Lis Neris

In San Lorenzo Isontino geht man zwischen den Reben über Steine. Darunter liegt ein Hochplateau aus tiefem Kies, die Steine an der Oberfläche leiten das Wasser ab und speichern die Wärme des Tages, damit die Trauben vollständig ausreifen. Nachts weht der Wind aus Nordosten und sorgt für die großen Temperaturunterschiede, von denen Aroma und Säure leben. Der Sauvignon wächst in San Lorenzo und Romans auf kalkhaltigem Schotter, zwischen 25 und 60 Metern Höhe, in Guyot-Erziehung mit 5.200 bis 5.600 Reben pro Hektar. Er gärt im Stahltank und bleibt danach acht Monate auf der Hefe, die immer wieder aufgerührt wird.

Seit 1879 bewirtschaftet dieselbe Familie Reben in der Isonzo-Ebene, über mehrere Generationen. In den 1980er-Jahren beginnt ein neues Denken über die Produktion, mit dem Ziel höherer Qualität. Heute stehen mehr als 70 Hektar Reben zwischen der slowenischen Grenze im Norden und dem Fluss Isonzo im Süden, in einem Tal, das alpine Gletscher geformt haben und dem ihr Schmelzwasser später sein heutiges Gesicht gab. Die Trauben des Pinot Grigio wachsen in Romans und San Lorenzo auf kalkreichem Kies, die Erträge liegen bei 40 bis 45 Hektolitern pro Hektar, die Lese erfolgt von Hand. Nach der Gärung im Stahltank folgen acht Monate Feinhefe mit häufigem Aufrühren.

Rom, die Republik Venedig und die Habsburger haben im Isonzotal ihre Spuren hinterlassen, hier trafen und treffen lateinische und germanische Kultur aufeinander. Dazu passt ein Wein aus drei Rebsorten: Friulano, Sauvignon und Riesling. Er stammt aus den jüngsten Weinbergen des Guts rund um San Lorenzo, Moraro und Romans, wo kalkhaltiger Kies den Untergrund bildet. Die Reben sind im Durchschnitt 15 Jahre alt, die Trauben werden mit sorgfältiger Auswahl von Hand gelesen, vergoren und ausgebaut wird im Stahltank, acht Monate lang auf der Feinhefe, die häufig bewegt wird. Fiore di Campo war schon immer der "Familienwein" und das schmeckt man auch.

Ein Weinberg, eine Sorte, im östlichen Friaul. Auf 60 Metern Seehöhe liegt bei San Lorenzo ein kalkreiches Kiesplateau, und die Reben darauf haben ihre Produktivreife erreicht, sie sind im Mittel über dreißig Jahre alt. Das Gut sieht in dieser Lage den Ort, an dem der Pinot Grigio sein Potenzial am besten ausspielt, und der Wein ist reinsortig. Die Lese ist Handarbeit, mit genauer Auswahl der Trauben. Er gärt in Fässern zu 500 Litern aus französischer Eiche und verlässt sie elf Monate lang nicht: Er bleibt auf seiner Feinhefe, die häufig aufgerührt wird, und nach der Abfüllung setzt die Flasche die Reife fort.

Der friaulische Weg zum Sauvignon Blanc, so nennt das Gut diesen Wein, und er führt über Kies. In San Lorenzo im Isonzotal stehen die Reben auf einem kalkhaltigen Plateau, ihre Stöcke haben die dreißig Jahre hinter sich und sind im Guyot-Verfahren erzogen, zwischen 5.200 und 5.600 pro Hektar. Auf seiner Website stellt das Gut die Herkunft über die Sorte, ein mutiger Satz, wenn die Rebe ein so starkes Eigenprofil hat und der Wein sortenrein ist. Er gilt erst, wenn der Wein ihn einlöst. Auf Handlese und sorgfältige Selektion der Trauben folgt die Gärung im Edelstahltank. Danach bleibt der Wein elf Monate auf der Feinhefe, ausgebaut in einer Kombination aus Edelstahl und Holz, und die Hefe wird in dieser Zeit oft durchgerührt.

Tocai hieß er, bis ein Streit mit Ungarn um den Tokaji ihm den Namen nahm. Die Herkunft blieb, und auf sie kommt es bei dieser Sorte an. Mehr Herkunft als Sorte lautet der Leitsatz des Guts, und beim Friulano, der hier reinsortig ausgebaut wird, gilt es doppelt: Er reagiert stärker auf den Jahrgang als andere Sorten, und in Romans, auf einer Hochebene aus Kalk und Kies in nur 25 Metern Höhe, findet er in diesem Weinberg, was er für Tiefe und Struktur braucht. Die Stöcke, im Guyot-System gezogen, stehen zu 5.200 je Hektar und haben im Mittel mehr als drei Jahrzehnte hinter sich. Man liest von Hand und wählt die Trauben mit Bedacht. Elf Monate lang steht der Wein in Kontakt mit der Feinhefe, die man häufig aufrührt, und nach der Füllung folgt die Reife in der Flasche.

Die Trauben für diesen Chardonnay stammen aus den historischen Weinbergen des Guts, und wie bei allen Weinen dieser Linie wird nach Sorte und Herkunft getrennt ausgebaut. In San Lorenzo ist das ein Plateau aus kalkhaltigem Kies, 60 Meter über dem Meer, die Stöcke zählen im Schnitt mehr als dreißig Jahre. Langsam reifen die Trauben am Stock, dann liest man sie von Hand, nach strenger Auswahl. Gegoren wird in neuen Fässern aus französischer Eiche. Mit fünfhundert Litern fassen sie mehr als das Doppelte eines Barrique-Fasses, das Holz gibt seine Würze dadurch langsamer ab. Elf Monate verbringt der Wein in denselben Fässern, die Feinhefe wird dabei häufig aufgerührt, dann wird abgefüllt, und die Reife geht in der Flasche weiter.

Die Chardonnay-Trauben für Lis Neris' Metodo Classico stammen vom historischen Weinberg Jurosa. Nach der ersten Vergärung in 500l-Fässern reift er mindestens drei Jahre in der Flasche auf der Feinhefe und entwickelt die Noblesse und Eleganz, die uns sofort begeisterte. Im Bouquet Noten von Hefe, hellem Steinobst, dazu Kalkstein und Mineralien. Im Trunk feincremig und elegant, mit Tiefe und zugleich großer Frische gesegnet, die man sich von so manchem französischen Pendant wünschen würde. Dom Jurosa ist in seinem Gesamtauftritt präzise, kühl und erfreulich trocken, was ihn auch zu einem hervorragenden Essensbegleiter macht. SUPERIORE.DE

Die Vereinigung des Besten: Mit diesem Satz kündigt das Gut den Wein an, und es greift dafür auf drei historische Weinberge zurück. Bei San Lorenzo stehen auf kalkhaltigem Kies Pinot Grigio, Chardonnay und Sauvignon Blanc, die Reben jenseits der dreißig Jahre, erzogen im Guyot-Verfahren. Der Wein drückt, so das Gut, den ganzen Willen aus, sich an einem internationalen Vorbild zu messen; welches, sagt es nicht, und das lässt dem Wein die Freiheit, es auf eigene Weise zu erreichen. Gelesen wird in Handarbeit, mit sorgfältiger Auswahl der Trauben. Vergoren wird in französischer Eiche, in Fässern mit 500 Litern Inhalt, und das häufige Aufrühren der Feinhefe begleitet die elf Monate im Holz. Sind die drei Sorten zusammengeführt, reift der Wein noch lange im Edelstahl, bevor er abgefüllt wird.

Ein Wein ohne Grenzen, so nennt ihn das Gut, und drei sehr verschiedene Sorten teilen sich darin die Arbeit. Der Pinot Grigio bildet das Gerüst und gibt Struktur, Körper, Weichheit und Wärme, der Gewürztraminer entscheidet über die Aromatik, der Riesling hält die Säure im Gleichgewicht und bringt Komplexität. Sie wachsen bei San Lorenzo und Corona auf kalkhaltigem Kies in Höhenlagen von 45 bis 60 Metern, an Reben mit mehr als dreißig Jahren im Mittel. Spät gelesen wird von Hand, nach sorgfältiger Selektion. Die Gärung findet in französischen Eichenfässern von 500 Litern statt, elf Monate lang arbeitet dort die Feinhefe mit, die man dabei häufig aufrührt. Dann kommt der Stahl: Nach dem Zusammenfügen reift der Wein darin lange, ehe er in die Flasche geht und dort weiter wächst.

Wer seit 1879 Reben bewirtschaftet, lässt sich Zeit. Für diesen Wein hat man in San Lorenzo lange auf den richtigen Moment gewartet. Das erklärte Ziel des Guts: die eigenen Weine immer weiter zu verbessern. Der Ort liegt dort, wo die Südhänge des Collio auf die Hochebenen des Isonzotals treffen. Auf einem kalkhaltigen Kiesplateau in 60 Metern Höhe stehen Sauvignon Bianco, Friulano und Riesling, die Reben im Durchschnitt älter als dreißig Jahre. Gold entsteht hier aus Trauben, die gut ausgereift von Hand gelesen und sorgfältig ausgewählt werden. Vergoren wird in großen Fässern, elf Monate lang ruht der Wein dort auf der Feinhefe, und man rührt sie immer wieder auf. Nach dem Verschnitt kommt eine lange Reife im Edelstahl hinzu, zuletzt bekommt die Flasche das Wort.

Im Sommer 2008 begann Alvaro Pecorari ein Experiment – und einen Beweis. Das Valle dell'Isonzo, jenes Tal zwischen Friaul und Slowenien, durch das der gleichnamige Fluss mit seinem charakteristisch klaren, alpinen Wasser fließt, hatte sich als eine der überzeugendsten Weißweinzonen Nordostitaliens längst etabliert. Aber Metodo Classico? Das war ein neues Terrain, ein Bekenntnis: dass diese Erde mit ihrer besonderen Mineralität, ihrem kontinental-adriatischen Klima und ihrem Chardonnay auch auf diesem Weg zu etwas Außergewöhnlichem fähig ist. 100 % Chardonnay, bewirtschaftet nach integrierter Schädlingsbekämpfung ohne Herbizide. Der Basiswein entsteht mit der Sorgfalt, die das Haus seit seiner Gründung durch Alvaro Pecoraris Vater Alvaro kennt. Dann die Geduld: mehr als 40 Monate Hefelagerung – weit über dem gesetzlichen Minimum, mit der Überzeugung, dass Feinheit Zeit braucht. Extra Brut – kein Dosage-Zucker, der die Säure kaschiert, nur das, was der Wein selbst mitbringt.