Vecchie Terre di Montefili

Auf den ersten Blick ist er der Grundwein des Guts – auf den zweiten der Beweis, dass Vecchie Terre di Montefili gar keinen kennt. 1975 kaufte Roccaldo Acuti die vernachlässigten Hänge oberhalb von Panzano und pflanzte reinen Sangiovese, gegen den Trend jener Jahre. Seit 2015 führt Weinmacherin Serena Gusmeri das 12,5 Hektar große Gut für drei amerikanische Eigentümer, nach der Devise: "Jeder Weinberg ist ein eigenes Kind". Die Trauben wachsen zwischen 480 und 550 Metern auf Galestro, Alberese, Kalkstein und Ton, die dem Sangiovese Frische geben, ohne ihm die Kraft zu nehmen. Nach Handlese und Spontangärung reift er kurz auf der Maische, dann in großen Holzfässern statt in Barriques.

Eine Gran Selezione ist im Disziplinar streng definiert: nur Trauben aus eigenen Weinbergen, mindestens 30 Monate Reifung, eine strengere Prüfung durch die Kommission des Consorzio als bei jeder Riserva. Bei Vecchie Terre di Montefili beginnt diese Anforderung schon bei der Auswahl im Keller: Serena Gusmeri wählt jedes Jahr aus den besten Parzellen des 12,5 Hektar großen Guts jene Fässer aus, die zusammen mehr ergeben als jede Einzellage für sich – ein Gedanke, der in Panzano selten so konsequent verfolgt wird. Die Trauben wachsen zwischen 480 und 550 Metern auf Galestro- und Alberese-Böden mit Kalkstein- und Toneinschlüssen, die dem Sangiovese seine Struktur geben, lange bevor der Keller ins Spiel kommt. Dort reift der Wein nach spontaner Gärung deutlich länger in großen, gebrauchten Holzfässern, als das ital. disciplinare verlangt; Barriques bleiben, wie auch sonst im gesamten Haus, außen vor.

Vinea Vecchia trägt ihren Namen zu Recht: Die Parzelle zwischen Panzano und Montefioralle wurde 1981 bepflanzt, in den Jahren, als in Chianti noch mit alten, unselektierten Sangiovese-Massalauslesen gearbeitet wurde. Mit dem Jahrgang 2020 bekommt sie erstmals ein eigenständiges Etikett, weil ihr Charakter zu eigenwillig für jede Mischung geworden ist. Auf 500 bis 540 Metern Höhe wechseln sich Alberese-Gestein und schiefrige Tonmergel ab – ein Boden, der den alten Stöcken wenig Ertrag, dafür umso mehr Konzentration abverlangt. Nach spontaner Gärung reift der Sangiovese 26 Monate in zehn Hektoliter fassenden Holzfässern, groß genug, um Frucht und Terroir Raum zu lassen. Es entstanden ganze 2.572 Flaschen und 46 Magnums, jede von Hand nummeriert.

Der Wald beginnt buchstäblich am Rebzaun: Die 2001 gepflanzte Parzelle Vinea nel Bosco liegt auf rund 530 Metern am Rand eines Laubwaldes, der morgens für Nebel und Kühle sorgt, während die Nachmittagssonne durch die Baumkronen genug Wärme nachliefert. Der Boden aus Alberese, Kalkstein und Tonmergel gibt wenig, aber Konzentriertes her. Die Spontangärung der Sangiovese-Traube beginnt in Stahl, bevor der junge Wein 26 Monate in großen, 20 Hektoliter fassenden Holzfässern reift und danach mindestens ein weiteres Jahr in der Flasche zur Ruhe kommt. Mit 14,5 Prozent Alkohol kraftvoll, ohne schwer zu wirken – im Jahrgang 2020 entstanden ganze 2.412 Flaschen und 108 Magnums.

Wer den Weinberg von oben sieht, versteht sofort, warum er Anfiteatro heißt: Die Reben ziehen sich in konzentrischen Kurven einen natürlichen Halbkreis hinauf, als hätte die Natur selbst eine Bühne angelegt. Roccaldo Acuti pflanzte die 2,4 Hektar 1975, im selben Jahr, in dem er das Gut übernahm; 1981 füllte er den ersten eigenständigen Jahrgang, lange bevor Panzano zum Synonym für konzentrierten Höhen-Sangiovese wurde. Die Parzelle liegt auf über 500 Metern, auf reinem Galestro, jenem brüchigen, schieferähnlichen Mergel, der Wurzeln zwingt, tief zu graben, und Trauben zwingt, ihre Säure zu behalten. Nach Handlese und Spontangärung reift der hundertprozentige Sangiovese in großen, gebrauchten Holzfässern; das kleine neue Barrique bleibt, wie im gesamten Haus, außen vor. Der Jahrgang 2020 zeigt sich kompromisslos reif und dicht, mit kräftigem Tannin und einer Säure, die dem Wein trotz aller Fülle Spannung gibt.

1975 pflanzte Roccaldo Acuti neben dem Sangiovese auch ein kleines Stück Cabernet Sauvignon – ein Wagnis, das damals halb Panzano als Verrat am Chianti verstand und heute als Weitsicht gilt. Aus dieser Parzelle entstand Bruno di Rocca, der Wein, der dem Haus seine Super-Tuscan-Seite gibt, ohne die toskanische je zu verleugnen. Der Name ehrt Bruno Acuti, der die Parzelle gemeinsam mit seinem Vater Roccaldo anlegte, lange bevor Cabernet Sauvignon in Chianti überhaupt zulässig war. Im Jahrgang 2020 dominiert der Cabernet Sauvignon mit 85 Prozent, ergänzt um 15 Prozent Sangiovese aus denselben Höhenlagen zwischen 480 und 550 Metern, wo Galestro und Kalkstein für Kühle und Struktur sorgen. Der Ausbau erfolgt, anders als bei den reinsortigen Sangiovese des Guts, in Tonneaux und einem kleinen Anteil Barrique; hier darf das Holz mehr mitreden, weil der Cabernet es verlangt und die Frucht das Gewicht dafür mitbringt.

Kaum 4.000 Flaschen entstehen jedes Jahr vom magischen Anfiteatro, benannt nach dem gleichnamigen historischen Weinberg, der bereits 1975 angelegt wurde. 100% Sangiovese, die von hoch gelegenen Galestro-Böden stammen, machen dieses jedes Jahr beeindruckende Meisterwerk aus, das sich zusammen mit Flaccianello und Cepparello in die erste Reihe der Super-Sangiovese der Zentraltoskana stellen kann.

Bruno ist der zweite Top-Wein von Vecchie Terre di Montefili und ein fast reinsortiger Cabernet, der in satt leuchtendem Granatrot seine toskanische Herkunft eindrucksvoll unterstreicht. In der Nase zurückhaltend, gibt er anfangs nur sanft dunkle Beeren und helle Würztöne preis. Danach entdecken wir kräutrige Akzente, Brombeere, zerstoßenes Gestein und Lakritze, die mit jedem Schluck mehr von seiner toskanische Identität preisgeben. Am samtigen Gaumen voluminös und frisch, die Säure und das Tannin in jungen Jahren noch knackig, im weiteren Verlauf mit gutem Spannungsbogen und mineralisch-salzigen Komponenten, die seine Vielschichtigkeit unterstreichen und das anspruchsvolle Trinkvergnügen unvergessen werden lassen. Unbedingt belüften! SUPERIORE.DE