Vecchie Terre di Montefili

À première vue, c'est le vin de base du domaine ; à y regarder de plus près, c'est la preuve que Vecchie Terre di Montefili n'a pas son pareil. En 1975, Roccaldo Acuti a acheté les coteaux délaissés surplombant Panzano et y a planté du Sangiovese pur, à contre-courant de la tendance de l'époque. Depuis 2015, la vigneronne Serena Gusmeri dirige ce domaine de 12,5 hectares pour le compte de trois propriétaires américains, selon la devise : "Chaque vignoble est comme son propre enfant". Les raisins poussent entre 480 et 550 mètres d'altitude sur des sols de galestro, d'alberese, de calcaire et d'argile, qui confèrent au Sangiovese de la fraîcheur sans lui ôter sa puissance. Après une récolte manuelle et une fermentation spontanée, le vin mûrit brièvement sur le moût, puis dans de grands fûts en bois plutôt que dans des barriques.

Une "Gran Selezione" est strictement définie par le cahier des charges : uniquement des raisins issus des vignobles du domaine, un élevage d'au moins 30 mois, et un contrôle plus rigoureux de la part de la commission du Consorzio que pour n'importe quelle "Riserva". Chez Vecchie Terre di Montefili, cette exigence commence dès la sélection en cave : chaque année, Serena Gusmeri sélectionne, parmi les meilleures parcelles du domaine de 12,5 hectares, les fûts qui, ensemble, donnent un résultat supérieur à celui de n'importe quel cru pris isolément – une approche rarement suivie avec autant de rigueur à Panzano. Les raisins poussent entre 480 et 550 mètres d’altitude sur des sols de galestro et d’alberese, avec des inclusions de calcaire et d’argile, qui confèrent au Sangiovese sa structure bien avant que la cave n’entre en jeu. Une fois la fermentation spontanée terminée, le vin y mûrit nettement plus longtemps que ne l'exige le cahier des charges, dans de grands fûts de bois usagés ; comme partout dans le domaine, les barriques sont exclues.

La forêt commence littéralement au pied de la haie de la vigne : la parcelle "Vinea nel Bosco", plantée en 2001, est située à environ 530 mètres d'altitude, à la lisière d'une forêt de feuillus qui apporte brume et fraîcheur le matin, tandis que le soleil de l'après-midi apporte suffisamment de chaleur à travers la cime des arbres. Le sol, composé d'alberese, de calcaire et de marne argileuse, donne un rendement modeste, mais des vins concentrés. La fermentation spontanée du cépage Sangiovese commence en cuve inox, avant que le jeune vin ne mûrisse pendant 26 mois dans de grands fûts en bois de 20 hectolitres, puis ne repose au moins une année supplémentaire en bouteille. Avec ses 14,5 % d'alcool, il est puissant sans paraître lourd – le millésime 2020 a donné naissance à 2 412 bouteilles et 108 magnums.

Vinea Vecchia porte bien son nom : cette parcelle située entre Panzano et Montefioralle a été plantée en 1981, à une époque où l'on travaillait encore dans le Chianti avec de vieilles sélections massales de Sangiovese non sélectionnées. Avec le millésime 2020, elle bénéficie pour la première fois d'une étiquette à part entière, car son caractère est devenu trop singulier pour s'intégrer à un assemblage. À une altitude comprise entre 500 et 540 mètres, la roche d’Alberese alterne avec de la marne argileuse schisteuse – un sol qui exige peu de rendement de la part des vieilles vignes, mais d’autant plus de concentration. Après une fermentation spontanée, le Sangiovese mûrit pendant 26 mois dans des fûts en bois de 10 hectolitres, suffisamment grands pour laisser s'exprimer le fruit et le terroir. Au total, 2 572 bouteilles et 46 magnums ont été produits, chacun numéroté à la main.

En contemplant le vignoble d'en haut, on comprend immédiatement pourquoi il porte le nom d'Anfiteatro : les vignes s'étendent en courbes concentriques sur un demi-cercle naturel, comme si la nature elle-même avait aménagé une scène. Roccaldo Acuti a planté ces 2,4 hectares en 1975, l'année même où il a repris le domaine ; en 1981, il a mis en bouteille son premier millésime indépendant, bien avant que Panzano ne devienne synonyme de Sangiovese de haute altitude concentré. La parcelle est située à plus de 500 mètres d'altitude, sur du galestro pur, cette marne friable semblable à du schiste qui oblige les racines à s'enfoncer profondément et les raisins à conserver leur acidité. Après une vendange manuelle et une fermentation spontanée, ce Sangiovese 100 % mûrit dans de grands fûts de bois usagés ; les petites barriques neuves sont, comme partout dans le domaine, écartées. Le millésime 2020 se révèle d'une maturité et d'une densité sans compromis, avec des tanins puissants et une acidité qui confère au vin une belle vivacité malgré toute sa richesse.

En 1975, Roccaldo Acuti a planté, en plus du Sangiovese, une petite parcelle de Cabernet Sauvignon – un pari que la moitié de Panzano considérait à l’époque comme une trahison envers le Chianti et qui est aujourd’hui considéré comme un acte de clairvoyance. C'est de cette parcelle qu'est né le Bruno di Rocca, le vin qui confère à la maison son côté "Super Tuscan" sans pour autant renier son identité toscane. Ce nom rend hommage à Bruno Acuti, qui a aménagé cette parcelle avec son père Roccaldo, bien avant que le Cabernet Sauvignon ne soit autorisé dans le Chianti. Dans le millésime 2020, le cabernet sauvignon domine avec 85 %, complété par 15 % de sangiovese provenant des mêmes altitudes, comprises entre 480 et 550 mètres, où le galestro et le calcaire apportent fraîcheur et structure. Contrairement aux Sangiovese purs du domaine, l'élevage s'effectue en tonneaux et, dans une moindre mesure, en barriques ; ici, le bois s'exprime davantage, car le Cabernet l'exige et le fruit apporte le poids nécessaire pour cela.

À peine 4.000 bouteilles sont produites chaque année par le magique Anfiteatro, nommé d'après le vignoble historique du même nom, qui a été planté dès 1975. 100 % de sangiovese provenant de sols de haute altitude de Galestro composent ce chef-d'œuvre impressionnant chaque année, qui peut se placer, avec Flaccianello et Cepparello, au premier rang des super-sangiovese de la Toscane centrale.

Bruno est le deuxième vin haut de gamme de Vecchie Terre di Montefili. C'est un cabernet presque pur qui souligne de manière impressionnante ses origines toscanes dans une robe grenat intense. Réservé au nez, il ne dévoile au début que des baies noires et des notes d'épices claires. Ensuite, nous découvrons des accents herbacés, de mûre, de pierre concassée et de réglisse, qui révèlent à chaque gorgée un peu plus de son identité toscane. Le palais velouté est volumineux et frais, l'acidité et les tanins sont encore croquants dans les jeunes années, puis ils se développent avec une bonne tension et des composantes minérales et salines qui soulignent sa complexité et rendent inoubliable le plaisir exigeant de la dégustation. À aérer absolument ! SUPERIORE.DE