The Wine Advocate

Die Welt des Sauvignon Blanc kennt zwei große Stimmen: das Loire-Tal und Marlborough. Gianfranco Gallo hat eine dritte hinzugefügt – das Isonzo-Tal. Nicht weil er das wollte, sondern weil der Weinberg Piere es so entschieden hat. 11,5 Hektar in Mariano del Friuli auf 34 Metern, vorwiegend italienische Klone mit lockeren Trauben auf tieferen, kiesig-sandigen Böden mit Konglomerat-Anteilen. Die Bora bringt Kühle, das Adriatische Meer bringt Reife, der Isonzo bringt Mineralien. Kurze Kaltmazeration, Fermentierung bei 16–19 °C, acht Monate auf den Hefen, keine Malolaktik, zehn Monate Flaschenlagerung.

Der Name Deimassi stammt von den großen Steinblöcken, aus denen die Terrassenmauer besteht, die den Weinberg stützt. Diese wurden bei den Vorbereitungsarbeiten für die Anpflanzung im Jahr 2008 aus dem Boden gehoben. Die großen Steine und der brüchige Lehm markieren noch heute diese kleine Parzelle, die ursprünglich für die Erzeugung des Brunello di Montalcino bestimmt war und deren Ergebnisse nun ohne die beim Brunello vorgeschriebene längere Ausbauzeit in den Handel kommen.

Anagallis arvensis – so heißt botanisch korrekt jene kleine, unscheinbare Blume mit den leuchtend orangefarbenen Blütenblättern, die auf den Weinbergparzellen rund um Lilliano zwischen den Rebzeilen wächst. Als die Familie Ruspoli beschloss, ihrer Bordeaux-inspirierten Cuvée einen Namen zu geben, fiel die Wahl auf diese bescheidene Wildblume – ein Symbol für die Verwurzelung im Terroir, auch wenn die Rebsorten selbst aus Frankreich stammen. Denn während der Chianti Classico die Seele Lilllianos verkörpert, repräsentiert Anagallis jenen toskanischen Mut zur Moderne, der in den 1970er und 1980er Jahren die Weinwelt revolutionierte: internationale Sorten auf toskanischem Boden, vinifiziert mit Respekt vor Herkunft und Handwerk. Die Assemblage aus 50 Prozent Cabernet Sauvignon, 40 Prozent Merlot und zehn Prozent Petit Verdot stammt aus den besten Parzellen der Tenuta, selektiv von Hand gelesen und in kleinen Edelstahltanks separat vergoren. Jede Rebsorte durchläuft ihren eigenen Zyklus, bevor sie nach abgeschlossener malolaktischer Gärung in französische Barriques wandert, wo sie 14 Monate lang reift – nicht in neuen Fässern, sondern in gebrauchten, die dem Wein Struktur verleihen, ohne ihn zu dominieren.

Als Franco Pola 1970 die erste Flasche seines Barbaresco Bordini abfüllte, schrieb er nicht nur den Anfang einer Familiengeschichte, sondern setzte ein Zeichen für jene Verbindung zwischen Mensch und Weinberg, die Generationen überdauert. Die Lage trägt denselben Namen wie die Straße, an der das Weingut steht – Via Bordini 15 – und dieser geografischen Koinzidenz wohnt eine tiefere Wahrheit inne: Hier, wo das Kellereigebäude direkt auf den nach Südosten ausgerichteten Hang blickt, sind Familie und Terroir untrennbar miteinander verwoben. Auf sandigem Kalk-/Tonboden, 280 Meter über dem Meeresspiegel, wurzeln Nebbiolo-Reben von 50 bis 60 Jahren Alter – ein Hektar davon sogar über 70 Jahre alt und wurzelecht, unveredelt, eine lebendige Verbindung zu jener Zeit, als Francos Vater Secondo den Hof noch als Landwirtschaft führte.

Pinot Grigio kann vieles sein. Beim Dessimis ist er vor allem eines: er selbst. Gianfranco Gallo hat früh verstanden, dass diese Rebsorte nur dann ihr volles Profil zeigt, wenn man ihr die Maischekontaktzeit gibt, die sie verdient – und das Ergebnis nicht sofort presst. Dessimis entsteht aus zwei separaten Parzellen auf neun Hektaren in Mariano del Friuli, auf flachgründigen, kiesreichen Böden mit Eisen- und Aluminiumoxid-Einschlüssen, die dem Boden seine charakteristische Rötung geben und dem Wein seine Mineralstruktur. Verlängerte Maischekontaktzeit auf den Schalen – kein Orange Wine, sondern ein bewusster Extrakt von Farbe, Aroma und Textur. Dann neun Monate Hefelagerung im Stahl, kein Holz, kein Eingriff. Weitere Monate in der Flasche.

Als Franco Pola 1970 die erste Flasche seines Barbaresco Bordini abfüllte, schrieb er nicht nur den Anfang einer Familiengeschichte, sondern setzte ein Zeichen für jene Verbindung zwischen Mensch und Weinberg, die Generationen überdauert. Die Lage trägt denselben Namen wie die Straße, an der das Weingut steht – Via Bordini 15 – und dieser geografischen Koinzidenz wohnt eine tiefere Wahrheit inne: Hier, wo das Kellereigebäude direkt auf den nach Südosten ausgerichteten Hang blickt, sind Familie und Terroir untrennbar miteinander verwoben. Auf sandigem Kalk-/Tonboden, 280 Meter über dem Meeresspiegel, wurzeln Nebbiolo-Reben von 50 bis 60 Jahren Alter – ein Hektar davon sogar über 70 Jahre alt und wurzelecht, unveredelt, eine lebendige Verbindung zu jener Zeit, als Francos Vater Secondo den Hof noch als Landwirtschaft führte.

In den oberen Lagen der historischen Contrada Rovittello – auf rund 700 Metern Höhe, auf vulkanischem Gestein mit hohem Basaltanteil – wurzeln die alten Nerello-Mascalese-Reben von Il Musmeci. Einige davon sind sogar über 100 Jahre alt, ihre Wurzeln dringen tief in die kargen, mineralreichen Böden ein. Die Nordostflanke des Etna sorgt für ein kühles Mikroklima mit starkem Tag-Nacht-Kontrast – entscheidend für die aromatische Präzision. Der Name Il Musmeci ist eine Hommage an den früheren Besitzer der Parzelle, Cav. Santi Musmeci, dessen Respekt vor Terroir und Tradition zum Vermächtnis dieses Weines wurde.

Montalcino ist ein Hügel. Genauer gesagt: ein einziger großer Kegel aus Kalk, Mergel, Schiefer und Sand, der sich über das Val d'Orcia erhebt – nach Norden, Südosten und Südwesten exponiert, von drei vollkommen verschiedenen Klimata geprägt. Die meisten Produzenten der Appellation haben Zugang zu einem dieser Hänge. Val di Suga besitzt alle drei. Vigna del Lago im Nordwesten, Poggio al Granchio im Südosten, Vigna Spuntali im Südwesten. Drei Böden, drei Mikroklimata, drei Charaktere – und ein einziges Weingut, das sie alle unter einem Dach vereint. Der Basis-Brunello ist das Ergebnis dieser einzigartigen Position: ein Cuvée aus allen drei Lagen, das nicht auf Vereinfachung zielt, sondern auf Synthese. Die Gärung dauert acht bis zwölf Tage bei kontrollierter Temperatur, die Mazeration weitere zwei bis drei Wochen. Ausbau in traditionellen 50-Hektoliter-Fässern aus slawonischer Eiche, 24 Monate, dann sechs Monate Beton, dann die Flasche. Der Jahrgang 2021 brachte einen Spätfrost im April – die Ernte wurde reduziert, die Qualität konzentriert. Ein trockener Sommer ohne Extremhitze, ein langer, gleichmäßiger Herbst. Das Consorzio und eine Jury aus acht Masters of Wine einigten sich auf drei Worte als Jahrgangscharakter: duftig, präzise, vertikal.

Aus der historischen Cru-Hügelkette Mosconi in Monforte d'Alba: Fides ist Pio Cesares klares Bekenntnis zur Barbera-Traube – seit Jahren aus einer singulären Parzelle, mit strengsten Ertragsbegrenzungen und winziger Produktion. Handlese, anschließend Gärung im Edelstahl mit rund 30 Tagen Maischekontakt; die malolaktische Gärung erfolgt behutsam im Tank. Der Ausbau: etwa 20 Monate in großen Eichenfässern (botti), ein kleiner Teil in französischen Barriques – genug, um Tiefe und Textur zu verankern, ohne die Herkunft zu überdecken.

Als Luciano und Luca Sandrone in den 1990er Jahren erstmals den konkaven Hügel von Valmaggiore erblickten, war es Liebe auf den ersten Blick. Nicht nur die Geschichte bewegte sie – im 19. Jahrhundert diktierten die Nebbiolo-Trauben dieses Weinbergs den Preis für das gesamte Gebiet – sondern vor allem die einzigartige Kombination aus sandigen Böden und dem Mikroklima dieses natürlichen Amphitheaters. In Vezza d'Alba, auf der linken Seite des Tanaro im Roero, liegt diese nach Süden ausgerichtete Einzellage mit extrem steilen Hängen, wo weiche Sandböden dem Nebbiolo jene Finesse und Eleganz verleihen, für die das Roero-Gebiet berühmt ist.

Gianfranco Gallo hat einen Satz, den er immer wiederholt: "Wein braucht Zeit, um zu zeigen, was er ist." Das ist keine Bescheidenheit – es ist eine Haltung, die sein gesamtes Weingut prägt. Seit 1992 kommen alle Weine von Vie di Romans erst zwei Jahre nach der Ernte auf den Markt. Der Chardonnay, der seinen Namen trägt, ist das persönlichste Bekenntnis zu dieser Überzeugung. Der Weinberg liegt in Mariano del Friuli auf glazialen Schotterböden, die der Isonzo über Jahrtausende abgelagert hat – kiesreich, mineralstark, durchlüftet. Die Bora-Winde aus dem Osten schaffen ausgeprägte Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, die mediterrane Reife und alpine Frische in seltener Verbindung halten. Späte Lese, um maximale aromatische Reife zu erreichen. Kontrolle über Oxidation vom ersten Moment an. Fermentierung bei kontrollierter Temperatur, neun Monate Hefelagerung in Barriques, dann Flaschenreife.

In einer privilegierten Parzelle südlich des legendären Bricco Boschis liegt der Geheimtipp der Cavallottos: Vigna Cuculo. Hier, wo normalerweise nur Nebbiolo gedeihen sollte, haben die Brüder Giuseppe und Alfio ein önologisches Wunder vollbracht – ein Barbera-Cru, das seine piemontesische Seele mit der aristokratischen Eleganz ihrer großen Barolo-Nachbarn verbindet. Der Name "Cuculo" – der Kuckuck – könnte poetischer nicht sein für diesen Wein, der sich wie ein Fremdling in königlichem Territorium behauptet und dabei seine ganz eigene Identität entwickelt. Die Parzelle profitiert vom einzigartigen Mikroklima des Bricco Boschis, jener geologischen Kostbarkeit, wo sich verschiedene Böden in einer Symphonie aus Kalk, Mergel und Sandschichten treffen. Diese Bodenkomplexität verleiht der Barbera-Traube eine Mineralität und Struktur, die weit über das hinausgeht, was man von dieser Rebsorte normalerweise erwartet. West-Südwest-Exposition und die kalkig-tonigen Böden schaffen ideale Bedingungen für einen Wein von außergewöhnlicher Tiefe.

Die Conca d'Oro – das goldene Becken. So nennen die Winzer von Panzano jene natürliche Geländesenke südlich von Greve, in der die Sonne früher ankommt und länger bleibt als anderswo im Chianti Classico. Die Hangneigung, der Galestro-Alberese-Boden, die Luftzirkulation zwischen den Hügeln: alles fügt sich zu einem Mikroklima, das dem Sangiovese Jahr für Jahr jene Tiefe und Fruchtreife gibt, die anderswo Ausnahme ist. Gagliole liegt mittendrin – ein kleines, sorgfältig geführtes Weingut, das seit der Riserva-Premiere im Jahrgang 2018 zeigt, was Panzano in dieser Preisklasse leisten kann. 100% Sangiovese aus über zwanzigjährigen Reben, biologisch bewirtschaftet, Handlese, Gärung im Stahl. Was folgt, ist ein durchdachter Ausbau: zehn Monate in kleinen gebrauchten Eichenfässern, dann fünf Monate in Zementtanks – eine Kombination, die dem Wein Struktur gibt, ohne ihn zu überformen. Nur 11.000 Flaschen.

Der Name trägt dreitausend Jahre Geschichte: "Fèlsina" nannten die Etrusker dieses Land, lange bevor es Toskana hieß. Als der Reeder Domenico Poggiali 1966 das Gut in Castelnuovo Berardenga erwarb, war es vor allem für Olivenöl bekannt – gerade einmal zweieinhalb Hektar Reben standen auf den 400 Hektar. Der Vin Santo verkörpert die Philosophie des Hauses: Respekt vor der Tradition, aber keine Angst vor dem Unkonventionellen. Anders als die meisten Erzeuger verwendet Felsina nicht nur Trebbiano und Malvasia, sondern fügt einen Anteil Sangiovese hinzu – jene Rebsorte, die das Gut mit Rancia und Fontalloro weltberühmt gemacht hat. Der Sangiovese verleiht dem Süßwein Struktur und Farbe, einen Hauch Tannin und jene Eleganz, die Felsinas Weine auszeichnet.

Ein ganz besonderer Wein aus überreifen und streng selektionierten Aglianico-Trauben, die auf Mastroberardinos südlich ausgerichteten Weinbergen gedeihen. Zwei Jahre lagert der Taurasi in Eichenfässern und ein Jahr ruht er in der Flasche. Ein Wein mit faszinierender Persönlichkeit, Kraft und von überaus hohem Lagerpotenzial.

Das Gut hat seine Einzellage aus Nerello Mascalese der Familie Musmeci gewidmet, allen voran Ignazio Musmeci, der die Reben von Rovittello über viele Jahre hielt. Die leider viel zu früh verstorbene Silvia Maestrelli gründete 2007 mit Tenuta di Fessina ihren Betrieb rund um einen alten Weinberg dieser Sorte, den sie nach langem Verhandeln mit den Vorbesitzern erwarb. Der Zusatz im Namen führt noch weiter zurück, in die Zeit vor der Reblausplage, die einst die Rebflächen Europas verwüstete. Reben aus jener Zeit stehen auf eigenen Wurzeln, ohne die amerikanische Unterlage, auf die man seither fast überall pfropft, und gelten als Qualitätskriterium, und das nicht nur am Etna.

Jahrelang blieb es ein Traum der Familie Massolino, ihr Portfolio in Serralunga d'Alba um einen eigenen Barbaresco zu erweitern. Erst Ende 2018 fanden Franco, Roberto und Paola Parzellen, die ihren Ansprüchen genügten, und 2019 kelterten sie daraus zum ersten Mal einen eigenen Barbaresco, über einhundert Jahre nach der Gründung des Weinguts. Die Trauben stammen aus sorgfältig ausgewählten Lagen der Barbaresco-Zone mit Böden wechselnder Konsistenz, die dem Nebbiolo hier eine sanftere, zugänglichere Seite abgewinnen als im heimischen Serralunga. Nach der Gärung und Maischung in Holzbottichen bei rund 30 Grad reift der Wein ca. 18 Monate in großen Holzfässern, bevor er in den kühlen, dunklen Kellern der Familie auf der Flasche seine Form findet.

1172 – das Jahr, in dem Volpaia erstmals in den Dokumenten erwähnt wird. Ein kleiner, befestigter Borgo auf einem Hügel nördlich von Radda in Chianti, erbaut als Grenzfestung zwischen Florenz und Siena. Heute ist es ein Juwel des Friedens und der Schönheit und einer der geschichtsträchtigsten Weinorte der Toskana. Hier, wo einst Soldaten Wache hielten, pressen heute die Familien Stianti-Mascheroni ihre Trauben in den mittelalterlichen Mauern. Die Flaschen reifen in den Gewölben alter Kirchen, und fast jeder Hauskeller birgt einen Tank mit biologischem Wein. Ein ganzes Dorf, das dem Weinbau gewidmet ist. So vollständig, dass es schon wieder poetisch wird. Die Riserva entsteht aus 100% Sangiovese von Weinbergen zwischen 400 und 600 Metern Höhe. Eine der höchstgelegenen Kellereien der Region. Hier oben, wo die Luft dünn und die Nächte kühl sind, entwickelt Sangiovese jene Eleganz und Mineralität, die Volpaia so unverwechselbar macht. Sandstein-, Ton- und sandig-lehmige Böden mit hohem Skelettanteil. Manuelle Lese in der zweiten Septemberhälfte, temperaturkontrollierte Vinifikation, dann 24 Monate in französischen und slowenischen Eichenfässern.

Massolinos Barbaresco ist die Quintessenz fein austarierten Terroirs: Nebbiolo-Trauben aus den Cru-Lagen Starderi, Albesani und Serraboella reifen gemeinsam zu einem vielschichtigen und dennoch transparenzverliebten Wein. Der Jahrgang 2022 schenkte ein ausgewogenes Klima – warme Tage und kühle Nächte – wodurch Frische, Finesse und aromatische Fülle harmonisch verschmelzen. Im Glas zeigt sich ein mittleres Granatrot mit leuchtenden Reflexen. Die Nase verströmt eine samtige Eleganz aus roten Früchten, Veilchen, zarter Lavendel, Gewürznoten, zerstoßenem Gestein und einem Hauch Orangenschale – purer, lebendiger Duft mit konturierter Klarheit. Am Gaumen entfaltet sich ein mittlerer Körper voller Energie: seidige Tannine, lebendige Säure und geschliffene, mineralische Spannung bilden die Träger einer fruchtbetonten Tiefe. Der Nachhall verweilt lange – intensiv blumig, würzig und mit vibrierender Frische. SUPERIORE.DE

Eneo soll der "Grand Vin" von Montepeloso sein, die italienische Antwort auf die Globalisierung der Weine. Und Eneo kann das. Der Blend aus Sangiovese und Cabernet Sauvignon drückt unverwechselbar sein Terroir aus und wird dabei weltweit verstanden. Aromen von schwarzen Johannisbeeren und Kirschen mit frischen Blumen und Orangenschalen folgen auf einen mittleren bis vollen Körper mit ultrafeinen Tanninen, die wunderbar in den Wein integriert sind und einen hellen, konzentrierten Eindruck hinterlassen. SUPERIORE.DE

Manche Weinberge gelangen durch strategische Akquisition ins Eigentum einer Familie, andere durch eine Hochzeit, die zwei piemontesische Geschlechter verbindet. Als Aldo Pola Luisella aus dem nahegelegenen Serracapelli zur Frau nahm, brachte diese Verbindung nicht nur zwei Menschen zusammen, sondern auch die Pola-Familie mit jenem Cru, der heute zu den begehrtesten in der Gemeinde Neive zählt: Serraboella. Hier, auf kalkhaltigen Böden mittlerer Struktur, 300 Meter über dem Meeresspiegel, gedeiht Nebbiolo in einer Interpretation, die sich vom kraftvollen Bordini unterscheidet – zurückhaltender in der Jugend, fast scheu, doch von einer Eleganz, die mit den Jahren zur vollen Entfaltung kommt. Was Matteo Pola aus den 30 Jahre alten Reben dieser Einzellage vinifiziert, ist ein Barbaresco von bemerkenswerter Harmonie – ein Wein, der nicht durch Lautstärke beeindruckt, sondern durch jene kristalline Präzision, die große Terroirs auszeichnet.