Weine aus Venetien

Hier zeigt sich Stefano Inamas Vision eines terroir-getriebenen Chardonnay abseits der bekannten Pfade. Während das Weingut für seine Soave Classico-Weine weltweite Anerkennung genießt, verkörpert dieser Chardonnay del Veneto die experimentelle Seite der Kellerei – und beweist eindrucksvoll, dass die vulkanischen Böden der Region auch internationalen Sorten außergewöhnliche Ausdruckskraft verleihen können. Die Trauben stammen aus Weinbergen in Soave und Monteforte d'Alpone, wo eine faszinierende geologische Besonderheit zum Tragen kommt: Als einzige Chardonnay-Cuvée des Hauses vereint dieser Wein Trauben sowohl von vulkanischen Basaltböden als auch von Kalksteinformationen. Diese seltene Kombination – vulkanische Lava trifft auf sedimentäre Kalkschichten – schafft ein komplexes Terroir, das dem Chardonnay sowohl mineralische Tiefe als auch strukturelle Eleganz verleiht. Stefano und seine mittlerweile höchst aktiven Söhne Matteo und Alessio verzichten konsequent auf Holzeinsatz – der Fokus liegt ganz auf der Reinheit der Frucht und dem Ausdruck des vulkanischen Terroirs.

Seit dem 16. Jahrhundert ist die Familie Allegrini eine der prägenden Kräfte der Valpolicella. Dann, irgendwann, entstand der Wunsch nach einem Weißwein vom Gardasee. Die Tenuta Oasi Mantellina in Pozzolengo – südliches Ufer des Lago di Garda, Provinz Brescia – wurde ihre Antwort. Der Name steht für das, was dieser Fleck Land ist: eine natürliche Oase, reich an Biodiversität, von Garda-Brisen durchweht, auf tonreichen Moränenböden, die der Turbiana ihre charakteristische Mineralität geben. 96% Turbiana (Trebbiano di Lugana), 4% Cortese, Handlese im September, sanfte Pressung, Stahl, vier Monate auf der Feinhefe, zwei Monate Flasche.

Ein Wein, der freiwillig abgestiegen ist. Munus war das Flaggschiff unter den Bardolino-Rotweinen von Guerrieri Rizzardi – ein Bardolino Superiore DOCG, Italiens höchste Klassifikationsstufe. Seit 2021 trägt er den scheinbar bescheideneren Titel Rosso Veronese IGT. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Überzeugung: Die DOCG verlangte in jedem Jahrgang mindestens zwölf Monate Holz, und Giuseppe Rizzardi entschied, dass der Wein den Ausbau diktieren sollte und nicht das Reglement.

In den 1820er Jahren kannten die Weinhändler drei Bardolino-Crus, die in den Grand Hotels der Schweiz neben Burgund und Beaujolais bestanden. 1968 gingen sie im DOC-Reglement verloren. Seit 2021 sind sie zurück – und Montebaldo, die nördlichste und höchstgelegene Subzone an den Ausläufern des Monte Baldo, ist vielleicht die aufregendste. Guerrieri Rizzardis Antwort auf diese Wiederentdeckung: 95 Prozent Corvina – der höchste Anteil, den das Haus je abgefüllt hat –, ergänzt durch einen Hauch Rondinella, komplett ohne Holz vinifiziert. Das ist kein Zugeständnis an leichten Sommergenuss. Es ist ein Statement über Transparenz: Hier spricht ausschließlich die Traube, und der Moränenboden von Cavaion gibt ihr den Resonanzraum.

Hinter dem Castello di Soave, unsichtbar für die Touristen, die den Blick auf die Ebene genießen, liegt ein Weinberg, der das Gegenteil dessen verkörpert, was Soave jahrzehntelang war. Kein Massenprodukt, kein Kompromiss. Ferra ist reinsortiger Garganega von vulkanischem Schotter – einer Hügelkuppe, die seit 1977 zur Familie Rizzardi gehört und seit 2014 als Einzellage abgefüllt wird. Was diesen Soave von der gefälligen Norm unterscheidet: Garganega bekommt hier die volle Bühne. Gärung in glasierten Zementtanks bewahrt die mineralische Präzision, sechs Monate in großen Foudres geben dem Wein Textur, Tiefe und Reichtum, die weit über das hinausgehen, was man von der Appellation erwartet.

Während die Rive-Weine von Andreola jeweils eine einzelne Lage ins Glas bringen, erzählt der Dirupo eine andere Geschichte: die der gesamten Denominazione. Für diesen Brut schöpft Stefano Pola aus dem Privileg eines Weinbergsnetzes, das sich über alle 15 Gemeinden des Valdobbiadene DOCG erstreckt – von sanften Hanglagen auf 200 Metern bis zu den extremen Steillagen auf 500 Metern, auf Kalkmarlen, Sandsteinen, Konglomeraten und tiefen Tonböden. Kein anderer Wein des Hauses bildet das Territorium so vollständig ab. Die Rebsortenentscheidung unterstreicht diese Haltung: 90% Glera, ergänzt durch Bianchetta und Perera – zwei autochthone Sorten der Hügel, die im Standardprosecco längst verschwunden sind und hier als stille Mitgestalter die aromatische Tiefe bereichern.

"Lange Zeit habe ich im Valpolicella nach dem Gebiet gesucht, das am besten zu meinem Stil passen würde. Der Valpolicella Morandina ist die frischeste und schärfste Interpretation meiner Rotweine." Graziano Prà

Wenn ein Wein eine Appellation weltberühmt gemacht hat, dann dieser: Santa Cristina stammt aus dem Vigneto Massoni, Zenatos ältestem und historischstem Weinberg, der als große Lage der gesamten Lugana-Region gilt. Hier, auf den kalk- und tonhaltigen Moränenböden südlich des Gardasees, erreicht Trebbiano di Lugana seine eleganteste Ausprägung. Die Reben der Podere Massoni profitieren von einer idealen Südlage: optimale Sonneneinstrahlung tagsüber, kühle Nächte vom See. Nach sanfter Pressung vergärt der Most 15–20 Tage bei kontrollierten 16–18°C, gefolgt von fünf Monaten Ausbau im Edelstahl und weiterer Flaschenreife.

Am 12. Mai 1937 wurde König Georg VI. von England gekrönt. Beim Krönungsbankett, das der historischen Zeremonie folgte, stand ein Wein auf dem Tisch: Bertani Soave. Kein Champagner, kein Bordeaux. Soave. Aus einem Haus, das sich seit 1857, als Gaetano Bertani in Burgund bei Jules Guyot lernte, der Überzeugung verschrieben hatte, dass die Weine von Verona den Vergleich mit den Besten der Welt nicht scheuen müssen. Die Original Vintage Edition ist die Hommage an dieses Erbe. Nach der alten Rezeptur des Hauses, von Reben auf der Westseite des Soave-Hügels nördlich des Castello, dem historischen Herz der Classico-Zone, wo Garganega auf vulkanisch-kalkigem Boden wächst und die Luft nach dem alten Weinberg riecht. 100% Garganega. Neun Monate in Betonbehältern. Sechs Monate Flasche. Der Beton bewahrt Frische und lässt das Terroir sprechen, ohne zu überformen.

Wir sprechen vom Gipfel des erloschenen Vulkans Monte Foscarino, 350 Meter über dem Meeresspiegel. Hier oben, wo vulkanischer Tuffstein die Basis bildet und Eichenwälder für kühle Nachtlüfte sorgen, gedeiht seit 1982 einer von Robertos kostbarsten Schätzen. Der Capitel Foscarino war bereits Legende, als Roberto noch im Soave-Konsortium gefangen war – heute steht er für pure Lagentypizität ohne regulatorische DOC-Kompromisse. 90 Prozent Garganega und zehn Prozent Chardonnay von horizontal gespannten Rebstöcken, die im Juni rigoros ausgedünnt werden, damit nur die kraftvollsten Beeren überleben.

Mozart wusste, was er tat. Im zweiten Akt des Don Giovanni ruft sein Held nach Wein – und es ist der Marzemino, den er begehrt: "Eccellente Marzemino!" Es sollte sein letzter Genuss vor der gerechten Strafe sein. Die Sorte, die mit Refosco und Teroldego verwandt ist, hat seither wenig an Verführungskraft verloren. Maculan baut sie in Fara Vicentino an, auf einem Weinberg namens Cornorotto – vulkanisch-tuffhaltige Hügel, mineralreicher Boden. Die Trauben werden leicht angetrocknet, eine Woche lang, bevor sie in den Stahltank wandern – ein stiller Trick, der Konzentration und Tiefe ohne Schwere bringt.

Die drei Schwestern aus Fittà: Meri, Valentina und Alessandra Tessari haben aus dem 1982 von ihren Eltern Giovanni und Rosetta gegründeten Betrieb eine der respektiertesten Adressen im Soave Classico gemacht. Suavia ist der germanische Ursprung von "Soave" – der Name ist Programm. Während ihre Nachbarn aus dem flachen Land sich längst dem industriellen Druck gebeugt haben, kultivieren die Schwestern auf zwölf Hektar in 300 Metern Höhe ausschließlich die autochthonen Rebsorten Garganega und Trebbiano di Soave. Ihre Weinberge liegen auf den vulkanischen Hügeln von Fittà, auf kupferroten, schwarzen und grauen Böden voller Basalt und anderen vulkanischen Gesteins. Hier, wo 50 Jahre alte Reben auf mineralreichem Untergrund gedeihen, entstehen Weine von unverwechselbarer Ausdruckskraft.

Brigaldaras Ripasso entsteht durch die Nachgärung von Valpolicella-Wein auf den Trestern des Amarone della Valpolicella. Der Kontakt zwischen dem Valpolicella-Wein und den Trestern des Amarone, die noch reich an Zucker sind, löst eine neue Gärung aus. Leuchtendes Rubinrot. Hell und heiter mit Aromen, die an getrocknete Kirsche, Pflaume, Birne und Aprikose erinnern. Dieser Wein zeigt viel helle Fruchtdefinition mit subtilen Anklängen von Tabak, Gewürzen und Rosenblättern. Der Abgang ist glatt, geschliffen und weich in der Tanninstruktur. Sehr strukturiert und ausgewogen, gewinnt mit weiterer Flaschenreife an Komplexität und Finesse. SUPERIORE.DE

Die Hügel zwischen Valdobbiadene und Conegliano stehen seit 2019 auf der UNESCO-Welterbeliste – als Kulturlandschaft, in der Weinbau und Landschaft seit Jahrhunderten eine untrennbare Einheit bilden. Steillagen, Terrassen, Handarbeit, eine Komplexität der Böden, die industriellen Anbaumethoden schlicht unmöglich macht. Hier, in der mittleren Hügelzone der klassischen Zone, bezieht Nino Franco die Trauben für seinen wichtigsten Wein. Das Haus wurde 1919 von Primo Franco gegründet. Sein Enkel – ebenfalls Primo Franco – führt es heute in dritter Generation mit derselben Überzeugung: Prosecco von hier ist kein Industriegetränk, sondern Ausdruck eines außergewöhnlichen Terroirs. Der Rustico ist ihre Visitenkarte. 100% Glera, sorgfältig ausgewählt, im Charmat-Verfahren vergoren, von einer Feinheit der Perlage und Frische, die zeigt, was Valdobbiadene Superiore von einfachem Prosecco IGT unterscheidet.

Die Trauben für diesen Ripasso stammen aus der Lage Marne Bianche auf der Tenuta Maternigo – einem Weingut, das die Familie Tedeschi seit Generationen bewirtschaftet. Corvina und Corvinone (je 35%), Rondinella (20%) sowie 10% autochthone Sorten wie Rossignola, Oseleta, Negrara und Dindarella wachsen hier auf Moränen-Lehm und Kalkstein bei einer Dichte von 5.500 Reben pro Hektar. Die Vinifikation folgt dem klassischen Ripasso-Verfahren: Nach 15-tägiger Mazeration bei 28°C wird der junge Valpolicella auf den Trestern von Amarone und Recioto nachvergoren – acht bis zehn Tage bei kühlen 18°C. Dieser zweite Durchgang schenkt dem Wein Fülle und Tiefe, ohne die Frische zu ersticken. Danach reift er 15 Monate in slawonischer Eiche und weitere sechs Monate auf der Flasche.

Der Valdobbiadene Prosecco Superiore Bosco di Gica Brut ist spritzig und straff mit scharfen Aromen von Zitrone, grünem Apfel und knackigem weißen Pfirsich. Der Wein ist zart und hell mit scharfen, winzigen Perlen, die sich schön aufbauen, um schönen Schaum und lebhaftes Sprudeln zu erzeugen. Dies ist einer der kantigsten und geradlinigsten von Franco Adamis großartigen Schaumweinen. SUPERIORE.DE

Die 120 im Namen steht für die Tage: genau 120 Tage Reife auf den Feinhefeteilchen nach der zweiten Gärung im Autoklaven. Im Charmat-Verfahren ist das ungewöhnlich – eine Geduld, die man eher vom Metodo Classico kennt, die hier aber bewusst auf den Prosecco übertragen wird. Der Name La Rivetta verweist auf Villa Sandis berühmteste Adresse: den eigenen Weinberg im Cartizze, dem Grand Cru des Valdobbiadene. Der 120 kommt nicht aus dem Cartizze – sondern aus den umliegenden Hügeln von San Pietro di Barbozza, auf moränischen Böden mit kalkhaltigen Sandsteinen und Ton. 100% Glera, Handlese, maximaler Ertrag 120 Doppelzentner pro Hektar. Schonende Ganztraubenpressen, kontrollierte Gärung bei 15–16 °C – dann die besagten 120 Tage.

Soave Classico Wild aus der UGA Ponsara ist sonnig und strohgelb in der Farbe. Die komplexe Nase reicht von einer kräftigen blumigen Note von Ginster und Weißdorn bis hin zu frischen, wohlriechenden Früchten, die an Granny-Smith-Äpfel erinnern. Am Gaumen zeigt sich eine vibrierende Frische, die sehr ausgewogen ist und durch einen anhaltenden, intensiven Abgang perfekt kompensiert wird. SUPERIORE.DE

1919 gründete Guglielmo Negroni seine Destillerie im Herzen von Treviso – seither werden die Originalrezepte von Generation zu Generation weitergegeben. Dieser Fernet steht in der großen Tradition italienischer Kräuterbitter: Ein Aufguss aus Rhabarber, Enzian, Aloe und Minze bildet das aromatische Fundament. Intensiv und entschieden im Geschmack, ohne Kompromisse. Die dunkle Bernsteinfarbe kündigt an, was folgt: ein kraftvoller Bitter mit würziger Tiefe, balsamischen Noten und jenem charakteristischen Menthol-Frische-Finish, das den Fernet vom sanfteren Amaro unterscheidet. Mit 39% vol. als klassischer Digestivo nach einem üppigen Mahl oder – ganz italienisch – mit einem Schuss Cola als caffè corretto der anderen Art. Ein Stück Treviso im Glas, kompromisslos bitter, kompromisslos gut. SUPERIORE.DE