Weine aus Südtirol und Trentino

Lezér bedeutet "leicht" und so ist er auch – und zwar im delikatesten Sinne. Helles Rubinrot, in der Nase rote Beeren und eine interessante Veilchennote. Am Gaumen Rauch, frisch geschlagenes Holz und eine feine Cremigkeit. Bis in den Abgang ein durch und durch frischer Roter, der gerade leicht gekühlt zur warmen Jahreszeit und unkomplizierter mediterraner Küche passt. Der Ausbau in unterschiedlichen Gefäßen wie Amphore, Zementtank und Holzfass gibt ihm einen zusätzlichen Reiz und ein unverkennbares Profil. SUPERIORE.DE

Der Goldmuskateller (moscato giallo) gehört zu den aromatischen Raritäten Südtirols. Bei Tiefenbrunner gedeiht er in Höhenlagen zwischen 220 und 650 Metern, wobei die besten Partien aus den Lagen Penon, Hofstatt und Rain stammen: 400 bis 650 Meter hoch, auf kalkhaltigen Dolomitböden, die dem Wein seine feine mineralische Struktur verleihen. Vinifiziert wird ausschließlich im Betontank – eine bewusste Entscheidung, um die sortentypische Aromatik unverfälscht zu bewahren.

Tenuta San Leonardo ist ein Name, der für Rotwein steht. Seit Generationen pflegt die Familie Guerrieri Gonzaga in Avio, im südlichen Trentino, einen Bordeaux-Blend, der von Kennern in einem Atemzug mit den besten Weinen Italiens genannt wird. Dass das Haus auch Weißwein (und Rosato) macht – und das mit derselben Präzision – wissen weitaus weniger. Vette di San Leonardo verdankt seinen Namen den Gipfeln, die die Weinberge umrahmen. Vette – Gipfel, Spitzen – ist das Bild, das San Leonardo für diesen Sauvignon Blanc gewählt hat: hochgelegen, klar, unverwechselbar. Die Trauben kommen aus Roveré della Luna, einem Dorf an der Grenze zwischen Trentino und Alto Adige, das zu den besten Sauvignon-Blanc-Lagen Norditaliens zählt. Die Dolomiten als Kulisse, kühle Nächte, ein langer Reifeprozess auf der Rebe. Handlese im September. Ausschließlich Stahl, kein Holz. Fünf Monate sur lie auf der Feinhefe – für Textur und Tiefe ohne fremden Ausbau.

Während der Magred im mediterranen Süden Südtirols gedeiht, liegt der Gennen am entgegengesetzten Ende der Kellerei – in Nals, nördlich von Bozen, auf 330 bis 400 Metern. Andere Welt, anderer Charakter. Kein Ora-Wind, kein mediterranes Flair. Stattdessen: kontinentales Klima, warme Tage, kühle Nächte und ein Boden, der sich gewaschen hat. Buchstäblich. Der Untergrund ist ein 150 Meter tiefer Schuttkegel des Sirmianer und Nalser Baches – 80% Kalkschotter, 20% Porphyrschotter, ostsüdöstlich ausgerichtet. Dieser Boden gibt dem Sauvignon Blanc seine Spannung: markante Mineralität, salziger Zug, aromatische Präzision. Kellermeister Harald Schraffl lässt den geklärten Most rund drei Wochen kühl im Stahltank vergären und reift den Jungwein anschließend sieben Monate auf der Feinhefe – sortenrein, ohne Holzeinfluss, auf Frische und Struktur ausgerichtet.

Benannt nach dem gleichnamigen Moar-Hof, der auf über 600 Jahre Weinbautradition zurückblickt, verkörpert dieser Classico die Seele des St. Magdalener-Gebietes. Die Reben wachsen auf den südexponierten Hängen oberhalb von Bozen zwischen 200 und 300 Metern Höhe, wo schottrige Porphyrböden dem Wein seinen unverwechselbaren Charakter verleihen. Die klassische Cuvée aus 85% Vernatsch und 15% Lagrein vereint das Beste zweier autochthoner Welten: die blumige Leichtigkeit des Vernatsch mit der strukturgebenden Tiefe des Lagrein. Nach traditioneller Vergärung reift der Wein im großen Eichenfass.

Kretzer – das klingt rauer, als der Wein ist. Das alte Südtiroler Wort für Rosé, einst abgeleitet von der herben Frische unreifer Beeren, trägt heute einen ganz anderen Charakter: fruchtig, lebendig, mit dem unverwechselbaren Temperament des Lagrein. Denn Lagrein ist Südtirol pur – eine autochthone Rebsorte, die zwischen Bozen und Terlan seit Jahrhunderten ihre Heimat hat. Als Roséwein zeigt sie eine Seite, die der kräftige Rote nicht immer preisgibt: Leichtigkeit, Frische, Zugänglichkeit. Die Trauben wachsen auf 250 bis 280 Metern in den flachen, sonnenreichen Lagen rund um Terlan. Handlese, sanftes Pressen der Ganztrauben, langsame Gärung in Stahl – 6 bis 7 Monate auf der Feinhefe.

Goldmuskateller ist eine der ältesten Rebsorten Südtirols, die bis vor wenigen Jahren noch als launisch und anspruchsvoll galt. Manincor zeigt, was aus dieser Diva werden kann, wenn man ihr die richtigen Lagen gibt: Mareit Leiten auf 350 Metern, extrem steil nach Süden exponiert mit warmen Schotterböden und Moränenablagerungen. Dazu Vogelleiten und Panholzer mit lehmigem Kalkschotterboden – Lagen, in denen der überschäumende Wuchs des Muskatellers gezähmt wird und perfekte Reife erreicht. Die entrappten Beeren mazerieren zwölf Stunden in der Presse, um Aroma und Struktur aus den Beerenhäuten zu extrahieren. Die Gärung erfolgt im Holzfass und in Stahltanks, großteils spontan mit wilden Hefen. Während des fünfmonatigen Ausbaus auf der Feinhefe verfeinern sich Aroma und Geschmack – der Wein entwickelt jene Balance zwischen Frucht und Mineralität, die trockene Muskateller auszeichnet.

Lagrein – der "Local Hero" Südtirols, wie ihn Kellermeister Rudi Kofler nennt. Ursprünglich in Bozen beheimatet, hat diese autochthone Rebsorte längst auch im Gebiet von Terlan ihre Heimat gefunden. Die 1893 gegründete Kellerei, erste Genossenschaft des Ortes und heute eine der angesehensten Adressen für Südtiroler Weißweine, pflegt auch diese rote Traditionssorte mit der ihr eigenen Akribie. Von Hand gelesen, entrappt und bei kontrollierter Temperatur im Edelstahl vergoren, reift der Wein anschließend 7–10 Monate in großen Holzfässern. Ein Ausbau, der dem Lagrein seine samtige Struktur verleiht, ohne die Frucht zu überlagern.

Der Name verrät die Herkunft: Pepi setzt sich aus den klassischen Sauvignon-Lagen Penon und Pinzon zusammen, die sich in den Gemeinden Kurtatsch und Montan auf gegenüberliegenden Talseiten befinden. Ein kluger Schachzug – während die eine Seite vormittags ihre volle Sonnenration erhält, wird die andere erst nachmittags verwöhnt. Das Ergebnis: Trauben von 250 bis 550 Metern Höhe, die auf kalkreichen, lehmig-schottrigen Böden reifen und von extremen Tag-Nacht-Schwankungen profitieren. Vergoren wird im Edelstahltank bei kühlen 19°C.

Der Name Glarea ist rätoromanischen Ursprungs und bedeutet Schotter. Die Trauben für diesen mineralischen und sehr harmonischen Chardonnay wachsen in ca. 250 m Höhe auf dem unteren Teil des Schuttkegels des Höllenbachs in kalk- und schotterreichen Böden. Dank der niedrigen Hügellage und der Nähe zum Talboden entsteht hier ein eigenes Mikroklima, das sich durch beachtliche Temperaturschwankungen auszeichnet. Tagsüber genießen die Glarea-Weinberge die sehr warmen Temperaturen, die vor allem in den späten Nachtstunden und am frühen Morgen durch kühle Luftmassen abgelöst werden, was ihm eine schöne Straffheit und Frische gibt.

Pinot Grigio ist in Norditalien mitunter Massenware. Millionen Flaschen, blasser Stil, austauschbar. Und dann gibt es neben einigen anderen ernstzunehmenden Weinbauern die Kellerei Terlan. Auf 270 bis 350 Metern, auf den sanft geneigten Porphyrhängen rund um Terlan, erzählt der Ruländer – so sein alter, treffenderer Name – eine andere Geschichte. Handlese, schonende Pressung, langsame Gärung in Stahl, 5-7 Monate auf der Feinhefe: eine Vinifikation, die der Rebsorte Raum lässt, sich selbst zu zeigen.

Südtirols mittlerweile zweitwichtigste rote Rebsorte findet auf den sonnenverwöhnten Hängen Andrians zwischen 300 und 450 Metern ihre perfekte Bühne. Hier, wo kalkhaltige Lehmböden auf Dolomitgestein treffen, entfaltet der burgundische Aristokrat seine ganze alpine Finesse. Das einzigartige Mikroklima dieser Höhenlage verleiht den dünnschaligen Beeren ihre charakteristische Eleganz und aromatische Tiefe. Die handgelesenen Trauben werden schonend entrappt und bei kontrollierter Temperatur vergoren, um die empfindlichen Aromen zu bewahren. Eine sechsmonatige Veredelung in Edelstahltanks auf der Feinhefe schenkt diesem Pinot Nero zusätzliche Textur und Komplexität.

Der Name Lepus – lateinisch für "Hase" – verweist auf das Wappentier der Familie Haas, die seit 1880 im malerischen Montagna südlich von Bozen verwurzelt ist. Was als kleiner Familienbetrieb begann, entwickelte sich unter Franz Haas zu einem der visionärsten Weingüter Südtirols, das mit markanten Künstler-Etiketten von Riccardo Schweizer und konsequentem Schraubverschluss für Aufsehen sorgte. Der Lepus verkörpert die klassische Südtiroler Weißwein-Eleganz: reinsortig aus Pinot Bianco gekeltert, stammen die Trauben von Weinbergen in drei verschiedenen Lagen zwischen 400 und 800 Metern Höhe rund um Montagna, ausgerichtet nach Süden und Südwesten auf geologisch vielfältigen Böden – von lockeren Sandböden bis zu dichtem, verwittertem Porphyr. Die Vinifikation erfolgt zu 80 Prozent in temperaturkontrollierten Edelstahltanks, zu 20 Prozent in kleinen Eichenholz-Barriques, gefolgt von einigen Monaten Hefelager-Ausbau.

Eine echte Rarität: Am Ebnerhof stehen die südlichsten Grüner-Veltliner-Anlagen Südtirols. Was in Österreich Mainstream ist, wird im Eisacktal zur Exklusivität – die Rebsorte fühlt sich hier seit Generationen heimisch, doch nur wenige Winzer trauen sich an sie heran. Familie Unterthiner pflegt diese österreichische Legende auf mineralreichen, schottrigen Böden in 500 bis 550 Metern Höhe, wo die besondere Bodenbeschaffenheit dem Wein seine unverwechselbare Signatur verleiht. Nach schonender Verarbeitung vergärt der Most temperaturkontrolliert im Edelstahltank, anschließend reift der Wein auf der Feinhefe – teils im kleinen Holzfass –, was ihm zusätzliche Tiefe schenkt.

Mittleres Goldgelb. Würzige, intensive Nase mit Aromen von Rosen, Litschi und Lilienblüten. Am Gaumen druckvoll und rund mit einer vollen, cremigen Textur. Pikante und mineralische Noten werden von einer frischen Säure flankiert, hinzu kommen Noten von Aprikose und Honigmelone. Gewürztraminer Stoass endet harmonisch in einem feinfruchtigen und geschmeidigen Abgang. SUPERIORE.DE

Riesling (Riesing renano, nicht Riesling italico) gilt als nordeuropäische Seele – Mosel, Rhein, Elsass. Dass er in den Hügeln Trentinos eine vollständig eigenständige Stimme findet, ist das Verdienst zweier Männer, die 1975 in Faedo anfingen, und zweier Böden, die gegensätzlicher kaum sein könnten. In Cembra, Maso Besleri, Località Val Bona, wachsen die Reben auf vulkanischem Porphyr – dunkel, körnig, reich an abgerundeten Kieseln. Die Hänge haben eine Neigung von bis zu 50 Prozent: heroisch in jeder Hinsicht, Guyot-Erziehung, 6.000 Stöcke pro Hektar. In Faedo, Località Palai, ist der Boden das Gegenteil: Kalk und Dolomit mariner Herkunft, sedimentär, hell und strukturgebend.

700 Meter. Das ist die Höhe, auf der einer der beiden Pinot-Nero-Weinberge von Pojer e Sandri liegt – in Palai, südexponiert, auf lokal-kalkigem Boden, umweht von der Ora del Garda. Für Pinot Nero in Trentino ist das außergewöhnlich hoch. Lange, kühle Nächte, ausgeprägte Temperaturschwankungen, eine langsame Reife, die der Rebsorte genau die Zeit gibt, die sie für Eleganz und Frische braucht. Die zweite Lage liegt in Faedo selbst, Località Rocol, auf 300 Metern – tiefer, wärmer, körpergebender. Gemeinsam ergeben diese beiden Orte einen Pinot Nero, der Faedo vollständig zeigt. Seit 2002 arbeitet das Haus mit einem selbst entwickelten und patentierten Verfahren: Iperriduzione – die gesamte Verarbeitung der Trauben ohne Sauerstoff, ausschließlich in Edelstahltanks. Kein Eingriff von außen – die natürlichen Schutzstoffe der Traube übernehmen die Arbeit. Frisch, klar, konsequent.

Die großen Güter im Bordeaux haben es vorgemacht: Ein sogenannter "Zweiter Wein" ist nicht der Wein, der es nicht geschafft hat. Er ist ein anderes Argument. Jüngere Reben, andere Parzellen, kürzerer Ausbau – und dadurch ein Wein, der früher getrunken wird, frischer wirkt und eine andere Seite desselben Terroirs zeigt. Tenuta San Leonardo hat dieses Konzept 2005 in die Dolomiten gebracht.

1975 kauften Mario Pojer und Fiorentino Sandri in Faedo, einem Hügel zwischen dem Etschtal und dem Val di Cembra, zwei Hektar Reben. Viele zweifelten: Faedo galt als wenig geeignet für Qualitätsweinbau. Die beiden ließen sich nicht beirren. Heute ist Faedo eine der begehrtesten Weinlagen Trentinos – und Pojer e Sandri einer der innovativsten Betriebe Italiens. Der Traminer wächst auf zwei Lagen: Faedo, Località Coveli, auf 300 Metern, südwestexponiert, auf porphyrisch-vulkanischem Boden mit sandigen Schichten aus dunklem, kiesreichem Gestein. Und Cembra, Località Valbona, auf 450 Metern – kühler, strukturgebend. Die Ora del Garda, der tägliche Wind vom Gardasee, belüftet die Weinberge und hält die Aromatik frisch. Gewürztraminer aus Elsässer Klonen, Pergoletta trentina aperta und Guyot, 6.000 bis 6.500 Stöcke pro Hektar. Die Vinifikation folgt einem selbst entwickelten Prinzip: Traubenwaschung und Pressung in kontrollierter Atmosphäre – ohne jegliche exogene Antioxidantien. Die Rebsorte spricht, nichts überlagert sie.