à Negrar en 1678. Depuis, la maison exploite les meilleurs terroirs de la zone Classico – pojega, Calcarole, Rovereti – sur des sols argilo-calcaires dans les collines surplombant la plaine. La corvina et le corvinone forment l'épine dorsale de cette cuvée, la rondinella, le merlot et la croatina en constituent les accents. Dans le verre, un rouge pourpre brillant. Au nez, de la griotte et du poivre noir, ainsi qu'un soupçon de fleurs de cerisier et d'herbes méditerranéennes. En bouche, il est rond et juteux, avec une fraîcheur vivifiante et une finale terreuse et herbacée. La preuve que le Valpolicella a de la profondeur et du caractère même sans appassimento – et une entrée idéale dans le monde de Guerrieri Rizzardi. SUPERIORE.DE

En 1900, Cleto Chiarli se rendit à Paris. Dans ses bagages : des bouteilles de son Lambrusco, élaboré selon l'ancienne méthode – fermentation en bouteille, aucune intervention, aucun dosage. Le jury de l'Exposition universelle lui décerna la "Mention honorable". Un siècle plus tard, le Wine Spectator a classé le Fondatore parmi ses 100 meilleurs vins du monde. Le secret réside dans le procédé. Alors que le marché mise sur la méthode Charmat, Chiarli 1860 del Fondatore reste fidèle à la méthode ancestrale, la seconde fermentation s'effectuant en bouteille. S’ensuit un élevage de six mois sur lies. Pas de dosage. Le résultat est un Lambrusco dont on peut retracer les millésimes – et qui révèle comment ce vin se présentait bien avant que quiconque n’ait eu l’idée de le rendre sucré.

Corsé tout en restant rafraîchissant – : voilà comment se présente le chardonnay de Peter Zemmer, issu des meilleurs vignobles des environs de Kurtinig, dans la région de l’Unterland, Haut-Adige. Les vignes, greffées sur des porte-greffes à faible vigueur et conduites selon la méthode Guyot, bénéficient d’une situation privilégiée au fond de la vallée, d’un ensoleillement idéal et d’une bonne aération des grappes. Avant le pressurage, les baies récoltées à la main macèrent quelques heures au frais avec leurs peaux – une étape qui permet de transférer les arômes fruités de la peau des baies vers le moût et d’intensifier le bouquet. Après un pressurage doux et une sédimentation naturelle, la fermentation s’effectue à une température contrôlée de 19 °C dans des cuves en acier inoxydable.

Un Barbera avec des origines et de la tenue : La Villa est depuis des décennies le vin le plus apprécié d'Olim Bauda – non pas parce qu'il est particulièrement bruyant, mais parce qu'il semble si naturel. Pas de barrique, pas de spectacle, mais beaucoup de caractère. Le secret réside dans l'équilibre : fruit et fraîcheur, élégance et énergie – tout est là, rien ne s'impose. Dans le verre, un rubis lumineux avec un violet juvénile. Le bouquet joue sur la fraîcheur : griotte, framboise, herbes séchées, un soupçon de violette et une délicate note minérale. En bouche, on retrouve la tension typique de l'Asti-Barbera – juteuse, aux contours clairs, avec des tanins souples et une fine longueur. Un vin merveilleusement authentique qui respire l'âme du Piémont – spontané, vivant, sans artifice. Celui qui veut comprendre l'essence de ce cépage est ici au bon endroit et a trouvé son nouveau vin pour tous les jours. SUPERIORE.DE

"Vecchia Modena" figure depuis plus d’un siècle sur cette étiquette et induit en erreur tous ceux qui le prennent au pied de la lettre. Chiarli fait ainsi référence à l’image historique avec laquelle la maison s’est imposée à Paris et à Bruxelles vers 1900 – il ne s’agit pas d’une indication de vieillissement. Dans le verre, c'est tout le contraire de la vieillesse qui s'affiche : une robe rose saumon clair, car le cépage Sorbara ne développe pratiquement pas de pigments dans la peau des baies. À cela s'ajoutent des notes de groseille rouge, de fraise des bois, de cerise acide et une touche de grenade. Avec 8,5 grammes d’acidité, ce vin présente une vivacité à laquelle on ne s’attend guère chez un vin rouge ; le perlage reste fin et persistant. 100 % Lambrusco di Sorbara issu du vignoble Sozzigalli, macération courte, prise de mousse lente en cuve de fermentation fermée. Servi frais à 8 degrés, il apporte un contrepoint parfait au culatello, au parmigiano reggiano et au zampone : sec, juteux et agréablement acidulé en finale. SUPERIORE.DE

La version "Riserva" du célèbre "Tralcetto" est une interprétation moderne du Montepulciano des Abruzzes : plus puissant, plus dense, mais toujours avec un style bien défini. Le millésime 2021 a été récolté à la main de manière sélective et, après une fermentation en cuve traditionnelle, élevé pendant neuf mois dans de grands fûts en bois, ce qui confère au vin structure et profondeur.

Un vin à l'image d'un écosystème : le Misto Mare n'est pas un vin blanc ordinaire, mais un poème de la nature aux multiples facettes signé Alois Lageder. Cet assemblage réunit des raisins issus de plus de 14 cépages blancs et rouges provenant de vignobles cultivés selon les principes de l'agriculture biologique ou biodynamique, qui sont encore en phase de conversion vers la certification biologique. Les raisins proviennent d'altitudes très variées Haut-Adige– un reflet de la diversité régionale, capturé dans un seul et même vin. Son nom fait référence au passé géologique de la région : il y a environ 200 millions d'années, Haut-Adige était recouvert d'une mer primitive. Aujourd'hui, sur ces anciens fonds marins, poussent des vignes dont la richesse rappelle les profondeurs d'autrefois et l'équilibre complexe des habitats marins.

Depuis le XVIe siècle, la famille Allegrini est l'un des acteurs majeurs de la Valpolicella. Puis, un jour, l'envie d'un vin blanc du lac de Garde s'est fait sentir. La Tenuta Oasi Mantellina, située à Pozzolengo – sur la rive sud du lac de Garde, dans la province de Brescia – a été leur réponse. Ce nom reflète parfaitement ce qu’est ce coin de terre : une oasis naturelle, riche en biodiversité, balayée par les brises du lac de Garde, sur des sols morainiques argileux qui confèrent à la Turbiana sa minéralité caractéristique. 96 % de Turbiana (Trebbiano di Lugana), 4 % de Cortese, vendanges manuelles en septembre, pressurage doux, cuvaison en cuve inox, quatre mois sur lies fines, deux mois en bouteille.

Dans les années 1820, les marchands de vin connaissaient trois crus de Bardolino, qui coexistaient avec la Bourgogne et le Beaujolais dans les grands hôtels de Suisse. En 1968, ils ont été perdus dans le règlement de l'AOC. Depuis 2021, ils sont de retour – et Montebaldo, la sous-zone la plus septentrionale et la plus élevée sur les contreforts du Monte Baldo, est peut-être la plus excitante. La réponse de Guerrieri Rizzardi à cette redécouverte : 95 pour cent de Corvina – le pourcentage le plus élevé que la maison ait jamais mis en bouteille. –complétée par un soupçon de rondinella, vinifiée entièrement sans bois. Ce n'est pas une concession aux plaisirs légers de l'été. C'est une déclaration sur la transparence : ici, seul le raisin parle, et le sol morainique de Cavaion lui donne la caisse de résonance.

Alors que les vins "Rive" d'Andreola mettent chacun un terroir particulier à l'honneur, le Dirupo raconte une autre histoire : celle de l'ensemble de l'appellation. Pour ce Brut, Stefano Pola tire parti d'un réseau de vignobles qui s'étend sur les 15 communes de la DOCG Valdobbiadene – des pentes douces à 200 mètres d'altitude aux versants extrêmement escarpés à 500 mètres, sur des sols de marne calcaire, de grès, de conglomérats et de sols argileux profonds. Aucun autre vin de la maison ne reflète aussi fidèlement ce territoire. Le choix des cépages souligne cette approche : 90 % de Glera, complété par la Bianchetta et la Perera – deux cépages autochtones des collines qui ont depuis longtemps disparu du Prosecco standard et qui, ici, enrichissent discrètement la profondeur aromatique.

Au XVIe siècle, dans "L’Orlando Furioso", Ludovico Ariosto a fait chevaucher les chevaliers de la maison de Mongrana à travers des paysages fantastiques – avides d’aventure, épris de liberté, toujours prêts à partir. L'hippogriffe, cette créature ailée hybride qui survole toutes les frontières, est le symbole de cette épopée. Querciabella a mis en avant ces deux aspects sur l'étiquette de son projet Maremma : le nom, la créature, l'esprit. Depuis 1997, Querciabella cultive ses vignes à Banditella, près d’Alberese – directement sur la côte toscane, où les brises marines, l’air salé et les sols sablonneux forgent le caractère méditerranéen du terroir. 100 % Vermentino, 20 000 bouteilles, culture biologique. Fermentation dans de petites cuves en ciment et en acier, douce et précise. L'année 2025 a été marquée par un printemps équilibré et des nuits fraîches qui ont ralenti la maturation, préservé l'acidité et intensifié les arômes.

La famille Bertolino produit ce nebbiolo depuis plus de 50 ans – et de vieilles publicités des premières années montrent ce qui n'a jamais changé : un rouge rubis profond, un délicat parfum de violette, un vin qui a été conçu dès le début comme un vin de garde. Non pas comme un substitut du Barolo, mais comme une déclaration indépendante sur un cépage qui se présente sous de nombreux visages dans le Piémont. Les raisins proviennent de Castellinaldo dans le Roero – la région située à l'ouest du Tanaro, connue pour ses nebbioli particulièrement élégants. Ici, sur des sols plus sablonneux et calcaires, le nebbiolo développe une finesse et une accessibilité qui le distinguent du style Barolo, plus structuré. Vendange manuelle en cagettes, dernière semaine d'octobre. Macération en acier à température contrôlée. Puis 18 mois en fûts de chêne de 25 hectolitres, puis nouvelle garde en bouteille avant la libération.

Les raisins utilisés pour ce Ripasso proviennent du vignoble Marne Bianche, situé au sein de la Tenuta Maternigo – un domaine viticole exploité par la famille Tedeschi depuis des générations. Le Corvina et le Corvinone (35 % chacun), la Rondinella (20 %) ainsi que 10 % de cépages autochtones tels que la Rossignola, l’Oseleta, la Negrara et la Dindarella poussent ici sur un sol morainique argilo-calcaire, à une densité de 5 500 pieds par hectare. La vinification suit le procédé classique du Ripasso : après une macération de 15 jours à 28 °C, le jeune Valpolicella subit une seconde fermentation sur les marcs d’Amarone et de Recioto – pendant huit à dix jours à une température modérée de 18 °C. Ce deuxième passage confère au vin de la richesse et de la profondeur, sans pour autant étouffer sa fraîcheur. Il mûrit ensuite pendant 15 mois en fûts de chêne de Slavonie, puis six mois supplémentaires en bouteille.

Un Chianti Classico né de la rencontre entre une tradition séculaire et une vinification moderne : Cultivés en agriculture biologique depuis les années 1980, les vignobles de Monti in Chianti et de Vitignano (situés légèrement en contrebas), implantés sur des sols argilo-limoneux et calcaires, recherchent expression et équilibre. Les vignes (90 % de Sangiovese, complétées par un peu de Colorino, de Canaiolo et de Ciliegiolo) sont plantées à des altitudes comprises entre 250 et 330 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le chiffre 120 dans le nom fait référence aux jours : exactement 120 jours d’affinage sur lies fines après la seconde fermentation en autoclave. Dans le procédé Charmat, c’est inhabituel – une patience que l’on associe plutôt à la méthode classique, mais qui est ici délibérément transposée au Prosecco. Le nom "La Rivetta" fait référence à l’adresse la plus célèbre de Villa Sandis : son propre vignoble à Cartizze, le grand cru de la Valdobbiadene. Le 120 ne provient pas de Cartizze – mais des collines environnantes de San Pietro di Barbozza, sur des sols morainiques composés de grès calcaires et d’argile. 100 % Glera, vendanges manuelles, rendement maximal de 120 double-centner par hectare. Pressurage doux des grappes entières, fermentation contrôlée à 15–16 °C – puis les 120 jours en question.

Certains vins sont de véritables témoignages. Le 26° Primo est les deux à la fois : un vin et un témoignage. Son nom fait référence à la 26e année de fondation de l'Azienda Agricola Andreola : 2009, année où Nazzareno Pola a transmis le domaine à son fils Stefano et où l'appellation a simultanément accédé au statut de DOCG. Un vin qui fait le lien entre les générations, entre une ancienne tradition viticole et ses ambitions modernes. Les raisins proviennent du plus ancien cœur de propriété du domaine : environ quatre hectares de coteaux escarpés à Col San Martino, ce lieu situé dans la partie la plus méridionale des chaînes de collines entre Vidor et Vittorio Veneto, où Andreola est implanté depuis sa fondation. Les vignobles sont situés entre 300 et 500 mètres d'altitude, en partie sur des sols de conglomérat calcaire, en partie sur des marnes calcaires, parsemés de vignes de Glera vieilles de plusieurs siècles et de petites proportions de cépages autochtones tels que la Bianchetta, la Perera et le Verdiso. Les pentes sont si raides que tous les travaux doivent être effectués à la main.

C'est dans les hauteurs entourant Tufo que naît l'un des vins blancs les plus caractéristiques du sud de l'Italie : dans sa version "Riserva" Cutizzi, le Greco di Tufo se révèle particulièrement élégant et profond. Les sols minéraux d'origine volcanique, les nuits fraîches à une altitude comprise entre 500 et 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et les vendanges sélectives forgent le profil marquant de ce vin blanc d'exception. Dans le verre, il présente une robe jaune doré clair aux reflets argentés. Le bouquet révèle un arôme à la fois dense et précis : agrumes jaunes mûrs, nectarine, feuilles de fenouil et une touche de craie humide. En bouche, il est net et structuré, avec une fraîcheur salée et une texture onctueuse, que lui confère l'élevage sur lies fines. La finale offre une fine note d'amande et une touche minérale délicate, presque austère.

Refrontolo se situe à la lisière est de la Denominazione : un endroit plus calme, plus chaud, avec un terroir un peu moins intense que les coteaux escarpés de la zone centrale. Le vignoble du Col del Forno est un amphithéâtre naturel d'environ quatre hectares, situé à 250 mètres d'altitude, niché entre des forêts et des coteaux en terrasses. Andreola a acquis cette parcelle en 2016 – et dès le début, le vin s'est révélé l'un des plus convaincants de toute la gamme Rive. Ce qui distingue Refrontolo de Col San Martino, ce n'est pas la qualité, mais le caractère. Les sols argilo-marneux, parsemés de formations karstiques datant d'avant la dernière période glaciaire, retiennent efficacement l'humidité, garantissant ainsi un approvisionnement en eau stable pour les vignes, même lors des années sèches. Les températures y sont légèrement plus élevées que dans la partie ouest de l'appellation, ce qui fait que la maturation commence plus tôt. Il n’en résulte pas des vins à l’intensité florale, mais des Glera aux arômes de fruits mûrs : aubépine, glycine, pomme, pêche et agrumes jaunes – un spectre aromatique plus chaleureux et plus complexe.

En mai, lorsque l'iris – "giaggiolo" en toscan – plonge les vignobles de Lamole dans une lumière violette, l'âme de ce vin se révèle. C'est de la fusion entre la fleur et le mois qu'est né le nom "Maggiolo" : un Chianti Classico qui traduit en liquide la générosité ensoleillée des hauteurs situées entre 420 et 655 mètres. Contrairement au Duelame, plus puriste, le Maggiolo mise sur l'association de 80 % de Sangiovese avec 10 % de Cabernet Sauvignon et 10 % de Merlot. Après une sélection visuelle des baies, les raisins fermentent séparément dans des cuves en acier inoxydable. Le Sangiovese mûrit pendant 18 mois dans de grands fûts de chêne, tandis que les cépages internationaux évoluent en barriques ; un mariage alliant structure et souplesse.

Elisabetta Geppetti a dédié ce rosé à une femme qui l'a précédée : Rosa Mati, la première de la famille à avoir cru en la Maremme alors que d'autres détournaient encore le regard. Une femme qui a su miser sur ce paysage côtier sauvage du sud-ouest de la Toscane alors qu'il ne s'agissait pas encore d'un terroir viticole au sens moderne du terme. Cette conviction a été à l'origine de tout ce que représente aujourd'hui Le Pupille. Et le vin qui porte son nom est l'œuvre la plus personnelle d'Elisabetta Geppetti – inchangé dans sa conviction depuis le premier millésime de 2002 : 100 % syrah, en rosé. Ce n'est pas un choix évident. Dans la Maremme, la syrah est surtout connue pour ses vins rouges puissants. La transformer en rosé – transparent, frais, élégant – exige de la précision.