Vini del Veneto

Nel 2019 l'UNESCO ha dichiarato le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità. Non per il vino, ma per il paesaggio – ma per il paesaggio che lo produce: ripidi pendii morenici, terrazze a gradoni, terreni calcarei con marne e argille, lambiti dalla brezza del mare Adriatico. Villa Sandi coltiva oltre ottanta ettari di terreno di proprietà in quest'area Patrimonio dell'Umanità – e da decenni è uno degli indirizzi che hanno assicurato al Prosecco la reputazione di spumante serio. 100% Glera, raccolta a mano, pressatura pneumatica. Fermentazione controllata a 15–16 °C secondo il metodo Charmat – delicato, che preserva i sapori, tipico della regione. Il Millesimato è una promessa di qualità: Le uve di una vendemmia sono così buone che non hanno bisogno di essere assemblate tra le varie annate – ogni anno si distinguono da sole.

"Ho passato molto tempo a cercare la zona della Valpolicella che meglio si adattasse al mio stile. La Valpolicella Morandina è l'interpretazione più fresca e nitida dei miei vini rossi". Graziano Prà

Il nome è un riferimento: il Brenta, il fiume che attraversa il Veneto dalle Alpi alla laguna – a volte dolcemente, a volte con vigore. Il vino è molto simile. 55% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon dai migliori vigneti della DOC Breganze, su terreni di origine vulcanica. Raccolta a mano, macerazione di alcuni giorni, fermentazione in vasche d'acciaio. Durante l'affinamento, il vino viene diviso: una metà rimane in acciaio, l'altra matura per dodici mesi in barrique francesi – di cui un terzo nuove.

Un Soave monovitigno come si deve: Garganega in purezza da viti di oltre trent'anni su terreni vulcanici a Colognola ai Colli. I fratelli Castagnedi pressano le uve intere sotto azoto e utilizzano ghiaccio secco per preservare gli aromi già prima della fermentazione – una tecnica che richiede precisione e premia il carattere. Sei mesi di permanenza sulle fecce fini conferiscono al vino profondità senza togliergli freschezza.

In qualsiasi altra cantina sarebbe un disastro: Amarone che diventa aceto. Nella cantina dei Rizzardi a Negrar, invece, è una tradizione di famiglia – e che è più antica di qualsiasi vino della casa. La "madre", la madre dell'aceto, risale all'inizio del secolo scorso: un organismo vivente che da oltre cento anni assorbe e trasforma ogni nuova annata di Amarone. Per dieci anni, l'aceto viaggia attraverso dieci botti di dimensioni decrescenti – di rovere, pera, mela, ciliegia e mandorla. Ogni legno lascia la sua firma, finché alla fine si crea un concentrato che confonde il confine tra sapore e vino.

Fin dal XVI secolo la famiglia Allegrini è una delle figure di spicco della Valpolicella. Poi, a un certo punto, è nato il desiderio di produrre un vino bianco del Lago di Garda. La Tenuta Oasi Mantellina a Pozzolengo – sponda meridionale del Lago di Garda, in provincia di Brescia – è stata la loro risposta. Il nome rappresenta ciò che è questo angolo di terra: un'oasi naturale, ricca di biodiversità, accarezzata dalle brezze del Garda, su terreni morenici argillosi che conferiscono alla Turbiana la sua caratteristica mineralità. 96% Turbiana, 4% Cortese, vendemmia manuale a settembre, pressatura soffice, acciaio, quattro mesi sui lieviti fini, due mesi in bottiglia.

Un vino che è stato volontariamente retrocesso. Munus era il fiore all'occhiello tra i vini rossi Bardolino dei Guerrieri Rizzardi – un Bardolino Superiore DOCG, il livello di classificazione più alto d'Italia. Dal 2021 porta il titolo apparentemente più modesto di Rosso Veronese IGT. Non per negligenza, ma per convinzione: La DOCG richiedeva almeno dodici mesi di legno per ogni annata e Giuseppe Rizzardi decise che fosse il vino a dettare il processo di invecchiamento e non il regolamento – non il regolamento.

Dietro il Castello di Soave, invisibile ai turisti che si godono la vista della pianura, si trova un vigneto che incarna il contrario di ciò che Soave è stato per decenni. Nessun prodotto di massa, nessun compromesso. Ferra è una garganega monovitigno proveniente dalla ghiaia vulcanica di una collina – di una collina appartenente alla famiglia Rizzardi dal 1977 e imbottigliato come singolo vigneto dal 2014. Ciò che distingue questo Soave dai soliti standard: La garganega è protagonista assoluta. La fermentazione in vasche di cemento vetrificato ne preserva la precisione minerale, mentre sei mesi in grandi foudres conferiscono al vino consistenza, profondità e ricchezza che vanno ben oltre le aspettative della denominazione.

Negli anni Venti dell'Ottocento, i commercianti di vino conoscevano tre cru di Bardolino che esistevano nei grand hotel svizzeri insieme alla Borgogna e al Beaujolais. Nel 1968 si sono persi nel regolamento della DOC. Dal 2021 sono tornati – e il Montebaldo, la sottozona più settentrionale e più alta ai piedi del Monte Baldo, è forse la più emozionante. La risposta di Guerrieri Rizzardi a questa riscoperta: 95 per cento di Corvina – la percentuale più alta che l'azienda abbia mai imbottigliato –completata da un tocco di Rondinella, vinificata completamente senza legno. Non è una concessione alla leggera fruizione estiva. È una dichiarazione di trasparenza: l'uva parla esclusivamente qui, e il terreno morenico di Cavaion le conferisce una camera di risonanza.

Mentre i vini Rive di Andreola portano nel bicchiere un singolo vigneto, il Dirupo racconta una storia diversa: quella dell'intera denominazione. Per questo brut, Stefano Pola si avvale del privilegio di una rete di vigneti che si estende su tutti i 15 comuni della DOCG Valdobbiadene – da dolci pendii a 200 metri fino a pendenze estreme a 500 metri, su marne calcaree, arenarie, conglomerati e terreni argillosi profondi. Nessun altro vino della casa rappresenta così completamente il territorio. La scelta delle varietà di uve sottolinea questo approccio: 90% Glera, integrata da Bianchetta e Perera – due varietà autoctone delle colline, da tempo scomparse dal Prosecco standard, ma che qui contribuiscono silenziosamente alla profondità aromatica.

Se c'è un vino che ha reso una denominazione famosa nel mondo, è questo: il Santa Cristina proviene dal Vigneto Massoni, il vigneto più antico e storico di Zenato, considerato il più grande sito dell'intera regione del Lugana. Qui, sui terreni morenici calcarei e argillosi a sud del Lago di Garda, il Trebbiano di Lugana raggiunge la sua espressione più elegante. Le vigne del Podere Massoni beneficiano di un'esposizione ideale a sud: sole ottimale durante il giorno e notti fresche grazie al lago. Dopo una pressatura soffice, il mosto fermenta per 15–20 giorni a una temperatura controllata di 16–18°C, seguita da cinque mesi di affinamento in acciaio e da un ulteriore affinamento in bottiglia.

Le uve del Soave Classico Vintage Edition, vinificate secondo la tradizione veronese, provengono dai vigneti Bertani sul versante occidentale della collina vulcanica di Soave, a nord del castello. Colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati. Il naso, ricco di sfumature, ricorda la pesca, la pera e l'albicocca. Al palato è morbido e pieno, persistente. Si sente la potenza del terroir, questo è tutto fuorché un normale Soave Classico. SUPERIORE.DE

Stiamo parlando della cima del vulcano spento Monte Foscarino, a 350 metri sul livello del mare. Qui, dove il tufo vulcanico fa da base e i boschi di querce regalano fresche brezze notturne, dal 1982 prospera uno dei tesori più preziosi di Roberto. Il Capitel Foscarino era già una leggenda quando Roberto faceva ancora parte del consorzio del Soave – oggi è sinonimo di pura tipicità del vigneto senza compromessi normativi DOC. 90 per cento Garganega e 10 per cento Chardonnay da viti allevate in orizzontale e rigorosamente diradate a giugno per far sopravvivere solo gli acini più vigorosi.

Mozart sapeva cosa stava facendo. Nel secondo atto del Don Giovanni, il suo eroe chiama il vino – ed è il Marzemino che desidera: "Eccellente Marzemino!". Doveva essere la sua ultima indulgenza prima della giusta punizione. La varietà, imparentata con il Refosco e il Teroldego, ha perso poco del suo potere seduttivo da allora. Maculan lo coltiva a Fara Vicentino, in un vigneto chiamato Cornorotto – colline di tufo vulcanico, terreno ricco di minerali. Le uve vengono leggermente appassite per una settimana prima di essere messe in vasche d'acciaio – un accorgimento silenzioso che conferisce concentrazione e profondità senza pesantezza.

Le tre sorelle di Fittà: Meri, Valentina e Alessandra Tessari hanno trasformato la cantina fondata dai genitori Giovanni e Rosetta nel 1982 in uno degli indirizzi più rispettati del Soave Classico. Suavia è l'origine germanica di "Soave" – il nome dice tutto. Mentre i loro vicini di pianura si sono da tempo piegati alla pressione industriale, le sorelle coltivano esclusivamente i vitigni autoctoni Garganega e Trebbiano di Soave su dodici ettari a 300 metri di altitudine. I loro vigneti si trovano sulle colline vulcaniche di Fittà, su terreni rosso rame, neri e grigi ricchi di basalto e altre rocce vulcaniche. Qui, dove viti di 50 anni prosperano su un sottosuolo ricco di minerali, si producono vini dall'espressività inconfondibile.

Soave meravigliosamente "diverso" e complesso, proveniente da viti di oltre 20 anni. Colore giallo chiaro scintillante con riflessi verdi. Bouquet sobrio e riduttivo di mandorla amara, pietra focaia, confettura di frutta bianca e gialla, frutta secca e biscotti. Il palato è secco, caldo e morbido, ma fresco, speziato e leggermente astringente, con un corpo pieno ed equilibrato. Con una crescente aerazione, rivela la sua grande complessità. SUPERIORE.DE

Le colline tra Valdobbiadene e Conegliano figurano dal 2019 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO – come paesaggio culturale, in cui viticoltura e territorio formano da secoli un'unità indissolubile. Pendii ripidi, terrazzamenti, lavoro manuale, una complessità dei terreni che rende semplicemente impossibile l’agricoltura industriale. Qui, nella zona collinare centrale della zona classica, Nino Franco raccoglie le uve per il suo vino più importante. L’azienda è stata fondata nel 1919 da Primo Franco. Anche suo nipote – , anch'egli di nome Primo Franco – , la gestisce oggi alla terza generazione con la stessa convinzione: il Prosecco di questa zona non è una bevanda industriale, ma l’espressione di un terroir straordinario. Il Rustico è il loro biglietto da visita. 100% Glera, accuratamente selezionata, fermentata con il metodo Charmat, con una finezza di perlage e una freschezza che dimostrano ciò che distingue il Valdobbiadene Superiore dal semplice Prosecco IGT.

Le uve per questo Ripasso provengono dal vigneto Marne Bianche della Tenuta Maternigo – un vigneto gestito dalla famiglia Tedeschi da generazioni. Corvina e Corvinone (35% ciascuna), Rondinella (20%) e 10% di varietà autoctone come Rossignola, Oseleta, Negrara e Dindarella crescono qui su argille moreniche e calcare con una densità di 5.500 viti per ettaro. La vinificazione segue il metodo classico del Ripasso: Dopo 15 giorni di macerazione a 28°C, il Valpolicella giovane viene fatto fermentare sulle vinacce dell'Amarone e del Recioto – otto-dieci giorni ad una temperatura fresca di 18°C. Questo secondo passaggio conferisce al vino pienezza e profondità senza soffocarne la freschezza. Successivamente matura per 15 mesi in rovere di Slavonia e per altri sei mesi in bottiglia.

Il Ripasso di Brigaldara nasce dalla rifermentazione del vino Valpolicella sulle vinacce dell'Amarone della Valpolicella. Il contatto tra il vino Valpolicella e le vinacce dell'Amarone, ancora ricche di zuccheri, innesca una nuova fermentazione. Colore rosso rubino brillante. Luminoso e allegro, con aromi che ricordano la ciliegia secca, la prugna, la pera e l'albicocca. Questo vino mostra un'ampia definizione di frutta brillante con sottili note di tabacco, spezie e petali di rosa. Il finale è morbido, levigato e con una struttura tannica morbida. Molto strutturato ed equilibrato, acquista complessità e finezza con un ulteriore affinamento in bottiglia. SUPERIORE.DE