Giuseppe Quintarelli

Dans un domaine viticole mondialement connu pour ses monumentaux Amarone et Recioto, un vin blanc sec fait l'effet d'une provocation silencieuse. Mais Giuseppe Quintarelli ne serait pas Quintarelli si ce bianco secco n'était pas vinifié avec le même engagement sans compromis. Cet assemblage exceptionnel réunit 70 pour cent de garganega autochtone avec du chardonnay, du sauvignon blanc, du trebbiano et le rare saorin – un cépage blanc qui ne survit que dans quelques vignobles de la Valpolicella. Les vignes âgées d'au moins trente ans sont enracinées sur les sols calcaires et basaltiques caractéristiques de Negrar, qui confèrent au vin ce fumé volcanique qui le distingue des autres vins blancs vénitiens. Après les vendanges, on procède à une macération à froid de douze heures, suivie d'une fermentation à température contrôlée. L'élevage a lieu en acier inoxydable sur lies fines, avec un bâtonnage régulier pour une texture et une complexité supplémentaires.

"Primofiore" signifie "première floraison" – et c'est exactement ce qu'il est : le vin rouge le plus jeune que Quintarelli commercialise chaque année. Pour une maison dont les grands vins vieillissent sept ans avant de quitter le domaine, il s'agit là d'une exception délibérée. Chez Quintarelli, rien n'est précipité ; les vins bénéficient du temps dont ils ont besoin dans les caves tranquilles situées au-dessus de Negrar, le long de la Via del Cerè, en plein cœur de la Valpolicella. Le Primofiore est un assemblage issu des cépages Corvina, Corvinone, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Cependant, seule la partie Cabernet subit un séchage partiel ; la Corvina et le Corvinone sont pressés à l'état frais immédiatement après la récolte, sans appassimento. C'est cette combinaison – une partie séchée, une partie traitée immédiatement – qui distingue le Primofiore des autres vins de la maison. L'élevage s'effectue dans de grands fûts de chêne de Slavonie.

"La maison du merle" – un nom poétique pour l'un des vins les plus mystérieux de la maison Quintarelli. Alors que le monde a les yeux rivés sur l'Amarone et le Recioto, Giuseppe compose tranquillement un vin qui n'obéit à aucune catégorie et qui incarne pourtant toute la philosophie de la maison. Un assemblage inhabituel, un "insolito assemblaggio", comme disent les Italiens : 85 pour cent de raisins classiques de Valpolicella – corvina, Corvinone et Rondinella – rencontrent 15 pour cent de cabernet franc, cabernet sauvignon, sangiovese, nebbiolo et croatina. Un puzzle vinologique qui relie la Vénétie au Piémont et au Bordelais. La vinification suit la méthode traditionnelle du ripasso : après trois jours de macération et une première fermentation alcoolique, les vins subissent une deuxième fermentation sur les marcs encore chauds de l'Amarone – cette noble technique qui confère structure, profondeur et complexité sans atteindre la puissance d'un Amarone. Viennent ensuite sept années de maturation dans de grands fûts de bois, une patience qui semble aujourd'hui presque inimaginable ...

Chez Quintarelli, il existe un vin qui fait figure de référence – non seulement pour la maison elle-même, mais aussi pour toute la région. Pour comprendre ce dont sont réellement capables ces collines véronaises et ce producteur légendaire, il faut déguster ce Valpolicella. Ni Amarone, ni Recioto, mais le vin soi-disant "le plus simple" de la gamme – qui, précisément pour cette raison, illustre le mieux ce que la famille Quintarelli sait tirer d’une tradition séculaire et d’une soif d’innovation inébranlable. C'est la technique qui constitue la véritable révolution : la moitié des raisins de cépages Corvina, Corvinone et Rondinella est pressée immédiatement après la récolte, tandis que l'autre moitié est séchée à l'air libre pendant deux mois – un "appassimento" partiel, appliqué à un vin qui ne porte officiellement que le nom de Valpolicella. Le moût obtenu est ensuite élevé pendant sept ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie, bien au-delà de la moyenne de l’appellation, où la plupart des Valpolicella sont mis en bouteille après quelques mois seulement.

Ce recioto d'exception a été élevé 6 ans en chêne de Slavonie. Rouge rubis foncé profond. Au nez, un extrait envoûtant de cerise noire, de fleurs séchées et une fine épice, avec des notes de réglisse et de menthe. En bouche, le fruit est uniforme, très harmonieux et concentré. Des notes de pain d'épices, de chocolat amer et de cerise noire glissent vers une finale presque infinie avec une persistance inoubliable. SUPERIORE.DE

Le nom en révèle déjà la signification : "Vin rouge de Bepi", dédié à Giuseppe "Bepi" Quintarelli, l'homme qui a repris le domaine paternel après la guerre et l'a conduit à une renommée mondiale. Mais ce vin n'est pas un geste nostalgique – il est la réponse à l'une des questions les plus difficiles de la viticulture : que fait un perfectionniste dans une année où la nature ne donne pas assez pour un Amarone ? 2016 était une telle année. Des conditions plus fraîches, une maturité exigeante – selon les normes intransigeantes de Quintarelli, ce n'était pas un millésime d'Amarone. La famille a donc vinifié à la place le Rosso del Bepi, ce vin rare qui n'est produit que lors de telles années et qui montre ce que les grands producteurs peuvent créer avec patience et maîtrise, même à partir de récoltes difficiles. Les cépages – 55% Corvina et Corvinone, 30% Rondinella, 15% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina et Sangiovese – sont séchés comme pour l'Amarone. Vingt jours de macération, puis 45 jours de fermentation lente. Suivent 84 mois en grands fûts de chêne de Slavonie, sept ans de patience.

Ce passito élevé en barrique est un morceau de choix, même pour les connaisseurs invétérés de vins doux, et en même temps un vin exotique pour la région. La famille Quintarelli ne le produit que dans les meilleurs millésimes, ce qui en fait une véritable rareté et explique son prix, mais pas seulement. Un jaune doré brillant aux reflets ambrés. Au nez, abricot confit, pêche, écorce d'orange et une délicate note de miel, le tout complété par des composants chauds tels que le coulis de sucre, les amandes grillées et le beurre fondu. Ferme et flatteur en bouche, il conserve néanmoins sa fraîcheur à chaque gorgée et est d'une grande persistance et d'une longueur impressionnante et inoubliable. SUPERIORE.DE

Chez Quintarelli, la patience n'est pas le fruit du hasard, mais une véritable méthode – et elle est encore plus poussée avec le format magnum. À l'instar de Romano Dal Forno, l'autre grand traditionaliste du Valpolicella Classico, la famille Quintarelli ne met en vente ses bouteilles magnum qu'une année entière après le format standard. Un principe qui découle de la même conviction qui anime l'ensemble de l'exploitation : c'est le vin qui dicte le rythme, pas le calendrier. La moitié des raisins de cépages Corvina, Corvinone, Rondinella et Molinara est pressée immédiatement après les vendanges, tandis que l'autre moitié est séchée à l'air libre pendant deux mois. Le moût ainsi obtenu mûrit ensuite pendant sept ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie. Dans le volume plus important de la bouteille magnum, le vieillissement se déroule ensuite plus lentement et de manière plus contrôlée que dans la bouteille standard ; l'année supplémentaire avant la mise sur le marché donne au vin exactement le temps dont ce format a besoin pour exploiter pleinement son potentiel.

Ce n'est pas un vin – c'est une légende. Giuseppe "Bepi" Quintarelli, le "Maestro del Veneto", est considéré comme le père de l'Amarone, l'homme qui, pendant six décennies, a redéfini toute une appellation et inspiré des générations de vignerons. Son Amarone n'est produit que lors d'années exceptionnelles ; les millésimes normaux donnent naissance au "Rosso del Bepi", et les années faibles à rien du tout. Le 2018 marque l'un de ces rares moments. La cuvée composée de 55% de corvina et de corvinone, de 30% de rondinella ainsi que de 15% de cabernet sauvignon, de nebbiolo, de croatina et de sangiovese suit un rituel qui s'étend sur plusieurs années : la moitié des raisins est traitée en frais, l'autre moitié sèche pendant cinq mois dans des chambres ventilées jusqu'à fin janvier, perdant jusqu'à 30% de sa teneur en eau et concentrant les sucres, les arômes et la structure. Botrytis – pourriture noble – est délibérément encouragée, une entreprise risquée que seuls les maîtres maîtrisent. Le pressurage est suivi de 20 jours de macération, puis de 45 jours de fermentation lente avec des levures sauvages. Ce qui vient ensuite, c'est une patience qui semble presque oubliée aujourd'hui : sept ans de maturation dans de grands fûts de chêne de Slavonie.

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et un peu de Merlot, élaboré selon la méthode traditionnelle du Ripasso ! Ce vin a été créé par Giuseppe en l'honneur de sa grand-mère Franca et présente un style typiquement Quintarelli. Robe rubis foncé aux reflets brunâtres. Au nez, des arômes sucrés de fruits rouges foncés, de terre de forêt humide et une touche de truffe d'hiver noble. En bouche, il est très concentré, puissant, avec une belle souplesse et des tanins finement granuleux. Son corps dense et son extraordinaire complexité révèlent, à chaque gorgée, de la profondeur, une grande diversité aromatique et, en prime, un style légèrement sucré rappelant l'Amarone.

En 1983, Giuseppe Quintarelli a réalisé une initiative qui a révélé toute sa force d'innovation et sa virtuosité : il a appliqué la technique de l'Amarone – faire sécher les raisins au lieu de les presser immédiatement – non pas aux cépages autochtones de la Valpolicella, mais au cabernet sauvignon, au cabernet franc et à un peu de merlot. Des cépages bordelais, transformés par la tradition vénitienne. Ce vin est rapidement devenu un produit d'exception au sein même de la propriété : l'Alzero était le vin préféré de Franca, l'épouse de Giuseppe. Il suffit de le goûter pour comprendre immédiatement pourquoi. Les raisins sèchent depuis les vendanges jusqu'à la mi-décembre – une période encore plus longue que pour l'Amarone. Ce n'est qu'alors qu'ils sont pressés ; la macération et la fermentation se déroulent lentement dans la cave familiale fraîche. S'ensuivent sept ans d'élevage dans une sélection soigneusement composée de fûts en bois, avant que le vin ne soit mis en bouteille.

Il s'agit du couronnement. La Riserva n'est produite que lors d'années historiquement exceptionnelles – et même alors, uniquement à partir des tout meilleurs fûts, ceux que Giuseppe "Bepi" Quintarelli a personnellement sélectionnés et que sa famille perpétue aujourd'hui dans sa tradition. Le 2015 marque un tel moment de perfection. Alors que l'Amarone régulier est libéré après sept ans d'élevage en fûts, cette Riserva a passé plus de huit ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie avant d'être mise en bouteille fin 2023. Une année de patience supplémentaire pour atteindre le sommet absolu. La cuvée composée de 55% de corvina et de corvinone, de 30% de rondinella ainsi que de 15% de cabernet sauvignon, de nebbiolo, de croatina et de sangiovese suit le rituel légendaire : cinq mois d'appassimento jusqu'à fin janvier, encouragement conscient du botrytis, vingt jours de macération, 45 jours de fermentation lente avec des levures sauvages. Ce qui suit est une maturité qui allie monumentalité et élégance. Le 2015 se présente comme un millésime chaud et ensoleillé avec 16,5 pour cent d'alcool et trois à quatre grammes de sucre résiduel par litre, ce qui confère à la finale un volume et une profondeur supplémentaires.

Fondée dans les années 1920 à Cerè di Negrar, la Cantina a trouvé son style légendaire sous la houlette de Giuseppe "Bepi" Quintarelli à partir des années 1950. À ce jour, il n’existe pratiquement aucune indication pour se rendre au domaine, ni même de site Internet – comme si la famille souhaitait préserver une dimension intime, presque mystique. "Tre Terre" était autrefois un nom que Giuseppe Quintarelli utilisait dans les années 1980 pour de petites cuvées de Recioto. Avec cet Amarone, ce nom prend un nouveau sens : il s'agit d'un projet stylistique délibéré de la famille, un Amarone totalement différent de ce que l'on connaît habituellement de cette maison. Seules 1 381 bouteilles numérotées ont été produites – l'une des cuvées les plus rares jamais issues de Negrar.

Chez Quintarelli, la sortie des bouteilles magnums suit également une logique implacable : ce qui mûrit en 1,5 litre a besoin de plus de temps. L'Amarone 2017 en bouteilles standard a été mis sur le marché en 2024 – après sept ans d'élevage en fûts. Le magnum n'est libéré que maintenant, en 2025, un an plus tard, car dans le grand format, le vin se développe plus lentement, plus profondément, avec une plus grande harmonie intérieure. Le 2017 marque l'un de ces millésimes exceptionnels que les héritiers de Giuseppe "Bepi" Quintarelli ont jugé dignes de devenir des Amarone. La cuvée composée de 55% de corvina et de corvinone, de 30% de rondinella ainsi que de 15% de cabernet sauvignon, de nebbiolo, de croatina et de sangiovese suit le rituel légendaire : cinq mois d'appassimento jusqu'à fin janvier, encouragement délibéré du botrytis, 20 jours de macération, 45 jours de fermentation lente avec des levures sauvages, puis sept ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie. Dans le magnum, ce processus atteint une dimension supplémentaire.

Au-dessus de la maison familiale des Quintarelli à Negrar, au nord de Vérone, se trouve un grenier ventilé spécialement aménagé. C'est là, sur des claies spéciales, que les raisins les plus impeccables, soigneusement sélectionnés, sèchent pendant quatre mois, tandis que l'eau qu'ils contiennent s'évapore naturellement et que les arômes se concentrent inexorablement. C'est une alchimie qui ne peut être accélérée – et que les Quintarelli n'osent pratiquer que lors de millésimes exceptionnels. La Corvina et la Corvinone constituent, avec un peu plus de la moitié, l'ossature de l'assemblage, complétées par la Rondinella et de faibles proportions d'autres cépages, qui varient légèrement d'un millésime à l'autre. Le pressurage s'effectue de manière traditionnelle vers la période de Noël ; la fermentation conduit le vin à un résultat largement sec, contrairement à de nombreuses interprétations plus sucrées de l'Amarone. Il mûrit ensuite pendant sept ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie, dans les caves que la famille a creusées directement à flanc de colline sous sa maison, au cœur de ses propres vignobles.