Italienischer Wein

Tramin, ein kleines Dorf im Südtiroler Unterland – und einer der großen Namenspatrone der Weinwelt. Denn hier, am Fuß der Dolomiten, hat der Gewürztraminer seinen Ursprung. Dass die Kellerei Terlan diesen Wein in ihre "Tradition"-Linie aufnimmt, ist kein Zufall: Er gehört zur DNA der Region. Die Trauben wachsen auf 270 bis 450 Metern Höhe, auf Weinbergen zwischen dem alpinen Norden und dem mediterranen Süden – eine Lage, die ausgeprägte Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht erzeugt und dem Gewürztraminer genau jene Spannung gibt, die ihn von seinen fülligeren Verwandten unterscheidet. Handlese, schonendes Pressen, langsame Gärung in Stahl, 6–7 Monate Hefelager.

Die Inghams kamen zu zweit nach Sizilien. Benjamin zuerst – 1806, mit dem Instinkt des Unternehmers. Dann, 1819, folgte sein Onkel Joseph: nicht um zu erben, sondern um zu helfen, aufzubauen, auszuweiten. Gemeinsam schufen sie ein Handelsimperium, das Marsala mit ihrer Flotte in alle Welt verschiffte. Pellegrino erinnert an beide – "BIP" für Benjamin, "Uncle Joseph" für den Onkel, der kam, als man ihn brauchte. Und der Wein? Ein Außenseiter unter den Marsala-Typen – und genau das macht ihn interessant. 100% Nero d'Avola, aus lehmigen Böden der Trapeser Landschaft um Mazara del Vallo, geerntet in der zweiten Septemberdekade bei voller Reife. Kaltmazeration, dann Gärungsstopp mit einer mindestens fünf Jahre in Eichenholz gereiften Acquavite – die Tiefe beginnt schon hier. 24 Monate Ausbau in französischen Allier-Eichenfässern verleihen dem Rubino Struktur und jene samtene Textur, die Nero d'Avola so unverwechselbar macht.

Aus den historischen Weinbergen der Familie Garofoli in Montecarotto stammt diese rare Riserva – eine Selektion reinster Verdicchio-Trauben von den klassischen Hügeln der Castelli di Jesi. Seit fünf Generationen kultiviert die Familie auf diesen mittleren Lehmböden mit sandigen und kalkhaltigen Einschlüssen die edle Verdicchio-Traube. Niedrigste Hektarerträge und spätmöglichste Handlese garantieren höchste Konzentration für diesen Spitzenwein.

Ein Höhepunkt sardischer Authentizität, so präsentiert sich Is Solinas. Eine Cuvée, die das Wesen der Insel in sich trägt: 90% Cannonau, unterstützt von Carignano und Bovale Sardo, alle gewachsen auf den kalk- und tonreichen Terrassen des Sulcis. Die Trauben reifen unter Sonne und salziger Brise, bevor sie klassisch und doch unaufdringlich verarbeitet werden. Die Gärung erfolgt im Edelstahltank, die malolaktische in zementausgebauten Behältern, gefolgt von rund einem Jahr Reife in französischen Barriques – eine Balance aus Frische, Struktur und nachhaltiger Eleganz.

Mit diesem außergewöhnlichen Chianti Classico Riserva feiert die Familie Mazzei ihren berühmten Vorfahren Ser Lapo, in dessen Schriften ein erstes Mal die Bezeichnung "Chianti" erwähnt wird. Auf dem oberen Teil des Etiketts ist die originalgetreue Reproduktion einer seiner Schriften (aus dem Jahr 1398) mit schöner Kalligraphie abgebildet. "Mach dir keine Sorgen um die Kosten für diesen Wein, obwohl er teuer war: seine Qualität wird das wiedergutmachen."

1987 war Castello Romitorio noch kein Weingut. Nur ein Kastell, ein Künstler und eine Idee. Sandro Chia kaufte Trauben beim befreundeten Kellermeister Franco Martini und ließ den ersten Wein vinifizieren – noch bevor eine einzige eigene Rebe gereift war. Das war der Romitorio: nicht Reaktion, sondern Haltung. Heute wächst er in der Tenuta Ghiaccio Forte in Scansano, 25 Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, auf 170 Metern. Die Böden sind pliozänen Ursprungs – Galestro, Ton, Alberese, durchzogen von Fossilien und Muschelresten, Überreste eines urzeitlichen Meeresbodens. Petit Verdot und Syrah geben dem Wein sein Profil: Gärung im Stahl, Reife in Zement und Eichenholz.

Volpaia – der Fuchsbau. Hoch über Radda in Chianti, auf 450 bis 650 Metern, liegen die Weinberge von Castello di Volpaia auf den höchsten Lagen der Appellation. Das mittelalterliche Borgo, erstmals 1172 urkundlich erwähnt, gehört seit 1966 der Familie Mascheroni-Stianti, die hier konsequent biologisch wirtschaftet. Die Höhe prägt den Charakter: Sandsteinböden, kühle Nächte und lange Reifezeiten schenken dem Sangiovese (ergänzt durch 10% Merlot) eine Frische und Eleganz, die in wärmeren Lagen kaum zu erreichen wäre. Vergärung mit indigenen Hefen, zwölf Monate Ausbau in großen Eichenfässern.

Arneis, der einst beinahe vergessene "Barolo bianco", erlebt bei Vietti eine triumphale Renaissance und dieses Exemplar zelebriert sie auf höchstem Niveau. Hergestellt in Santo Stefano Roero von ca. 30 Jahre alten Reben auf Kalk-Mergel, kühler verarbeitet und mit Bedacht abgefüllt – alles im Zeichen frischer Klarheit und lebendiger Eleganz. Die spontan im Edelstahl vergorene Arneis verzichtet auf malolaktische Gärung und Holz, um seine blütenhafte Frische auf der Feinhefe auszuspielen.

Rami ist eine attraktive und zugleich sehr individuelle Mischung aus Grecanico und Inzolia. Leuchtendes Goldgelb mit leichter, typischer Trübung eines Orange Wines und mit anfangs verhalten-reduktivem Bouquet, mit einiger Belüftung dann süß nach Aprikosen, Trockenblumen und Orangenschalen duftend. Dieser intellektuelle Weiße braucht Zeit und eine gewisse Erfahrung mit natural wines – mit der nötigen Portion Sauerstoff ist er höchst appetitlich und elegant am Gaumen. SUPERIORE.DE

Wer die neun Lagen-Riserve der Produttori del Barbaresco kennt, weiß: Schon der Einstieg dieser Genossenschaft ist kein Zugeständnis. Der Langhe Nebbiolo entsteht aus jungen Reben, die über die gesamte Appellation verteilt sind – denselben Böden, denselben Familien, derselben Sorgfalt. Was ihn von den großen Brüdern unterscheidet, ist nicht die Absicht, sondern die Zeit. Der 2024er Jahrgang begann nach zwei Jahren anhaltender Trockenheit mit einem erfrischend feuchten Winter, der die Wasserreserven im Boden wieder auffüllte. Der Frühling kam früh und mild; der Austrieb setzte bereits um den 20. März ein. Was folgte, war eine gleichmäßige, gut temperierte Vegetationsperiode – ideal für einen Nebbiolo, der früher getrunken werden kann, aber trotzdem etwas zu sagen haben soll. Vinifikation in Betonbehältern bei 28 Grad, 20 Tage Maischekontakt mit zweimal täglichem Abpumpen, anschließend fünf Monate in großen Eichenfässern – das ist kein Kompromiss, sondern Konzept.

Sodale präsentiert Merlot in seiner klarsten und zugleich charmantesten Form: Dieser reinsortige Vertreter wächst auf kalkhaltigen Höhenlagen um Montefiascone – dort, wo frische Abendluft Anspruch und Eleganz fördert. Der Jahrgang 2022 zeigt sich mit optimal reifem Lesegut, während die Reben durch kühle Nächte Balance und feine Säurestruktur behalten konnten. Im Glas leuchtendes Rubinrot mit leicht violettem Rand. Das Bouquet verführt mit Aromen von schwarzer Johannisbeere, reifer Pflaume, dunkler Kirsche und einem Hauch floraler Veilchennoten, untermalt von zarten Kräuteranklängen. Am Gaumen saftig und harmonisch mit samtigem Tannin, tragender Fruchtsüße und lebendiger Textur. Die dezente Säure verleiht Frische und animiert zum Trinken, während der elegante, würzige Abgang Lust auf mehr macht. Kein opulentes Statement, sondern ein stilvoller Merlot mit Balance, Trinkfluss und Charakter. Authentisch, charmant und typisch Cotarella. SUPERIORE.DE

Es gibt Weingüter, die man nicht durch Werbung findet, sondern durch Mundpropaganda von Menschen, die genau wissen, wovon sie reden. Sesta di Sopra ist eines davon. Ettore Spina war mehr als vierzig Jahre Banker in Turin, bevor er in den 1980er-Jahren ein verlassenes Gehöft südlich von Montalcino erwarb und neu pflanzte – nicht aus Kalkül, sondern aus Überzeugung. Heute bewirtschaften er und seine Familie 2,5 Hektar Sangiovese auf 350 Metern nahe Castelnuovo dell'Abate: kalkreicher Mergel, biodynamischer Anbau, Handlese, und eine Jahresproduktion, die in einem einzigen großen Fass Platz hat. Ian d'Agata nennt dieses Weingut ohne Umschweife eines der besten Montalcinos überhaupt.

Pinot Grigio aus Südtirol – das ist eine andere Liga als viele der gefälligen Massenprodukte z.B. aus dem Veneto. Bei Tiefenbrunner stammen die Trauben aus selektierten Hanglagen südlich von Margreid und in Kurtatsch, auf 220 bis 400 Metern Höhe, mit Süd- bis Südostausrichtung. Kalkhaltige Böden und das typische Südtiroler Wechselspiel aus warmen Tagen und kühlen Alpennächten schenken dem Wein seine charaktervolle Mineralität. Der Ausbau im großen Holzfass auf der Feinhefe verleiht diesem Grauburgunder seine besondere Textur – rund und elegant zugleich, mit cremigem Abgang, ohne die Frucht zu überdecken.

In der Schulphilosophie bezeichnet A quo den Ausgangspunkt eines Arguments – jenen Ort, von dem aus alles Weitere seinen Anfang nimmt. Fabio Chiarelotto hat diesem lateinischen Gedanken einen Wein gewidmet. Und gemeint hat er damit: Hier beginnt Montepeloso. Der Schweizer mit toskanischer Mutter kaufte das Gut in Suvereto, nahe Bolgheri – einem der heißesten Weinbaugebiete der Toskana. Was andere in Wärme ertränken, wollte er in Eleganz übersetzen. Er pflanzte um, schnitt zurück, arbeitete biodynamisch und wettete darauf, dass es möglich ist, auf diesen kalksteinreichen, versteinerten Ton- und Silexböden Weine zu machen, die leuchten statt schwitzen. 2024 zeigt, dass er Recht hatte. Der Blend aus Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Malvasia Nera und weiteren Sorten wird in Stahl vergoren, dann zwölf Monate in gebrauchten Barriques gereift – kein Holz, das die Frucht überdeckt, nur eines, das zart poliert. Unfiltriert abgefüllt.

Ein charaktervoller Rotwein vom Südufer des Gardasees, gekeltert aus Marzemino, Sangiovese und einem Hauch Cabernet Sauvignon. Die Reben wachsen auf ton- und kalkhaltigen Moränenböden, was dem Wein Struktur und Mineralität verleiht. Im Glas tiefes Rubinrot mit purpurnem Kern. Das Bouquet öffnet sich mit reifen Waldbeeren, Sauerkirsche und Pflaume, dazu Noten von Veilchen, schwarzem Pfeffer und einem Hauch Lakritz. Am Gaumen kräftig, dennoch geschmeidig, mit saftiger Frucht, gut integrierten Tanninen und feiner Würze. Eine frische, tragende Säure sorgt für Balance und Trinkfluss. Ein ausdrucksstarker Rotwein mit regionalem Akzent, der sowohl zu kräftigen Fleischgerichten als auch zu gereiftem Käse glänzt. SUPERIORE.DE

Seit Ende des 19. Jahrhunderts fühlt sich die französische Rebsorte im südlichen Eisacktal heimisch. Am Ebnerhof wächst der Sauvignon auf kargem, steinreichem Schotter-Mergelboden – genau diese Kargheit macht den Unterschied. Familie Unterthiner arbeitet mit konsequenter Ertragsregulierung, händischem Entblättern und Ausdünnen, um konzentriertes Traubenmaterial zu erhalten. Im Keller setzt man auf temperaturkontrollierte Vergärung im Edelstahltank, um die sortentypische Frische zu bewahren.

Dies ist einer der interessantesten und ausdrucksstärksten Weine, die aus dem Gebiet von Vittoria auf Sizilien kommen. Der Frappato ist spritzig und scharf, linear und direkt. Und er offenbart dabei mehr Tiefe und Nuancen, als man in dieser Preisklasse erwartet. Normalerweise besitzt ein guter Frappato immer einen authentischen und transparenten Ausdruck. Diese unmaskierte Offenheit ist auch hier vorhanden, zusätzlich findet sich jedoch ein fast zufälliger Hauch von Balsamkräutern und Bittermandeln, die ihm weitere Spannung und Persönlichkeit verleihen. Wie gut, dass Titta Cilia und Giusto Occhipinti nichts dem Zufall überlassen, und so ist dieser finessenreiche Frappato zu Recht jedes Jahr einer der eigenständigsten Tropfen der Region. SUPERIORE.DE

Der Name kommt aus dem Mittelalter: Der "grosso agontano" war eine der bedeutendsten Silbermünzen Italiens, geprägt von der Seerepublik Ancona im 13. Jahrhundert. Eine Münze für Handelswege, für Vertrauen, für Wert. Garofoli hat diesen Namen nicht zufällig gewählt – er setzt den Maßstab für ihren wichtigsten Rotwein. Er erscheint nur in den besten Jahren. Dann, wenn die Ernte im Weinberg Piancarda – innerhalb des Naturschutzparks Monte Conero, auf kalkhaltigem Lehmboden – die Qualität erreicht, die die DOCG-Klassifizierung rechtfertigt. 100% Montepulciano, Handlese, 10 bis 15 Tage Maischegärung für maximale Farbtiefe und Tanninstruktur, anschließend malolaktische Gärung. Reife: 18 Monate in Barriques, dann mehr als 12 Monate in der Flasche.

Pinot Grigio ist im Isonzo seit nunmehr 140 Jahren beheimatet, er entwickelt mit dem nötigen Fingerspitzengefühl jede Menge Eleganz und Struktur und kann hier fast schon als autochthon bezeichnet werden. Es verwundert nicht, dass Alvaro Pecorari diese Rebsorte in sein Herz geschlossen hat. Finessenreicher Weißer mit floralem Bouquet und feiner Pfirsichnote. Am Gaumen vielschichtig und durchaus komplex, das 8-monatige Hefelager gibt ihm Tiefe, Länge und ein gutes Reifepotenzial. SUPERIORE.DE

Timorasso – einst fast vergessen, heute einer der spannendsten Weißweine des Piemont. Piccolo Derthona ist Walter Massas Einstieg in diese faszinierende Rebsorte, doch von schlichter Basis kann keine Rede sein. Der Wein stammt aus den Hügellagen rund um Monleale, wo Ton und Kalk auf alten Meeresböden ein Mikroklima schaffen, das kühle Frucht und mineralische Spannung begünstigt. Ausgebaut wird traditionell im Edelstahl, mit langer Reife auf der Feinhefe – für Struktur, Klarheit und Charakter.

1872 schrieb Bettino Ricasoli seine berühmte Formel nieder – die Blaupause dessen, was Chianti Classico sein sollte: Sangiovese als Herz, Struktur als Rückgrat, Terroir als Argument. Dass seine Nachfahren diesen Wein nach ihm benannt haben, ist keine Nostalgie. Es ist eine Verpflichtung. Brolio Bettino ist ein reinsortiger Sangiovese – und das ist Absicht. Keine Assemblage, kein Korrektiv. Die Trauben wachsen auf fünf geologischen Formationen: Sandstein, Galestro, Alberese, Meeresablagerungen und alte Flussterrassen – ein Terroir-Mosaik, das Tiefe und Vielschichtigkeit in einem Glas vereint. Vergärung in kleinen Edelstahlbehältern, 18 Monate Ausbau in großen Fässern: klassisch, ohne Kompromisse. Der Jahrgang 2022 war launisch – milder Winter, trockener Frühling, ein Hagelschauer im Juli, der jedoch glimpflich endete.

Seit dem Jahrgang 2017 steht auf keiner Flasche von Col Vetoraz mehr das Wort "Prosecco". Eine bewusste Entscheidung – und eine politische. Das Wort werde missbraucht, so das Haus, mit dem realen Risiko, die jahrhundertealte Geschichte und Eigenheit der Hügel von Valdobbiadene und Conegliano zu banalisieren und auszulöschen. Seither erscheint ausschließlich "Valdobbiadene DOCG" – die einzige, wahre territoriale Identität. Das Weingut liegt auf knapp 400 Metern Höhe, am höchsten Punkt des berühmten Cartizze-Hügels in Santo Stefano di Valdobbiadene. Die Familie Miotto ist seit 1838 hier verwurzelt; Francesco Miotto gründete zusammen mit Agronom Paolo De Bortoli und Önologe Loris Dall'Acqua 1993 das heutige Col Vetoraz.

Weiße Postkarte aus der Langhe: sanfte Hügel, morgendliche Brisen – und Arneis in Reinkultur. Arveja kommt aus ausgesuchten, höher liegenden Parzellen rund um Alba; die Lese erfolgt kühl und selektiv, der Ausbau bewusst auf Frische und Klarheit getrimmt. Im Glas helles Strohgelb mit grünlichem Schimmer. Offenes Bouquet nach weißen Blüten, grüner Apfelhaut, saftiger Birne mit einem Hauch Zitruszeste, darunter ein feiner, steinig-mineralischer Ton. Am Gaumen geradlinig, saftig, mit lebendiger Säure und zarter Cremigkeit im Fluss. Die Frucht bleibt kühl und präzise, ein kleiner mandeliger Akzent sorgt für piemontesisches Augenzwinkern. Das Finale ist lang und salzig-frisch. Ein unkompliziert-eleganter Arneis mit souveräner Trinkfreude – perfekt als Aperitif, zu Antipasti, Vitello tonnato oder schlicht zu einem guten Stück Forelle vom Grill. SUPERIORE.DE