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Un tempo Soave aveva un problema di immagine. Per decenni quel nome era sinonimo di vino bianco prodotto industrialmente nella pianura – : gradevole, neutro, dimenticabile. Le colline della zona del Classico, di origine vulcanica e ricche di roccia basaltica, raccontano una storia completamente diversa. Giuseppe Inama la intuì negli anni ’60, suo figlio Stefano ne portò avanti la storia e oggi i suoi figli Matteo e Alessio vi si dedicano con tutto il loro impegno: vecchi vitigni anziché rese elevate, la Garganega come semplice interprete del terroir anziché come mezzo per aumentare la produzione. E il loro Vin Soave è il fulcro di questa convinzione – metà della produzione totale, da viti di 30 anni su terreno basaltico-vulcanico a Soave e Monteforte d’Alpone. Vendemmia manuale, breve tempo di macerazione, acciaio.

Un Chianti Classico che nasce dall’incontro tra una tradizione secolare e una vinificazione al passo con i tempi: Coltivati con metodo biologico sin dagli anni ’80, i vigneti di Monti-in-Chianti e Vitignano (situati leggermente più a valle), su terreni argilloso-limosi e calcarei, puntano all’espressività e all’equilibrio. Le viti (90% Sangiovese, integrate da una piccola percentuale di Colorino, Canaiolo e Ciliegiolo) affondano le radici a un’altitudine compresa tra i 250 m e i 330 m sul livello del mare.

Le Colline Metallifere – le colline metallifere – prendono il nome da ciò che gli uomini hanno estratto dal suolo in questa zona nel corso dei millenni: rame, ferro, argento. Un antico paesaggio minerario, parte del Geoparco UNESCO dal 2024, su terreni vulcanici e calcarei che racchiudono in sé la geologia di tre milioni di anni. A 500 metri sul livello del mare, in Alta Maremma, coltivazione biodinamica Demeter. Elisabetta Foradori – la donna che ha riportato in vita il Teroldego in Trentino – ha fondato Ampeleia insieme a Giovanni Podini e Thomas Widmann, convinta che questo luogo, con il Cabernet Franc, potesse esprimere qualcosa che altrove non avrebbe mai potuto esprimere.

Con il Brolettino, Ca' dei Frati mette in luce il lato potente e maturo del Lugana. Le uve Turbiana provengono da viti più vecchie, le cui radici profonde conferiscono al frutto una particolare concentrazione. Dopo la fermentazione, il vino matura per diversi mesi in barrique, il che gli conferisce ulteriore struttura e profondità. Nel bicchiere si presenta di un giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Al naso si percepiscono frutti gialli maturi, ananas, albicocca e limone candito, accompagnati da delicate note di vaniglia e mandorla. Al palato è cremoso e corposo, con eleganti sentori di legno, una delicata mineralità e un’acidità armoniosamente integrata. Il finale è lungo, morbido e caratterizzato da una delicata cremosità. Un Lugana di grande pregio, ricco ed elegante, che si presenta in modo eccellente sia da giovane che dopo alcuni anni di affinamento in bottiglia. SUPERIORE.DE

Disanfrancesco – di San Francesco. Due appezzamenti a La Morra che portano il nome di San Francesco e si trovano proprio accanto a Brunate, la famosa MGA da cui proviene il grande Voerzio Baroli. Se volete capire cosa significa, vi basterà saperlo: Roberto Voerzio è considerato uno dei produttori con le rese più basse di tutta la zona del Barolo. Meno di una bottiglia per vite. La prima annata di Disanfrancesco è uscita nel 2001 – quando Voerzio decise di vinificare il suo miglior Nebbiolo al di sotto della denominazione Barolo: più accessibile, bevibile prima, ma sempre con l'implacabile filosofia viticola della casa. Esposizione a sud-est, circa 450 metri, da 6.000 a 8.000 ceppi per ettaro, massimo 1,5 kg per ceppo. Lieviti naturali, acciaio, poi 12 mesi in tonneaux al 30% di nuovo, seguiti da altri 8 mesi in botti da 25 ettolitri e acciaio. Nessuna filtrazione, nessun affinamento, nessun intervento.

Un pizzico di freschezza mattutina: Al Qasar è il lato più leggero dello Zibibbo, asciutto, elegante e pensato per la sottigliezza. Il colore è giallo, con un delicato riflesso dorato nel bicchiere. Al naso si apre con affascinanti aromi di fiori d'arancio, buccia di pesca e un accenno di fiori di sambuco. Al palato è limpido e fragrante, con un'acidità vivace, un centro di frutta cremosa e un finale floreale che termina in una graziosa armonia. Al Qasar è uno Zibibbo semplice, ma di carattere – ideale come aperitivo, con antipasti leggeri o un bel fritto di mare. Elegante, asciutto ed estremamente affascinante. SUPERIORE.DE

Nel 1962, Egidio Corradi acquistò due poderi trascurati a Cervognano – un broker genovese che aveva trascorso la maggior parte della sua vita lontano dalla Toscana, ma che aveva sempre saputo dove voleva tornare. La prima bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano di Boscarelli apparve nel 1968. Da allora, questa linea principale non è praticamente cambiata in termini di composizione e invecchiamento. Non si tratta di esitazione – è convinzione. Prugnolo Gentile e Canaiolo, da vigne di almeno 10 anni sui terreni rossi, sabbiosi e ricchi di minerali di Cervognano, da 280 a 350 metri, esposti a est, 6.500 ceppi per ettaro.

Il Lagrein è il vitigno autoctono per eccellenza dell'Alto Adige. In nessun'altra parte del mondo questo vitigno cresce in quantità significative – appartiene a questa regione come quasi nessun'altra varietà appartiene a un luogo. I suoi punti di forza: un colore rubino intenso e brillante, un aroma immediatamente riconoscibile di frutti di bosco e violette, una fine speziatura e una freschezza che ha ancora qualcosa da dire al palato dopo l'ultimo sorso. Hofstätter vinifica il Lagrein secondo lo stile che caratterizza la casa dal 1907: preciso, equilibrato, con un profilo varietale autentico anziché con un'elaborata tecnologia di cantina.

Tra campi di nebbia e le vicine scogliere liguri, l'uva Cortese di Gavi si aggrappa a vecchi pendii, dove diventa una delle voci più determinate del vino bianco piemontese. Olim Bauda lo trasforma in un Gavi di Gavi con una vera e propria luminosità – potente nell'espressione, ma leggero come una piuma nell'esperienza. Giallo paglierino delicato con una lucentezza argentea. Poi frutta gialla: Mela, pera e melone si intrecciano con la menta e un accenno di gesso – minerale, fresco e raffinato. Nessun aroma di legno, solo puro Cortese – elegante, vibrante, non influenzato. Al palato, il vino gioca sulle corde alte: vivace freschezza, affascinanti note agrumate, fine struttura fruttata e una mineralità salata e stimolante che fa venire voglia di assaporare il sorso successivo.

Bruno Giacosa ne era convinto: i grandi vini nascono nel vigneto – e che il modo migliore per avvicinarsi al vigneto è affidarsi a viticoltori esperti. Mentre altre aziende acquistavano terreni, Giacosa ha costruito nel corso di decenni una rete di fornitori di uva affidabili, che conosceva meglio dei loro stessi contabili. Da questi rapporti sono nati i Barbaresco e i Barolo, che oggi sono tra le bottiglie più iconiche d'Italia. E da questi stessi rapporti nasce il Dolcetto. Le uve provengono da vigneti selezionati a Neive, Neviglie, Treiso e Alba – il cuore delle Langhe, che Giacosa conosceva fin dalla sua giovinezza nella tenuta di famiglia. Dalla morte di Bruno nel gennaio 2018, sua figlia Bruna porta avanti l’azienda, con la stessa convinzione: nessun intervento che offuschi l’identità dell’uva. Il Dolcetto nasce senza alcun uso del legno: da 7 a 10 giorni di macerazione in acciaio, completa fermentazione malolattica, 6 mesi in acciaio, un mese in bottiglia.

L'omonima collina di Santa Maddalena, a nord di Bolzano, conferisce a questo autentico classico altoatesino il suo carattere inconfondibile. I vitigni autoctoni Vernatsch e Lagrein crescono armoniosamente uno accanto all'altro sui terreni sciolti di detriti morenici dei vigneti storici di Santa Maddalena, Santa Giustina e Leitach, tra i 200 e i 500 metri di altitudine – una simbiosi che da secoli incarna l'essenza della viticoltura altoatesina. La cuvée tradizionale beneficia delle condizioni climatiche ideali dei pendii protetti sopra Bolzano, dove le giornate calde e le notti fresche conferiscono alle uve il loro caratteristico equilibrio tra fruttuosità ed eleganza. La composizione geologica dei terreni di detriti glaciali garantisce un drenaggio ottimale e conferisce al vino la sua tipica struttura minerale.

È uno dei vini più interessanti ed espressivi della zona di Vittoria, in Sicilia. Il Frappato è piccante e tagliente, lineare e diretto. E rivela più profondità e sfumature di quanto ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo. Normalmente, un buon Frappato ha sempre un'espressione autentica e trasparente. Questa apertura smascherata è presente anche qui, ma c'è anche una nota quasi accidentale di erbe balsamiche e mandorle amare, che conferiscono ulteriore tensione e personalità. È un bene che Titta Cilia e Giusto Occhipinti non lascino nulla al caso, e così questo Frappato ricco di finezza è giustamente ogni anno uno dei vini più caratteristici della regione. SUPERIORE.DE

Terlano è un piccolo paese a sud di Bolzano – e una delle zone viticole da vino bianco più straordinarie d’Italia. La combinazione di roccia porfirica, sottosuolo calcareo, marcati sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte e le Alpi, che proteggono la valle dai venti freddi dell’Atlantico, dà vita a un terroir che conferisce ai vini bianchi una longevità che non ha eguali nel resto del mondo. Cantina Terlan, fondata nel 1893, ha saputo esprimere questo potenziale come nessun’altra realtà della regione.

Corposo ma allo stesso tempo rinfrescante – così si presenta lo Chardonnay di Peter Zemmer, proveniente dai migliori vigneti nei dintorni di Kurtinig, nella Bassa Atesina. Le viti, innestate su portainnesti a crescita ridotta e allevate secondo il sistema Guyot, beneficiano della posizione favorevole nel fondovalle, di un'esposizione solare ideale e di una buona aerazione dell’uva. Prima della pigiatura, gli acini raccolti a mano macerano per alcune ore al fresco sulle bucce – una fase che trasferisce gli aromi fruttati dalla buccia al mosto e ne intensifica il bouquet. Dopo una pressatura delicata e una sedimentazione naturale, la fermentazione avviene a temperatura controllata di 19 °C in serbatoi di acciaio inossidabile.

All’inizio degli anni 2000, Marco de Grazia, un commerciante di vini americano con radici toscane, iniziò ad acquistare sistematicamente terreni sull’Etna. Non perché all’epoca il vulcano fosse sulla bocca di tutti – non lo era. Ma perché de Grazia, che fin dagli anni ’90 importava vini siciliani negli Stati Uniti, intuì qualcosa che molti locali non vedevano ancora: che quei terreni, quei vigneti a alberello, queste altitudini comprese tra i 600 e i 900 metri, racchiudessero qualcosa che non si trovava in nessun altro luogo dell’isola. Tenuta delle Terre Nere – le Terre Nere – è stata una delle scintille da cui è nato il fenomeno dell’Etna. L’Etna Bianco è alla base di questa visione: un assemblaggio di quattro vitigni autoctoni – carricante, Catarratto, Grecanico e Minnella – provenienti da diversi vigneti situati sul fresco versante nord del vulcano, tra i 600 e i 900 metri. Il terreno è costituito da terra vulcanica nera, ricca di minerali, povera di sostanze nutritive – , ideale per vitigni che devono affondare le radici in profondità. Vendemmia manuale all’inizio di ottobre, sedimentazione a freddo, fermentazione a una temperatura compresa tra i 13 e i 15 °C in acciaio.

Gioia del Colle non è il Primitivo che il mondo crede di conoscere. L’altopiano pugliese della Murgia si trova a un’altitudine compresa tra i 380 e i 400 metri – più in alto, più fresco e battuto dal vento rispetto al Salento, con terreni sassosi e argillosi, forti sbalzi di temperatura e una finezza del Primitivo che non potrebbe mai nascere dal caldo del Sud. La DOC è considerata una delle regioni premium più interessanti della Puglia e negli ultimi anni ha attirato l’attenzione del mondo enologico internazionale. Tra muretti a secco, ciliegi e rocce calcaree, Leone de Castris lavora qui sotto il nome di «Masseria Donna Coletta» – un progetto che reinventa la secolare tradizione di famiglia senza dimenticare le proprie radici.

Via i luoghi comuni, spazio alle sorprese! Anche il Lambrusco più famoso dei Paltrinieri regalerà gioia a ogni intenditore. Radice viene prodotto con il metodo Pét Nat (Metodo Ancestrale) e, dopo l’imbottigliamento, subisce quindi una seconda fermentazione sui propri lieviti. Questo frizzante secco, naturalmente torbido, conquista già al naso con note di rabarbaro, una fresca nota agrumata e un leggero sentore di pane. Il perlage persistente e delicato e la sua bevaibilità lo rendono un accompagnamento vivace per antipasti saporiti e speziati, piatti a base di carni bianche o semplicemente per una festa spensierata in mezzo alla natura e in compagnia di persone allegre. SUPERIORE.DE

"Quando il barone Philippe de Rothschild pianterà il Sangiovese, io mi convertirò al Cabernet Sauvignon". John Dunkley, il fondatore britannico di Riecine, pronunciò questa frase in un periodo in cui il Sangiovese in Toscana era sotto pressione. Era una dichiarazione di fede. E rimase il fondamento dell’azienda, nonostante tutti i cambi di proprietà, – fino al luglio 2024, quando Alessandro Campatelli, enologo e direttore dal 2016, ha acquisito le quote rimanenti e Riecine è diventata interamente sua.

Nel 2009 l’imprenditrice belga Virginie Saverys ha rilevato la Tenuta Avignonesi – e l’ha trasformata in una delle aziende vinicole biodinamiche più ambiziose della Toscana. Certificazione Biodyvin, biologica, vegana, B Corp: ad Avignonesi il vino è inteso come espressione di terreni vivi – e il Montepulciano come un luogo che ne è la risonanza con straordinaria limpidezza. Il Vino Nobile proviene da vigneti su terreni sedimentari di origine marina – calcarei, con percentuali variabili di argilla e sabbia risalenti al Pleistocene e al Pliocene, impiantati tra il 1995 e il 2017 ad un’altitudine compresa tra i 270 e i 375 metri. La fermentazione avviene con lieviti provenienti dal «pied de cuve» di casa: la prima partita di uva viene raccolta in anticipo per selezionare i lieviti naturalmente presenti sulle bucce. Un procedimento che rafforza il legame tra vino e vigneto e ne consolida il «sense of place». Da 20 a 25 giorni di macerazione, seguiti da 18 mesi in grandi botti e tonneaux.

Una piccola meraviglia, perfettamente armonizzata con aromi multistrato di frutta tropicale, mele e miele. Un vino bianco naturale di grande interesse, che va ben oltre il semplice piacere di consumo, in quanto offre un gusto estremamente pieno e ben strutturato. Fermentato con le bucce secondo il metodo del vino rosso. Colore giallo intenso con riflessi dorati. Aroma intenso di erbe secche, incenso, buccia di limone candita e una nota di arancia amara. Al palato note fresche di agrumi, un'acidità entusiasmante e una struttura potente conducono a un finale molto lungo, coronato da una nota di mandorle amare. Molto complesso e un meraviglioso accompagnamento al cibo – assicurarsi di aerare! SUPERIORE.DE

Riccardo Dalisi lavorava il ferro, il rame e l'ottone – con i materiali umili dell’artigianato, ai quali, grazie alla sua sensibilità, conferiva una dignità arcaica, quasi sacrale. Ha ricevuto due volte il Compasso d’Oro: nel 1981 per la sua caffettiera, nel 2014 per il suo impegno sociale. Feudi di San Gregorio possiede due delle sue opere. Da questo legame duraturo è nata un'idea: il mosaico in vetro colorato "S.T." del 1990 – blu intenso, dai colori vibranti, di quell’energia frizzante che definisce la firma di Dalisi – riveste questa bottiglia. Nessuna etichetta decorativa. Un dialogo intimo tra artista e vino.

L'ultimo vino della casa Manetti – eppure uno che porta la firma di Montevertine come una seconda pelle. Pian del Ciampolo è più di un vino d’ingresso: è il lato accessibile di quella filosofia senza compromessi per cui Sergio Manetti nel 1981 rinunciò al Chianti Classico DOCG, perché si rifiutava di miscelare il Trebbiano bianco nel suo Sangiovese. Questo vino proviene da parti delle due grandi bottiglie – le Pergole Torte e Montevertine – , nonché da uve di viti più giovani. Quello che altrove verrebbe definito un secondo o terzo vino, qui è puro carattere Sangiovese nella sua forma più fresca.

Un vino bianco dalla leggerezza mediterranea e dal carattere friulano: Shàris è l’affascinante connubio tra Chardonnay e Ribolla Gialla – due varietà che qui, sui terreni marnosi e arenari del Collio, esprimono il loro profilo più raffinato. Un Bianco sapientemente composto e di carattere, che non stanca ma non risulta mai banale – , ma piuttosto un vero e proprio fiore all’occhiello della moderna cultura del vino bianco friulano e, tra l’altro, il bestseller della cantina.

Il Riesling (Riesling renano, non Riesling italico) è considerato l’anima dell’Europa settentrionale – mosella, Reno, Alsazia. Il fatto che trovi una voce del tutto autonoma sulle colline del Trentino è merito di due uomini che hanno iniziato a Faedo nel 1975 e di due terreni che non potrebbero essere più diversi. A Cembra, Maso Besleri, Località Val Bona, le viti crescono su porfido vulcanico – scuro, granuloso, ricco di ciottoli arrotondati. I pendii hanno una pendenza che arriva fino al 50 per cento: eroico sotto ogni punto di vista, allevamento a Guyot, 6.000 ceppi per ettaro. A Faedo, in località Palai, il terreno è l’opposto: calcare e dolomite di origine marina, sedimentari, chiari e strutturanti.