Weine aus der Toskana

Wenn eine Prinzessin 1958 beschließt, Wein abzufüllen, dann nicht irgendwie, sondern mit Anspruch. Eleonora Ruspoli Berlingieri, die das historische Gut Lilliano bei Castellina in Chianti bereits 1920 in Familienbesitz brachte, erkannte als Erste das önologische Potenzial dieser Lage. An ihrer Seite: Giulio Gambelli, legendärer Sangiovese-Guru und einer der großen Interpreten toskanischer Weine. Heute führen die Brüder Giulio und Pietro Ruspoli das Erbe weiter – die Familie residiert noch immer im historischen Palazzo Ruspoli im Herzen Roms. Der Chianti Classico, der nach ihnen benannt ist, stammt von rund 40 Hektar Rebfläche auf kalkreichen, steinigen Alberese-Böden, die auf etwa 300 Meter Höhe die Traubenreife verzögern und so Säure wie aromatische Frische bewahren. Die biologisch bewirtschafteten Weinberge liefern eine Cuvée aus 90 Prozent Sangiovese, ergänzt durch je fünf Prozent Colorino und Merlot – eine klassische Assemblage, die dem DOCG-Statut entspricht und die Typizität der Zone unterstreicht.

Wenn ein Künstler ein Weingut gründet, weht der Geist dieses Künstlers bis in den letzten Kellerraum. Das Etikett des Brio zeigt einen Ausschnitt aus einem Fresko von Sandro Chia: Schachbrett, Violine, Uhr. Existenz, Seele, Zeit. Für einen Einstiegswein ein ungewöhnlich ernstes Bekenntnis. Der Wein dahinter hält es. Sangiovese aus den Scansano-Lagen der Tenuta Ghiaccio Forte – junge Reben auf vulkanischen Böden, Meeresnähe, kühle Nächte. Einige Monate in Holzfässern, dann Flaschenlagerung.

Botro ist im toskanischen Dialekt ein Graben, eine natürliche Rinne, die Wasser ableitet. Dei Fichi sind die Feigenbäume. Der Botro dei Fichi taucht bereits in den Katastern der Leopoldinischen Landaufnahme des 18. Jahrhunderts auf – ein kleiner Geländeeinschnitt auf dem Gut, der einem Wein seinen Namen gegeben hat, lange bevor hier Vermentino wuchs. Der Weinberg liegt auf 50 Metern, nach Westen exponiert, auf vulkanischem Boden mit reichem Geröllanteil. Keine Sanddünen, kein Alluvium – Vulkangestein, das der Rebsorte Struktur und Mineralität gibt. 30 Tage Gärung in unverglasten Rohbetonbottichen bei kontrollierter Temperatur von 18°C, mit indigenen Hefen. Mindestens drei Monate sur lies. Kein Holz.

Il Poggiones Rosso di Montalcino ist dunkel und jugendlich, mit Nuancen von schwarzen Johannisbeeren und Lakritze, die durch aschfahles Gestein ausgeglichen werden. Im Trunk seidig und umhüllend mit einem salzigen Kern aus Mineralität und hellen Säuren, im weiteren Verlauf herbe rote Beeren. Der Wein klingt lang und leicht strukturiert aus, ist dabei aber immer frisch und bittet um einen kurzen Aufenthalt im Keller, bevor er seinen ganzen Charme entfalten kann. Ganz nach dem Stil des Hauses ein wirklich geradliniger und fesselnder Rosso. SUPERIORE.DE

Ein echter Geheimtipp für Liebhaber eleganter Weißweine: Dieser Trebbiano zeigt, was die Rebsorte außerhalb klassischer Norm alles kann. Er stammt aus biodynamischen Weinbergen in küstennaher Lage bei Scansano, geprägt vom Einfluss des Tyrrhenischen Meeres. Helles Gold mit zarten grünen Reflexen. In der Nase entfalten sich Noten von weißen Blüten, grünem Apfel, Zitronenzeste und einem Hauch Mandeltarte. Die Textur ist seidig, kräftiger Schmelz trifft auf lebendige Säure und eine feine salzige Mineralität. Das Finish ist mittellang, mit leichter Kräuterwürze und klarem Trinkfluss. Maurizio Castellis rarer Trebbiano überzeugt durch Leichtigkeit und Finesse, ohne in Leichtigkeit zu verschwinden – eine Trebbiano-Interpretation mit Charakter, Frische und überraschender Tiefe. Kurzum: Ein langlebiger Weißer aus Trebbiano toscano, wie ihn nicht nur die Winzer schon früher gerne tranken. SUPERIORE.DE

Vino nero – so nannten die Toskaner einst ihre Rotweine. Die Familie Rivetti greift mit diesem Namen eine alte Tradition auf und macht ihn zum Aushängeschild ihres Casanova-Guts in Terricciola. Zwanzig Jahre alte Sangiovese-Reben wurzeln in sandigen Böden mariner Herkunft, deren ozeanische Sedimente dem Wein seine charakteristische Mineralität verleihen. Nach zwei Wochen Maischekontakt reift er zwölf Monate in bereits belegten französischen Barriques – dezent genug, um die Frucht nicht zu überdecken.

Seit dem Jahrgang 2015 wird bei Piancornello ein Ciliegiolo in Kleinauflage von 4.000 Flaschen vinifiziert, der solide, tief und sehr eigenständig ist. Intensive, rubinrote Farbe. In der Nase zeigen sich sehr reine, geradlinige Aromen von reifen Kirschen und Sauerkirschen, die durch würzige Noten und Anklänge von Heilkräutern abgerundet werden. Im Mund ist er reichhaltig, mit spürbaren Tanninen, aber gut in die Struktur eingefügt, von solidem Körper und mit einem schmackhaften, langen Abgang von guter Komplexität. SUPERIORE.DE

Im Mai, wenn die Iris – toskanisch "giaggiolo" – die Weinberge von Lamole in violettes Licht taucht, offenbart sich die Seele dieses Weins. Aus der Verschmelzung von Blume und Monat entstand der Name Maggiolo: ein Chianti Classico, der die sonnige Großzügigkeit der Höhenlagen zwischen 420 und 655 Metern in flüssige Form bringt. Anders als der puristische Duelame setzt der Maggiolo auf das Zusammenspiel von 80% Sangiovese mit je 10% Cabernet Sauvignon und Merlot. Nach optischer Beerenselektion vergären die Trauben getrennt in Edelstahl. Der Sangiovese reift 18 Monate in großen Eichenfässern, die internationalen Sorten in Barriques; eine Hochzeit im Sinne der Struktur und Geschmeidigkeit.

Mit dem Jahrgang 2024 stellt Tolaini seine Chianti-Classico-Linie neu auf: Der bisherige Vallenuova Annata wird zur Riserva befördert, an seine Stelle tritt dieser Einstieg ins Haus – benannt nach dem Weingut selbst. Die Trauben stammen aus den Weinbergen rund um das Anwesen in Castelnuovo Berardenga, dem südlichsten Winkel des Chianti Classico, wo schluffig-tonige Böden mit Kalkstein und Steinen den Sangiovese prägen.

Wo einst Langobarden ihre Festung errichteten und Friedrich II. Hof hielt, kultiviert heute Marco Ricasoli Firidolfi seine Reben – ein Nachfahre jenes Bettino Ricasoli, der im 19. Jahrhundert die Chianti-Formel ersann. Monti in Chianti, auf 340 bis 510 Metern Höhe gelegen, gilt als eine der besten Lagen des gesamten Anbaugebiets. Kalkböden, biologische Bewirtschaftung und dreiphasige Handlese bilden das Fundament für diesen klassischen Chianti: 90% Sangiovese, ergänzt durch Canaiolo aus eigener Selektion. Zwölf Monate in Allier-Eiche, unfiltriert abgefüllt.

Den Besitzer von Selvapiana, Francesco Giuntini, und die Besitzerin des Weingutes Petrognano, Cecilia Galeotti Ottieri, verbindet eine lange Freundschaft. Ihr kleines an der Grenze der Toskana zur Emilia Romagna gelegenes Weingut liegt inmitten der Pomino DOC, die erstmals 1716 urkundlich erwähnt wurde und (neben Rufina Classico, Carmignano und Valdarno Superiore) zu den ersten vier geschützen Appellationen der Toskana gehört. Seit einigen Jahren verbindet die beiden das Projekt "Villa Petrognano", unter diesem Namen entsteht unter der Ägide Selvapianas einer der urwüchsigsten und zugleich besten Pomino Rosso der Region.

Auf dem höchsten Punkt des Weinguts thront ein kreisrunder Wald, und in seinem Inneren ruht ein etruskisches Grab – über 2.500 Jahre alt. Al Passo, "am Durchgang", nennen sie diesen Ort, von dem aus der Blick bis zum Torre del Mangia in Siena reicht. Hier, wo Vergangenheit und Gegenwart sich berühren, entsteht die beliebteste Cuvée des Hauses: zu gleichen Teilen Sangiovese, Merlot und Cabernet Sauvignon, gewachsen auf den schluffig-tonigen Kalkböden von Castelnuovo Berardenga. Doppelte Selektion, 20 Tage Maischekontakt, dann 14 Monate in französischer Eiche – sechs davon auf der Feinhefe, was dem Wein seine seidige Textur verleiht.

Ein Sangiovese-Cru, der die Philosophie des Einzellagenweinbaus in Perfektion demonstriert. Sergio Zingarelli und sein Team erkannten früh das außergewöhnliche Potenzial der tondominierten Böden von Sant'Alfonso – Parzellen mit minimalen Skelettanteilen, die ideale Voraussetzungen für konzentrierte, aromatisch komplexe Weine schaffen. Hier wurden gezielt Sangiovese-Klone kultiviert, die mit den lehmreichen Strukturen harmonieren und dabei höchste Phenolkonzentrationen entwickeln.

Die Familie Rivetti, mit La Spinetta im Piemont längst zu Ruhm gelangt, fand in Terricciola ihr toskanisches Terroir für Vermentino. Sandige Böden marinen Ursprungs, durchzogen von ozeanischen Sedimenten, prägen diesen Weißwein mit unverkennbarer Mineralität und salziger Frische. Die Reben wachsen auf 250 Metern Höhe in Südost-Exposition, die Bewirtschaftung erfolgt biologisch. Nach der Handlese vergärt der Most spontan mit natürlichen Hefen, anschließend ruht der Wein drei bis vier Monate auf der Feinhefe im Edelstahl.

Michele Satta kam 1974 nach Castagneto Carducci – zufällig, wie er selbst sagt. Geblieben ist er für immer. Seit der ersten Vendemmia 1983 wächst seine Geschichte parallel zur Geschichte von Bolgheri, Jahrgang für Jahrgang, Weinberg für Weinberg. Miché ist sein persönlichstes Kapitel: benannt nach ihm selbst, gemacht aus Trauben, die früher einfach ausgedünnt wurden. Satta hat sie behalten – und daraus einen Wein destilliert, der in der Toskana seinesgleichen sucht. 100% Sangiovese, Metodo Ancestrale. Keine zweite Gärung nach Rezept, keine Filtration, keine Dosage – die Hefe bleibt, die Perlage entsteht natürlich in der Flasche. Pet-Nat auf toskanisch, wenn man so will ...

Zehn Tage vor der Hauptlese für Redigaffi und Giusto di Notri beginnt bei Tua Rita die Vorlese – eine Selektion in den jüngeren Weinbergen, deren Trauben nicht die extreme Konzentration der großen Crus erreichen sollen, sondern Frische und Zugänglichkeit. Aus dieser bewussten Entscheidung entsteht der Rosso dei Notri, seit 2000 die Visitenkarte des Hauses. Merlot und Cabernet Sauvignon bilden zu gleichen Teilen das Fundament, Syrah und Cabernet Franc ergänzen mit Würze und Struktur. Die Weinberge liegen auf den metallhaltigen Hügeln bei Suvereto, wo lehmige Böden mit hohem Skelettanteil den Weinen jene mineralische Präzision verleihen, die Tua Rita auszeichnet. Vinifikation im Edelstahltank bei kontrollierter Temperatur, Ausbau in Zement – keine Holznote soll die klare Frucht überdecken.

Ornello ist ein offener Wein mit wunderschönen, einladenden Aromen von reifen, dunklen Früchten, Zedernholz, getrockneten Kräutern, Tabak und Weihrauch. Das alles besitzt eine angenehme Tiefe. Im weiteren Verlauf mittlerer bis voller Körper mit geschmeidigen Tanninen und einem saftigen, reifen Nachhall. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. SUPERIORE.DE

Elisabetta Geppetti hat diesen Rosato einer Frau gewidmet, die vor ihr kam: Rosa Mati – die erste in der Familie, die an die Maremma geglaubt hat, als andere noch wegsahen. Eine Frau, die investierte, als diese wilde Küstenlandschaft im Südwesten der Toskana noch kein Weingebiet im modernen Sinne war. Dieser Glaube war der Anfang von allem, was Le Pupille heute ist. Und der Wein, der ihren Namen trägt, ist das persönlichste Werk von Elisabetta Geppetti – seit dem ersten Jahrgang 2002 unverändert in seiner Überzeugung: 100 Prozent Syrah, als Rosé. Das ist keine naheliegende Entscheidung. Syrah ist in der Maremma vor allem als kraftvoller Rotwein bekannt. Ihn als Rosé zu keltern – transparent, frisch, elegant – erfordert Präzision.

Barbara Widmers Chianti Classico setzt seit Jahren auf Klarheit und Herkunft: 100% Sangiovese aus Parzellen in Castellina und Radda (230–400 m), auf kalk- und lehmgeprägten Böden mit Süd- bis Südwestexposition. Vergoren im Edelstahltank, anschließend rund zwölf Monate in Edelstahl und Zement auf der Feinhefe – bewusst ohne Holzeinsatz, um die Rebsorte pur und präzise sprechen zu lassen.