Vins Classiques

Le nom est tout un programme : Due lame – deux terrasses – fait référence à l'extrême variété d'altitude des vignobles, entre 420 et 655 mètres. Il s'agit des vignobles de sangiovese les plus élevés de toute la Toscane, arroccati sur les gradins riches en minéraux qui ont donné leur nom au village de Lamole. Les sols de "Macigno Toscano" ocre, parsemés de galestro et d'alberese, confèrent au vin son piquant et son élégance caractéristiques. Le domaine viticole situé au cœur du Chianti Classico fait partie du groupe Santa Margherita (Herita Wines) depuis 1993 et vinifie dans les caves historiques d'un Castello datant de 1350. Les raisins subissent une sélection optique, fermentent en acier inoxydable avec 7 à 10 jours de macération et mûrissent sur lies jusqu'à la fin de l'hiver. Un court élevage en grands fûts de chêne vient compléter le tout.

Si un vin a rendu une appellation célèbre dans le monde entier, c'est bien celui-ci : Santa Cristina provient du Vigneto Massoni, le vignoble le plus ancien et le plus historique de Zenato, considéré comme le grand site de toute la région de Lugana. C'est ici, sur les sols morainiques calcaires et argileux au sud du lac de Garde, que le Trebbiano di Lugana atteint son expression la plus élégante. Les vignes du Podere Massoni bénéficient d'une exposition idéale au sud : un ensoleillement optimal pendant la journée, des nuits fraîches venant du lac. Après un pressurage doux, le moût fermente 15–20 jours à une température contrôlée de 16–18°C, suivi de cinq mois d'élevage en acier inoxydable et d'une nouvelle maturation en bouteille.

Castelnuovo Berardenga marque la pointe la plus méridionale du Chianti Classico, là où les douces collines de la zone centrale historique se fondent dans la beauté austère des Crete Senesi. C'est ici, sur des coteaux exposés au sud à 280 mètres d'altitude, que le sangiovese trouve la chaleur qui lui donne de l'ampleur sans perdre son acidité vive. Poggio Bonelli vinifie son Chianti Classico comme une expression authentique de ce cépage : 90 pour cent de sangiovese, complété par une petite part d'autres cépages rouges. Après une fermentation à température contrôlée et dix jours de macération, le vin est élevé pendant dix mois en fûts de chêne français.

Le 12 mai 1937, le roi George VI d'Angleterre fut couronné. Lors du banquet de couronnement qui suivit cette cérémonie historique, un seul vin figurait sur la table : le Bertani Soave. Ni champagne, ni Bordeaux. Du Soave. Issu d'une maison qui, depuis 1857 – année où Gaetano Bertani fit son apprentissage en Bourgogne auprès de Jules Guyot –, s'était donné pour mission de prouver que les vins de Vérone n'avaient rien à envier aux meilleurs du monde. L'Original Vintage Edition rend hommage à cet héritage. Élaboré selon l'ancienne recette de la maison, à partir de vignes situées sur le versant ouest de la colline de Soave, au nord du Castello, au cœur historique de la zone Classico, où le cépage Garganega pousse sur un sol volcanique et calcaire et où l'air embaume le vieux vignoble. 100 % Garganega. Neuf mois en cuves de béton. Six mois en bouteille. Le béton préserve la fraîcheur et laisse s'exprimer le terroir sans le dénaturer.

Les trois sœurs de Fittà, Meri, Valentina et Alessandra Tessari, ont fait de l'exploitation fondée en 1982 par leurs parents, Giovanni et Rosetta, l'une des adresses les plus respectées du Soave Classico. "Suavia" est l'origine germanique de "Soave" : ce nom en dit long. Alors que leurs voisins des plaines ont depuis longtemps cédé à la pression industrielle, les sœurs cultivent exclusivement, sur douze hectares situés à 300 mètres d'altitude, les cépages autochtones Garganega et Trebbiano di Soave. Leurs vignobles sont situés sur les collines volcaniques de Fittà, sur des sols cuivrés, noirs et gris, riches en basalte et autres roches volcaniques. C'est ici, où des vignes âgées de 50 ans prospèrent sur un sous-sol riche en minéraux, que naissent des vins à l'expressivité incomparable.

Le Vino Nobile est la réponse de Montepulciano à la grande question de la Toscane : que peut faire le sangiovese si on lui laisse le temps ? Chez Gracciano, la réponse est la même depuis le 19e siècle – et elle n'a pas changé. La Tenuta de la famille della Seta Ferrari Corbelli Greco est l'une des plus anciennes adresses de l'appellation, ses vignes sur les crus Rovisci, Maramai et Toraia sont situées entre 300 et 350 mètres d'altitude, exposées du sud au sud-est, sur des sols argileux qui permettent au Prugnolo Gentile d'atteindre exactement la maturité lente et complète dont il a besoin. Prugnolo Gentile à 90 pour cent, dix pour cent de merlot – un assemblage classique de Gracciano. Fermentation avec des levures indigènes, macération de 20 à 25 jours en acier, puis 18 mois d'élevage : 40 pour cent en tonneaux français de 3,5 et 5 hectolitres, 60 pour cent en grands fûts de chêne de France et de Slavonie.

Christian Bellei a consacré sa vie à la précision. Depuis des générations, la famille produit à Bomporto d’excellents vins mousseux avec la minutie d’un horloger – tout est contrôlé, tout est voulu, tout est calculé. Et puis : OOPS. Mi è scappata la bollicina. La bulle qui s’est invitée sans y être conviée – et qui est tout simplement restée. 100 % Pinot Noir issu des sols alluviaux du Secchia. Ce qui était destiné à être un vin rouge tranquille – ou du moins, selon la légende –, a développé une vie propre dans la cave. Le perlage n’a pas été corrigé. Il est devenu la signature même du vin.

Les collines situées entre Valdobbiadene et Conegliano figurent depuis 2019 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO – en tant que paysage culturel où la viticulture et le paysage forment depuis des siècles un tout indissociable. Des coteaux escarpés, des terrasses, un travail manuel, une complexité des sols qui rend tout simplement impossible les méthodes de culture industrielles. C'est ici, dans la zone de collines intermédiaires de la zone classique, que Nino Franco se procure les raisins pour son vin le plus prestigieux. La maison a été fondée en 1919 par Primo Franco. Son petit-fils – , également Primo Franco – , la dirige aujourd’hui en troisième génération avec la même conviction : le Prosecco d’ici n’est pas une boisson industrielle, mais l’expression d’un terroir exceptionnel. Le Rustico est leur carte de visite. 100 % Glera, soigneusement sélectionné, fermenté selon la méthode Charmat, d’une finesse de perlage et d’une fraîcheur qui montrent ce qui distingue le Valdobbiadene Superiore du simple Prosecco IGT.

Un Chianti Classico né de la rencontre entre une tradition séculaire et une vinification moderne : Cultivés en agriculture biologique depuis les années 1980, les vignobles de Monti-in-Chianti et de Vitignano (situés légèrement en contrebas), plantés sur des sols argilo-limoneux et calcaires, recherchent expression et équilibre. Les vignes (90 % de Sangiovese, complétées par un peu de Colorino, de Canaiolo et de Ciliegiolo) sont plantées à des altitudes comprises entre 250 et 330 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le Valdobbiadene Prosecco Superiore Bosco di Gica Brut est pétillant et tendu, avec des arômes vifs de citron, de pomme verte et de pêche blanche croquante. Le vin est tendre et lumineux avec de minuscules bulles acérées qui se construisent joliment pour produire une belle mousse et une vive effervescence. Il s'agit de l'un des vins mousseux les plus carrés et les plus droits de Franco Adami. SUPERIORE.DE

Le chiffre 120 dans le nom fait référence aux jours : exactement 120 jours d’affinage sur lies fines après la seconde fermentation en autoclave. Dans le procédé Charmat, c’est inhabituel – une patience que l’on associe plutôt à la méthode classique, mais qui est ici délibérément transposée au Prosecco. Le nom "La Rivetta" fait référence à l’adresse la plus célèbre de Villa Sandis : son propre vignoble à Cartizze, le grand cru de la Valdobbiadene. Le 120 ne provient pas de Cartizze – mais des collines environnantes de San Pietro di Barbozza, sur des sols morainiques composés de grès calcaires et d’argile. 100 % Glera, vendanges manuelles, rendement maximal de 120 double-centner par hectare. Pressurage doux des grappes entières, fermentation contrôlée à 15–16 °C – puis les 120 jours en question.

Dans la vallée divine – selon la traduction de Dievole – on y cultive la vigne depuis 1090, à douze kilomètres au nord de Sienne. Depuis la reprise par Alejandro Bulgheroni en 2013 et la certification biologique en 2017, ce domaine riche en traditions connaît une renaissance impressionnante. L'assemblage classique de sangiovese, canaiolo et colorino vieillit pendant 13 mois dans de grands fûts de chêne français non torréfiés, ce qui confère au vin son élégance caractéristique.

Un véritable cru de Lambrusco issu du vignoble de 15 ha de la Vigna del Cristo, qui a subi une seconde fermentation selon la méthode Charmat pendant 3 mois en cuve sous pression. Robe rose saumon. Nez de pamplemousse rose et de légères notes de framboise. En bouche, il est vif, frais, plein de vie et d'une sécheresse absolue – , parfait pour les amateurs de "zéro dosage". Perlage très fin et persistant. Longue finale sur des notes de fruits légèrement acidulés. Idéal à l'apéritif, avec des moules, des huîtres et des entrées de poisson froides. SUPERIORE.DE

Certains vins sont de véritables témoignages. Le 26° Primo est à la fois un vin et un témoignage. Son nom fait référence à la 26e année de fondation de l'Azienda Agricola Andreola : 2009, année où Nazzareno Pola a transmis le domaine à son fils Stefano et où l'appellation a simultanément accédé au statut de DOCG. Un vin qui fait le lien entre les générations, entre une ancienne tradition viticole et ses aspirations modernes. Les raisins proviennent du plus ancien cœur de propriété du domaine : environ quatre hectares de coteaux escarpés à Col San Martino, ce lieu situé dans la partie la plus méridionale des chaînes de collines entre Vidor et Vittorio Veneto, où Andreola est ancré depuis sa fondation. Les vignobles sont situés entre 300 et 500 mètres d'altitude, en partie sur des sols de conglomérat calcaire, en partie sur des marnes calcaires, parsemés de vignes de Glera vieilles de plusieurs siècles et de petites proportions de cépages autochtones tels que la Bianchetta, la Perera et le Verdiso. Les pentes sont si raides que tous les travaux doivent être effectués à la main.

Soligo et Col San Martino partagent la même origine géologique – le même système de crêtes abruptes entre Vidor et Vittorio Veneto, les mêmes roches de conglomérat calcaire, la même pente héroïque de 300 à 500 mètres. Et pourtant, le Más de Fer est un vin différent. La différence réside dans le sol. Les parcelles de Col de Fer et de San Gallo – environ cinq hectares sur un seul versant d'un seul tenant, exposées au sud-est – poussent exclusivement sur un conglomérat calcaire pur, sans les inclusions de marne qui confèrent au Col San Martino son intensité aromatique. Des sols très fins, des racines directement dans la roche, un léger stress permanent – mais le résultat n'est pas moins, il est différent : une élégance fine au lieu de la force, de la verticalité au lieu de la largeur, une pureté dans l'expression à laquelle Andreola répond sciemment par le dosage extra-dry. Les 14 g/l de sucre résiduel ne sont pas une concession au goût de masse – ils sont l'équilibre exact dont cette finesse a besoin.

Parmi les 43 vignobles classés de Rive dans la région de Valdobbiadene, San Pietro di Barbozza est considéré comme l'un des plus exigeants. Les collines d'origine morainique, abruptes, difficiles d'accès, avec des sols calcaires d'argile et de limon – elles sont voisines du Cartizze, le grand cru le plus célèbre de l'appellation. Ce n'est pas un mauvais voisin. Les vendanges manuelles exigeantes se font exclusivement sur les parcelles les plus hautes et les plus ensoleillées – délibérément sélectionnées pour leur concentration et leur arôme. Car seuls les meilleurs raisins de chaque millésime se qualifient pour la mise en bouteille limitée de Rive. Pressurage doux des raisins entiers, fermentation à température contrôlée, deuxième fermentation selon la méthode Charmat – avec un sucre résiduel inférieur à 6 g/l = extra brut.

San Pietro di Barbozza n’est pas un nom inconnu dans la Denominazione. Ceux qui connaissent ces collines le savent : c’est là que se trouve également le Cartizze. Ce coteau légendaire de 107 hectares, le grand cru de tout le Valdobbiadene, jouxte directement la commune de San Pietro di Barbozza – les mêmes falaises calcaires escarpées, la même exposition héroïque, le même « Biancone », ce calcaire à grain fin qui jaillit de la montagne depuis des millénaires et imprègne les sols de cette zone d’une minéralité prononcée. Andreola n’a commencé à exploiter cette parcelle qu’à partir des vendanges de 2024 – à peine deux hectares, exposés d’est en ouest, avec des pentes pouvant atteindre 80 %. Les sols s’amincissent à mesure que l’altitude augmente, jusqu’à ce que les racines s’enfoncent directement dans la roche calcaire. Pas de tampon, pas de réserve – , seulement la roche et la fraîcheur.

Quand une princesse décide, en 1958, de se lancer dans la production de vin, ce n'est pas n'importe comment, mais avec exigence. Eleonora Ruspoli Berlingieri, qui avait déjà fait entrer dans le patrimoine familial, dès 1920, le domaine historique de Lilliano près de Castellina in Chianti, fut la première à reconnaître le potentiel œnologique de ce terroir. À ses côtés : Giulio Gambelli, légendaire gourou du Sangiovese et l'un des grands interprètes des vins toscans. Aujourd'hui, les frères Giulio et Pietro Ruspoli perpétuent cet héritage – la famille réside toujours dans l'historique Palazzo Ruspoli, au cœur de Rome. Le Chianti Classico qui porte leur nom provient d'environ 40 hectares de vignobles plantés sur des sols d'Alberese calcaires et caillouteux qui, à environ 300 mètres d'altitude, retardent la maturation des raisins et préservent ainsi l'acidité et la fraîcheur aromatique. Les vignobles cultivés en agriculture biologique produisent une cuvée composée à 90 % de Sangiovese, complétée par 5 % de Colorino et 5 % de Merlot – un assemblage classique conforme au cahier des charges DOCG et qui met en valeur le caractère typique de la région.

A Col San Martino, près d'une famille sur deux porte le nom de Merotto. Pour distinguer la famille de Graziano Merotto, on lui a donné un surnom – et ce surnom figure aujourd'hui sur l'étiquette de son plus ancien vin mousseux brut. Bareta : un geste d'appartenance, du dialecte directement dans le verre. 100% Glera, provenant exclusivement des vignobles de Col San Martino, sur des marnes jaunâtres et bleutées avec du grès gris, 200 à 400 mètres, exposé du sud au sud-est, double arc de taille. Pressurage doux, fermentation monocépage à température contrôlée, deuxième fermentation 50 à 60 jours en autoclave à 12–13 °C. Sucre résiduel < 8 g/l – l'extrémité sèche de la gamme des bruts. Graziano appelle le Bareta la représentation en brut de ses convictions stylistiques.

Au Col San Martino, on connaît la vigne depuis plus de deux mille ans. Ce n'est pas un message publicitaire de la famille Merotto – c'est tout simplement ce qui fait l'histoire de ce petit village. Graziano Merotto a fait du domaine viticole de ses parents l'une des adresses les plus originales du Valdobbiadene en termes de style : aucun compromis sur l'emplacement, aucun compromis sur le soin, aucun compromis sur le style. Colbelo est le vin le plus ancien et le plus connu de Merotto – le même caractère, la même exigence depuis des décennies. 100% Glera issu de vignes situées à 300 mètres d'altitude, exposition sud, marnes jaunes bleutées et grès, élevage Sylvoz. Vignes de 15 à 18 ans. Vendange manuelle fin septembre, pressurage doux, fermentation monocépage à température contrôlée, deuxième fermentation 40 jours en autoclave à 12.–13 °C. Sucre résiduel 16 g/l – extra dry, ce qui est le choix le plus évident (et le plus classique) pour ce cépage et ce terroir.

Rive di Rolle se trouve à l'abri des Préalpes trévisanes – plus chaud que les sites plus ouverts de la Denominazione, avec des températures moyennes annuelles plus élevées et des sols argilo-marneux profonds et à grain fin qui retiennent l'humidité et assurent aux vignes un équilibre hydrique régulier, même les années sèches. Le résultat est un glera qui mûrit différemment qu'ailleurs : plus opulent, plus fruité, avec un spectre aromatique qui va bien au-delà des notes florales des vignobles calcaires. Le Vigna Ochera est le représentant le plus abouti de cette logique de terroir dans le portefeuille d'Andreola.