Weine aus Venetien

Rêverie bedeutet Tagtraum. Das französische Wort wählt Gaspari bewusst – für einen Wein, der keine Konzentration verlangt, keine Geduld, keine Vorwissen. Man schenkt ein, man trinkt, man ist glücklich. Das ist schwieriger herzustellen als es klingt. 2025 war in der Valpolicella ein warmer, großzügiger Jahrgang – mediterrane Frucht, reife Aromatik, ein natürliches Gleichgewicht zwischen Kraft und Frische. Dass der Rêverie trotzdem leicht bleibt, liegt am Entscheid: frühe Lese, kurzer Schalenkontakt, kein Eingriff, kein Holz. Celestino Gaspari greift in einen Wein, der von sich aus leuchtet, nicht ein – er lässt ihn.

Ein hochklassiger Valpolicella, fein und eindringlich das Gewürzaroma mit einer vollen und fleischigen Fruchtentwicklung von Brombeeren und Kirschen. Mittel- bis vollmundig mit guter Intensität und fester Tanninstruktur, im langen Abgang eine wunderbar angenehme Bitternote. Die köstliche Harmonie zwischen Duft und Geschmack begeistert. SUPERIORE.DE

2019 erklärte die UNESCO die Prosecco-Hügel zwischen Conegliano und Valdobbiadene zum Weltkulturerbe. Nicht wegen des Weines – sondern wegen der Landschaft, die ihn hervorbringt: steile Moränenhänge, terrassenförmig abgetreppt, kalkhaltiger Boden mit Mergel und Ton, umspült von einer Brise, die das Adriatische Meer schickt. Villa Sandi bewirtschaftet über achtzig eigene Hektar in diesem Welterbe-Gebiet – und gehört seit Jahrzehnten zu den Adressen, die dem Prosecco seinen Ruf als ernsthaften Schaumwein gesichert haben. 100 % Glera, Handlese, pneumatische Pressung. Gärung bei kontrollierten 15–16 °C nach dem Charmat-Verfahren – schonend, aromenerhaltend, typisch für die Region. Der Millesimato ist ein Qualitätsversprechen: Die Trauben eines Jahrgangs sind so gut, dass sie keiner jahrgangsübergreifenden Assemblage bedürfen – sie stehen jedes Jahr für sich.

"Lange Zeit habe ich im Valpolicella nach dem Gebiet gesucht, das am besten zu meinem Stil passen würde. Der Valpolicella Morandina ist die frischeste und schärfste Interpretation meiner Rotweine." Graziano Prà

Der Name ist Referenz: die Brenta, jener Fluss, der das Veneto von den Alpen bis zur Lagune durchzieht – mal sanft, mal mit Nachdruck. Ganz ähnlich der Wein. 55% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon aus den besten Lagen der Breganze DOC, auf vulkanisch-tuffhaltigem Boden. Handlese, mehrere Tage Maischekontakt, Gärung im Stahltank. Beim Ausbau teilt sich der Wein: eine Hälfte bleibt im Stahl, die andere reift zwölf Monate in französischen Barriques – ein Drittel davon neu.

Ein Einzellagen-Soave, wie er sein sollte: reinsortiger Garganega von über dreißig Jahre alten Reben auf vulkanischen Böden in Colognola ai Colli. Die Castagnedi-Brüder pressen die ganzen Trauben unter Stickstoff und setzen Trockeneis ein, um die Aromatik schon vor der Gärung zu konservieren – eine Technik, die Präzision verlangt und Charakter belohnt. Sechs Monate auf der Feinhefe geben dem Wein Tiefe, ohne seine Frische zu nehmen.

In jedem anderen Keller wäre es eine Katastrophe: Amarone, der zu Essig wird. Im Keller der Rizzardis in Negrar ist es Familientradition – und zwar eine, die älter ist als jeder Wein im Haus. Die "madre", die Essigmutter, stammt aus den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts: ein lebender Organismus, der seit über hundert Jahren jeden neuen Amarone-Jahrgang in sich aufnimmt und verwandelt. Zehn Jahre wandert der Essig durch zehn Fässer absteigender Größe – aus Eiche, Birne, Apfel, Kirsche und Mandel. Jedes Holz hinterlässt seine Signatur, bis am Ende ein Konzentrat entsteht, das die Grenze zwischen Würze und Wein aufhebt.

Ein Wein, der freiwillig abgestiegen ist. Munus war das Flaggschiff unter den Bardolino-Rotweinen von Guerrieri Rizzardi – ein Bardolino Superiore DOCG, Italiens höchste Klassifikationsstufe. Seit 2021 trägt er den scheinbar bescheideneren Titel Rosso Veronese IGT. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Überzeugung: Die DOCG verlangte in jedem Jahrgang mindestens zwölf Monate Holz, und Giuseppe Rizzardi entschied, dass der Wein den Ausbau diktieren sollte – nicht das Reglement.

In den 1820er Jahren kannten die Weinhändler drei Bardolino-Crus, die in den Grand Hotels der Schweiz neben Burgund und Beaujolais bestanden. 1968 gingen sie im DOC-Reglement verloren. Seit 2021 sind sie zurück – und Montebaldo, die nördlichste und höchstgelegene Subzone an den Ausläufern des Monte Baldo, ist vielleicht die aufregendste. Guerrieri Rizzardis Antwort auf diese Wiederentdeckung: 95 Prozent Corvina – der höchste Anteil, den das Haus je abgefüllt hat –, ergänzt durch einen Hauch Rondinella, komplett ohne Holz vinifiziert. Das ist kein Zugeständnis an leichten Sommergenuss. Es ist ein Statement über Transparenz: Hier spricht ausschließlich die Traube, und der Moränenboden von Cavaion gibt ihr den Resonanzraum.

Hinter dem Castello di Soave, unsichtbar für die Touristen, die den Blick auf die Ebene genießen, liegt ein Weinberg, der das Gegenteil dessen verkörpert, was Soave jahrzehntelang war. Kein Massenprodukt, kein Kompromiss. Ferra ist reinsortiger Garganega von vulkanischem Schotter – einer Hügelkuppe, die seit 1977 zur Familie Rizzardi gehört und seit 2014 als Einzellage abgefüllt wird. Was diesen Soave von der gefälligen Norm unterscheidet: Garganega bekommt hier die volle Bühne. Gärung in glasierten Zementtanks bewahrt die mineralische Präzision, sechs Monate in großen Foudres geben dem Wein Textur, Tiefe und Reichtum, die weit über das hinausgehen, was man von der Appellation erwartet.

Während die Rive-Weine von Andreola jeweils eine einzelne Lage ins Glas bringen, erzählt der Dirupo eine andere Geschichte: die der gesamten Denominazione. Für diesen Brut schöpft Stefano Pola aus dem Privileg eines Weinbergsnetzes, das sich über alle 15 Gemeinden des Valdobbiadene DOCG erstreckt – von sanften Hanglagen auf 200 Metern bis zu den extremen Steillagen auf 500 Metern, auf Kalkmarlen, Sandsteinen, Konglomeraten und tiefen Tonböden. Kein anderer Wein des Hauses bildet das Territorium so vollständig ab. Die Rebsortenentscheidung unterstreicht diese Haltung: 90% Glera, ergänzt durch Bianchetta und Perera – zwei autochthone Sorten der Hügel, die im Standardprosecco längst verschwunden sind und hier als stille Mitgestalter die aromatische Tiefe bereichern.

Wenn ein Wein eine Appellation weltberühmt gemacht hat, dann dieser: Santa Cristina stammt aus dem Vigneto Massoni, Zenatos ältestem und historischstem Weinberg, der als große Lage der gesamten Lugana-Region gilt. Hier, auf den kalk- und tonhaltigen Moränenböden südlich des Gardasees, erreicht Trebbiano di Lugana seine eleganteste Ausprägung. Die Reben der Podere Massoni profitieren von einer idealen Südlage: optimale Sonneneinstrahlung tagsüber, kühle Nächte vom See. Nach sanfter Pressung vergärt der Most 15–20 Tage bei kontrollierten 16–18°C, gefolgt von fünf Monaten Ausbau im Edelstahl und weiterer Flaschenreife.

Die Trauben für den nach Veroneser Tradition gekelterten Soave Classico Vintage Edition stammen von Bertanis Weinbergen am Westhang des vulkanischen Soave-Hügels, nördlich der Burg gelegen. Intensive strohgelbe Farbe mit goldenen Reflexen. Die vielschichtige Nase erinnert an Pfirsich, Birne, Aprikose. Im Trunk weich und mundfüllend, anhaltend und persistent. Man spürt die Kraft des Terroirs, dies ist alles andere als ein normaler Soave Classico. SUPERIORE.DE

Wir sprechen vom Gipfel des erloschenen Vulkans Monte Foscarino, 350 Meter über dem Meeresspiegel. Hier oben, wo vulkanischer Tuffstein die Basis bildet und Eichenwälder für kühle Nachtlüfte sorgen, gedeiht seit 1982 einer von Robertos kostbarsten Schätzen. Der Capitel Foscarino war bereits Legende, als Roberto noch im Soave-Konsortium gefangen war – heute steht er für pure Lagentypizität ohne regulatorische DOC-Kompromisse. 90 Prozent Garganega und zehn Prozent Chardonnay von horizontal gespannten Rebstöcken, die im Juni rigoros ausgedünnt werden, damit nur die kraftvollsten Beeren überleben.

Mozart wusste, was er tat. Im zweiten Akt des Don Giovanni ruft sein Held nach Wein – und es ist der Marzemino, den er begehrt: "Eccellente Marzemino!" Es sollte sein letzter Genuss vor der gerechten Strafe sein. Die Sorte, die mit Refosco und Teroldego verwandt ist, hat seither wenig an Verführungskraft verloren. Maculan baut sie in Fara Vicentino an, auf einem Weinberg namens Cornorotto – vulkanisch-tuffhaltige Hügel, mineralreicher Boden. Die Trauben werden leicht angetrocknet, eine Woche lang, bevor sie in den Stahltank wandern – ein stiller Trick, der Konzentration und Tiefe ohne Schwere bringt.

Die drei Schwestern aus Fittà: Meri, Valentina und Alessandra Tessari haben aus dem 1982 von ihren Eltern Giovanni und Rosetta gegründeten Betrieb eine der respektiertesten Adressen im Soave Classico gemacht. Suavia ist der germanische Ursprung von "Soave" – der Name ist Programm. Während ihre Nachbarn aus dem flachen Land sich längst dem industriellen Druck gebeugt haben, kultivieren die Schwestern auf zwölf Hektar in 300 Metern Höhe ausschließlich die autochthonen Rebsorten Garganega und Trebbiano di Soave. Ihre Weinberge liegen auf den vulkanischen Hügeln von Fittà, auf kupferroten, schwarzen und grauen Böden voller Basalt und anderen vulkanischen Gesteins. Hier, wo 50 Jahre alte Reben auf mineralreichem Untergrund gedeihen, entstehen Weine von unverwechselbarer Ausdruckskraft.

Wunderbar "anderer" und komplexer Soave von über 20 Jahre alten Rebstöcken. Funkelndes hellgelb mit grünen Reflexen. Im verhalten reduktiven Bouquet nach Bittermandel, Feuerstein, Konfitüre aus Früchten mit weißem und gelbem Fruchtfleisch, Trockenfrüchten und Gebäck. Am Gaumen dann trocken, warm und weich, dabei frisch, würzig und leicht adstringierend, mit vollem, ausgewogenen Körper. Mit zunehmender Belüftung offenbart er seine große Vielschichtigkeit. SUPERIORE.DE