Neue Weine

Rivus: der Fluss. Die Etsch durchzieht das Unterland von Neumarkt bis Auer, jene warmherzige Zone des südlichen Südtirols, in der Lagrein auf flachen Tallagen gedeiht wie kaum woanders. Hier holt Pfitscher die Trauben für ihren zugänglicheren Lagrein – von Lagen auf 300 Metern, teils aus Reben, die schon hundert Jahre hier stehen. Vergärung im Betonfass mit kontinuierlicher Umwälzung des Tresterhuts, dann 10 bis 12 Monate in Eichen- und Betonfässern. Ein zugänglicher Lagrein für jetzt und für jeden Tag.

1557 beschrieb Mambrino Roseo da Fabriano den Verdicchio mit Worten, die heute noch gelten: "Der Beste aller Weißweine. Hält sich lange, ist sehr klar, duftend, angenehm." Ein Botaniker aus den Marken, fast fünf Jahrhunderte vor der modernen Önologie. Und er hatte recht. Tenuta di Tavignano liegt in den Hügeln westlich von Ancona, 20 Kilometer vom Adriatischen Meer entfernt, auf ostexponierten Hanglagen. Biologisch bewirtschaftet. Sechs Hektar Verdicchio, 1992 gepflanzt, Guyot-Erziehung, Handlese in kleinen Kisten. Vergärung im Stahl bei kontrollierter Temperatur, mindestens sechs Monate Stahl, zwei Monate Flasche.

Dogliani ist DAS Dolcetto-Land. Hier, im südlichen Piemont, findet die manchmal launische Rebsorte ideale Bedingungen: Kalkhaltig-tonige Böden, die perfekte Reifung ermöglichen, und ein Mikroklima, das Eleganz mit Struktur verbindet. Pecchenino, seit dem späten 18. Jahrhundert in Familienhand, hat diese Verbindung zur Perfektion gebracht – rund drei Viertel ihrer Produktion sind Dolcetto, und San Luigi ist die perfekte Einführung in das, was diese Kellerei auszeichnet. Die Trauben stammen von mehreren Weinbergen rund um die historische Kellerei in Dogliani, alle Teil der San Luigi-Mencione, in Höhen zwischen 390 und 430 Metern mit südöstlicher bis südwestlicher Ausrichtung. Nach der Lese folgt eine zehntägige Mazeration bei 28°C, bevor die malolaktische Gärung natürlich im Stahltank vollzogen wird. Der Ausbau erfolgt ausschließlich in Edelstahl, was die primäre Frucht und die Frische des Dolcetto bewahrt.

Soave hatte einst ein Imageproblem. Jahrzehntelang stand der Name für industriell gefertigten Weißwein aus der Ebene – gefällig, neutral, vergessen. Die Hügel der Classico-Zone, vulkanisch und von Basaltgestein durchzogen, erzählen eine völlig andere Geschichte. Giuseppe Inama erkannte sie in den 1960er Jahren, sein Sohn Stefano schrieb sie weiter und heute sind dessen Söhne Matteo und Alessio mit voller Kraft dabei: alte Reben statt hoher Erträge, Garganega als einfacher Interpret des Terroirs statt Mittel zur Mengensteigerung. Und ihr Vin Soave ist das Herzstück dieser Überzeugung – die Hälfte der Gesamtproduktion, von 30-jährigen Reben auf basaltisch-vulkanischem Boden in Soave und Monteforte d'Alpone. Handlesese, kurze Maischekontaktzeit, Stahl.

Ein Chianti Classico, der entsteht, wenn jahrhundertealte Tradition auf zeitgemäße Weinbereitung trifft: Seit den 1980er Jahren biologisch bewirtschaftet, streben die Weinberge von Monti‑in‑Chianti und Vitignano (etwas unterhalb gelegen) aus Ton‑Lehm‑ und Kalkböden nach Ausdruck und Balance. Die Reben (90% Sangiovese ergänzt durch etwas Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo) wurzeln in Höhen zwischen 250 m und 330 m über dem Meer.

Die Colline Metallifere – die Metallhügel – haben ihren Namen von dem, was die Menschen hier über Jahrtausende aus dem Boden holten: Kupfer, Eisen, Silber. Eine alte Bergbaulandschaft, seit 2024 Teil des UNESCO-Geoparks, auf vulkanischen und kalkigen Böden, die die Geologie von drei Millionen Jahren in sich tragen. 500 Meter über dem Meer, Alta Maremma, Demeter-biodynamisch. Elisabetta Foradori – die Frau, die Teroldego in Trentino wieder zum Leben erweckte – gründete Ampeleia gemeinsam mit Giovanni Podini und Thomas Widmann, weil sie glaubten, dass dieser Ort mit dem Cabernet Franc etwas sagen könnte, das er anderswo nie gesagt hat.

Mit dem Brolettino zeigt Ca' dei Frati die kraftvolle, gereifte Seite des Lugana. Die Turbiana-Trauben stammen von älteren Rebstöcken, deren tiefreichende Wurzeln der Frucht besondere Konzentration verleihen. Nach der Gärung reift der Wein mehrere Monate in Barriques, was ihm zusätzliche Struktur und Tiefe schenkt. Im Glas leuchtendes Strohgelb mit goldenen Reflexen. In der Nase reife gelbe Früchte, Ananas, Aprikose und kandierte Zitrone, dazu feine Vanille- und Mandelnoten. Am Gaumen cremig und vollmundig, mit eleganter Holzwürze, feiner Mineralität und harmonisch eingebundener Säure. Der Abgang ist lang, geschmeidig und von zartem Schmelz getragen. Ein sehr seriöser Lugana mit Fülle und Eleganz, der sich sowohl jung als auch nach einigen Jahren Flaschenreife hervorragend präsentiert. SUPERIORE.DE

Disanfrancesco – di San Francesco. Zwei Parzellen in La Morra, die den Namen des Heiligen Franziskus tragen und unmittelbar neben Brunate liegen, jener berühmten MGA, aus dem die großen Voerzio-Baroli kommen. Wer verstehen will, was das bedeutet, muss nur wissen: Roberto Voerzio gilt als einer der Produzenten mit den niedrigsten Erträgen in der gesamten Barolo-Zone. Weniger als eine Flasche pro Rebstock. Der erste Jahrgang des Disanfrancesco erschien 2001 – als Voerzio die Entscheidung traf, seinen besten Nebbiolo unterhalb der Barolo-Bezeichnung vinifizieren zu wollen: zugänglicher, früher trinkbar, und trotzdem mit der unerbittlichen Weinbergs-Philosophie des Hauses. Südostexposition, rund 450 Meter, 6.000 bis 8.000 Rebstöcke pro Hektar, maximal 1,5 Kilogramm pro Stock. Naturhefen, Stahl, dann 12 Monate in Tonneaux zu 30% neu, gefolgt von 8 weiteren Monaten in 25-Hektoliter-Fässern und Stahl. Keine Filtration, keine Schönung, kein Eingriff.

Ein Hauch von Morgenfrische: Al Qasar ist die leichtere Seite des Zibibbo, trocken, elegant und angelegt fürs Subtile. Gelb mit zart goldenem Schimmer im Glas. Die Nase eröffnet mit charmanten Aromen von Orangenblüten, Pfirsichhaut und einem Hauch Holunderblüte. Am Gaumen zeigt er sich klar und duftig, mit lebendiger Säure, cremigem Fruchtkern und einem floralen Nachhall, der in graziler Harmonie ausklingt. Al Qasar ist ein unkomplizierter, dennoch charaktervoller Zibibbo – ideal als Aperitif, zu leichten Antipasti oder feinem Fritto di Mare. Elegant, trocken und ausgesprochen charmant. SUPERIORE.DE

1962 kaufte Egidio Corradi zwei vernachlässigte Poderi in Cervognano – ein Genoveser Broker, der die meiste Zeit seines Lebens fernab der Toskana verbracht hatte, aber immer gewusst hatte, wohin er zurückwollte. 1968 erschien die erste Flasche Vino Nobile di Montepulciano von Boscarelli. Seither hat sich diese Hauptlinie in Zusammensetzung und Ausbau kaum verändert. Das ist kein Zögern – das ist Überzeugung. Prugnolo Gentile und Canaiolo, aus Reben ab 10 Jahren auf den roten, sandigen, mineralreichen Böden von Cervognano, 280 bis 350 Meter, ostexponiert, 6.500 Stöcke pro Hektar.

Zwischen Nebelfeldern und den nahegelegenen Ligurienklippen reiht sich die Cortese-Traube in Gavi an alte Hügelflanken, wo sie zu einer der entschlossensten Weißweinstimmen Piemonts wird. Olim Bauda holt daraus Gavi di Gavi mit echter Strahlkraft – kraftvoll im Ausdruck, aber federleicht im Erlebnis. Zartes Strohgelb mit silbrigem Glanz. Danach gelbe Frucht: Apfel, Birne und Melone verweben sich mit Minze und einem Hauch Kreide – mineralisch, frisch und raffiniert. Keine Holzaromen, nur Cortese pur – elegant, vibrierend, ungekünstelt. Am Gaumen spielt der Wein auf der hohen Saite: lebendige Frische, charmante Zitrusnoten, feine Fruchtstruktur und eine salzig-anregende Mineralität, die Lust auf den nächsten Schluck macht.

Dies ist einer der interessantesten und ausdrucksstärksten Weine, die aus dem Gebiet von Vittoria auf Sizilien kommen. Der Frappato ist spritzig und scharf, linear und direkt. Und er offenbart dabei mehr Tiefe und Nuancen, als man in dieser Preisklasse erwartet. Normalerweise besitzt ein guter Frappato immer einen authentischen und transparenten Ausdruck. Diese unmaskierte Offenheit ist auch hier vorhanden, zusätzlich findet sich jedoch ein fast zufälliger Hauch von Balsamkräutern und Bittermandeln, die ihm weitere Spannung und Persönlichkeit verleihen. Wie gut, dass Titta Cilia und Giusto Occhipinti nichts dem Zufall überlassen, und so ist dieser finessenreiche Frappato zu Recht jedes Jahr einer der eigenständigsten Tropfen der Region. SUPERIORE.DE

Terlan ist ein kleines Dorf südlich von Bozen – und eine der außergewöhnlichsten Weißweinzonen Italiens. Die Kombination aus Porphyrgestein, kalkhaltigem Untergrund, ausgeprägte Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht und den Alpen, die das Tal vor atlantischen Kältewinden schützen, ergibt ein Terroir, das Weißweinen eine Langlebigkeit verleiht, die in der restlichen Welt ihresgleichen sucht. Die 1893 gegründete Kellerei Terlan hat dieses Potenzial wie keine andere Adresse der Region zum Ausdruck gebracht.

Bruno Giacosa war überzeugt: Große Weine beginnen im Weinberg – und der beste Zugang zum Weinberg ist das Vertrauen zu erfahrenen Bauern. Während andere Häuser Land kauften, baute Giacosa Jahrzehnte lang ein Netz aus zuverlässigen Traubenlieferanten auf, die er besser kannte als ihre eigenen Buchhalter. Aus diesen Beziehungen entstanden Barbareschi und Baroli, die heute zu den ikonischsten Flaschen Italiens zählen. Und aus denselben Beziehungen entsteht der Dolcetto. Die Trauben kommen von ausgewählten Lagen in Neive, Neviglie, Treiso und Alba – dem Kerngebiet der Langhe, das Giacosa seit seiner Jugend im Familienweingut kannte. Seit Brunos Tod im Januar 2018 führt seine Tochter Bruna das Haus weiter, in derselben Überzeugung: kein Eingriff, der die Identität der Traube verwischt. Der Dolcetto entsteht komplett ohne Holzeinsatz: 7 bis 10 Tage Maischekontakt im Stahl, vollständige malolaktische Gärung, 6 Monate Stahl, ein Monat Flasche.

Der namensgebende Hügel von St. Magdalena im Norden Bozens schenkt diesem authentischen Südtiroler Klassiker seinen unverwechselbaren Charakter. Auf den lockeren Moränenschuttböden der historischen Weinlagen von St. Magdalena, St. Justina und Leitach zwischen 200-500 Metern Höhe wachsen die autochthonen Rebsorten Vernatsch und Lagrein harmonisch nebeneinander – eine Symbiose, die seit Jahrhunderten die Essenz des Südtiroler Weinbaus verkörpert. Die traditionsreiche Cuvée profitiert von den idealen klimatischen Bedingungen der geschützten Hanglagen oberhalb Bozens, wo warme Tage und kühle Nächte den Trauben ihre charakteristische Balance zwischen Fruchtigkeit und Eleganz verleihen. Die geologische Beschaffenheit der glazialen Schuttböden sorgt für optimale Drainage und verleiht dem Wein seine typische mineralische Grundstruktur.

Lagrein ist der Autochthone Südtirols par excellence. Nirgendwo sonst in der Welt wächst diese Rebsorte in nennenswerter Menge – sie gehört diesem Landstrich so vollständig wie kaum eine andere Sorte einem Ort gehört. Ihre Stärken: intensive, leuchtende Rubinfarbe, ein sofort erkennbares Aromaspiel aus Waldbeeren und Veilchen, eine feine Würze und eine Frische, die dem Gaumen nach dem letzten Schluck noch etwas zu sagen hat. Hofstätter vinifiziert den Lagrein in einem Stil, der das Haus seit 1907 kennzeichnet: präzise, ausgewogen, mit echtem Sortenprofil statt aufwändiger Kellertechnik.

Vollmundig und dennoch erfrischend – so präsentiert sich Peter Zemmers Chardonnay aus den besten Weinbergen rund um Kurtinig im Südtiroler Unterland. Die Reben, auf schwachwüchsigen Unterlagen veredelt und im Guyot-System erzogen, profitieren von der günstigen Lage in der Talsohle, idealer Sonneneinstrahlung und guter Durchlüftung der Trauben. Die handgelesenen Beeren mazerieren vor der Pressung einige Stunden kühl auf den Schalen – ein Schritt, der die fruchtigen Aromen aus der Beerenhaut in den Most überführt und das Bouquet intensiviert. Nach schonender Pressung und natürlicher Sedimentation erfolgt die Gärung bei kontrollierter Temperatur von 19 °C in Edelstahl.

Anfang der 2000er Jahre begann Marco de Grazia, ein amerikanischer Weinhändler mit toskanischen Wurzeln, systematisch Land auf dem Etna zu kaufen. Nicht weil der Vulkan damals in aller Munde war – er war es nicht. Sondern weil de Grazia, der seit den 1990ern sizilianische Weine in die USA importierte, etwas erkannte, das viele Einheimische noch nicht sahen: dass diese Böden, diese Alberello-Reben, diese Höhenlagen zwischen 600 und 900 Metern etwas trugen, das nirgendwo sonst auf der Insel entstand. Tenuta delle Terre Nere – die Schwarzen Erden – war einer der Funken, aus dem das Etna-Phänomen wurde. Der Etna Bianco ist die Basis dieser Vision: eine Assemblage aus vier autochthonen Rebsorten – Carricante, Catarratto, Grecanico und Minnella – von mehreren Weinbergen auf der kühlen Nordseite des Vulkans, auf 600 bis 900 Metern. Der Boden ist schwarze vulkanische Erde, reich an Mineralien, arm an Nährstoffen – ideal für Reben, die tief graben müssen. Handlese Anfang Oktober, kalte Sedimentation, Fermentation bei 13 bis 15°C im Stahl.

Gioia del Colle ist nicht der Primitivo, den die Welt glaubt zu kennen. Das apulische Hochplateau der Murgia liegt auf 380 bis 400 Metern – höher, kühler, windgepeitschter als der Salento, mit steinig-lehmigen Böden, ausgeprägten Temperaturschwankungen und einer Finesse des Primitivo, die aus der Hitze des Südens nie entstünde. Die DOC gilt als eine der aufregendsten Premium-Regionen Apuliens und hat in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der internationalen Weinwelt auf sich gezogen. Zwischen Trockensteinmauern, Kirschbäumen und Kalkfelsen arbeitet Leone de Castris hier unter dem Namen "Masseria Donna Coletta" – ein Projekt, das die jahrhundertealte Familie neu erfindet, ohne ihre Wurzeln zu vergessen.

Raus aus den Klischees, herein mit der Überraschung! Auch das berühmteste Lambrusco-Gewächs der Paltrinieris wird jeden Kenner mit Freude erfüllen. Radice wird im Pét Nat-Verfahren hergestellt (Metodo Ancestrale) und durchläuft daher nach der Abfüllung eine zweite Gärung auf der eigenen Hefe. Dieser naturtrübe, trockene Frizzante überzeugt schon im Bouquet mit Noten von Rhabarber, einer frischen Zitrusnote und etwas Brot. Die anhaltende, feine Perlage und seine trinkige Art macht ihn zu einem rassigen Begleiter herzhaft-würziger Antipasti, heller Fleischgerichte oder einfach nur eines beschwingten Festes inmitten der Natur und fröhlicher Menschen. SUPERIORE.DE

"When Baron Philippe de Rothschild plants Sangiovese, I will convert to Cabernet Sauvignon." John Dunkley, der britische Gründer von Riecine, sagte diesen Satz in einer Zeit, als der Sangiovese in der Toskana unter Druck stand. Es war ein Glaubensbekenntnis. Und es blieb das Fundament des Hauses, durch alle Eigentümerwechsel hindurch – bis in den Juli 2024, als Alessandro Campatelli, der Kellermeister und Direktor seit 2016, die verbliebenen Anteile übernahm und Riecine vollständig sein eigenes wurde.

2009 übernahm die belgische Unternehmerin Virginie Saverys die Tenuta Avignonesi – und verwandelte sie in eines der ambitioniertesten biodynamischen Weingüter der Toskana. Biodyvin-zertifiziert, biologisch, vegan, B Corp: In Avignonesi versteht man Wein als Ausdruck lebendiger Böden – und Montepulciano als einen Ort, der das mit außergewöhnlicher Klarheit zurückgibt. Der Vino Nobile kommt von Weinbergen auf sedimentären Böden marinen Ursprungs – kalkhaltig, mit variablen Anteilen von Ton und Sand aus dem Pleistozän und Pliozän, gepflanzt zwischen 1995 und 2017 auf 270 bis 375 Metern. Die Gärung erfolgt mit Hefen aus dem hauseigenen pied de cuve: Die erste geerntete Traubenpartie wird vorab geerntet, um die natürlich vorhandenen Hefen auf den Schalen zu selektieren. Ein Verfahren, das die Verbindung zwischen Wein und Weinberg vertieft und den Sense of Place verankert. 20 bis 25 Tage Maischekontakt, dann 18 Monate in großen Fässern und Tonneaux.

Ein kleines Wunderwerk, perfekt mit vielschichtigen Aromen von tropischen Früchten, Äpfeln und Honig harmoniert. Ein hochinteressanter weißer Natural-Wine, der weit mehr ist als lockerer Genuss, weil er einen überaus vollen, gut strukturierten Geschmack bietet. Im Rotweinverfahren mit der Schale fermentiert. Kräftiges Gelb mit goldenen Reflexen. Intensiv duftend nach getrockneten Kräutern, Weihrauch, kandierter Zitronenschale und einem Hauch Bitterorange. Am Gaumen frische Zitrusnote, ein spannender Säurebogen und eine kräftige Struktur geleiten in einen sehr langen Abgang, gekrönt von einem Hauch Bittermandeln. Sehr komplex und ein wunderbarer Speisenbegleiter – unbedingt belüften! SUPERIORE.DE

Riccardo Dalisi arbeitete mit Eisen, Kupfer und Messing – mit den bescheidenen Materialien des Handwerks, denen er durch seine Sensibilität eine archaische, beinahe sakrale Würde verlieh. Zweimal erhielt er den Compasso d'Oro: 1981 für seine Kaffeekanne, 2014 für sein soziales Engagement. Feudi di San Gregorio besitzt zwei seiner Werke. Aus dieser dauerhaften Verbindung entstand eine Idee: Das farbige Glasmosaik "S.T." von 1990 – tief blau, vibrierend bunt, von jener sprühenden Energie, die Dalisis Handschrift definiert – kleidet diese Flasche. Kein dekoratives Label. Ein enger Dialog zwischen Künstler und Wein.