The Wine Advocate

Certains vignobles sont devenus la propriété d'une famille à la suite d'une acquisition stratégique, d'autres à la suite d'un mariage unissant deux lignées piémontaises. Lorsque Aldo Pola épousa Luisella, originaire de la localité voisine de Serracapelli, cette union ne fit pas seulement se rencontrer deux personnes, mais réunit également la famille Pola à ce cru qui compte aujourd'hui parmi les plus convoités de la commune de Neive : Serraboella. C'est ici, sur des sols calcaires de structure moyenne, à 300 mètres d'altitude, que le Nebbiolo s'épanouit dans une interprétation qui se distingue de la puissance du Bordini – plus réservé dans sa jeunesse, presque timide, mais dotée d'une élégance qui s'épanouit pleinement avec les années. Ce que Matteo Pola vinifie à partir des vignes âgées de 30 ans de ce vignoble unique est un Barbaresco d’une harmonie remarquable – un vin qui n’impressionne pas par sa puissance, mais par cette précision cristalline qui caractérise les grands terroirs.

Lorsque Franco Pola a mis en bouteille la première bouteille de son Barbaresco Bordini en 1970, il a non seulement marqué le début d'une histoire familiale, mais il a également symbolisé ce lien entre l'homme et le vignoble qui perdure à travers les générations. Le vignoble porte le même nom que la rue où se trouve le domaine – Via Bordini 15 – et cette coïncidence géographique recèle une vérité plus profonde : ici, où le Cantinadonne directement sur le versant orienté sud-est, la famille et le terroir sont indissociables. Sur un sol sableux, calcaire et argileux, à 280 mètres d'altitude, poussent des vignes de Nebbiolo âgées de 50 à 60 ans – dont un hectare a même plus de 70 ans et est issu de vignes non greffées, un lien vivant avec l'époque où le père de Franco, Secondo, exploitait encore la ferme comme une exploitation agricole.

Anagallis arvensis – c'est le nom botanique exact de cette petite fleur discrète aux pétales orange vif qui pousse entre les rangs de vigne sur les parcelles de vignoble autour de Lilliano. Lorsque la famille Ruspoli a décidé de donner un nom à sa cuvée d'inspiration bordelaise, elle a opté pour cette modeste fleur sauvage – un symbole de l'enracinement dans le terroir, même si les cépages eux-mêmes sont originaires de France. Car si le Chianti Classico incarne l'âme de Lillliano, Anagallis représente ce courage toscan pour la modernité qui a révolutionné le monde du vin dans les années 1970 et 1980 : des cépages internationaux sur le sol toscan, vinifiés dans le respect des origines et de l'artisanat. L'assemblage de 50 pour cent de cabernet sauvignon, 40 pour cent de merlot et dix pour cent de petit verdot provient des meilleures parcelles du Tenuta, vendangées sélectivement à la main et fermentées séparément dans de petites cuves en inox. Chaque cépage suit son propre cycle avant de passer, une fois la fermentation malolactique terminée, dans des barriques françaises où il vieillit pendant 14 mois – non pas dans des fûts neufs, mais dans des fûts usagés qui donnent de la structure au vin sans le dominer.

Le nom de Deimassi vient des gros blocs de pierre qui composent le mur de la terrasse qui soutient le vignoble. Ceux-ci ont été sortis du sol lors des travaux préparatoires à la plantation en 2008. Les grosses pierres et l'argile friable marquent encore aujourd'hui cette petite parcelle qui était à l'origine destinée à la production du Brunello di Montalcino et dont les résultats sont désormais commercialisés sans la période d'élevage plus longue prescrite pour le Brunello.

Le Pinot Grigio peut revêtir de nombreuses facettes. Dans le cas du Dessimis, il est avant tout une chose : lui-même. Gianfranco Gallo a compris très tôt que ce cépage ne révélait pleinement son profil que si on lui accordait le temps de macération qu'il mérite – et si l'on ne pressait pas immédiatement le moût. Le Dessimis est issu de deux parcelles distinctes couvrant neuf hectares à Mariano del Friuli, sur des sols peu profonds et riches en gravier, avec des inclusions d'oxyde de fer et d'aluminium qui confèrent au sol sa teinte rougeâtre caractéristique et au vin sa structure minérale. Une macération prolongée sur les peaux – ce n'est pas un "orange wine", mais un extrait délibéré de couleur, d'arômes et de texture. Puis neuf mois d'élevage sur lies en cuve inox, sans bois, sans intervention. Suivis de plusieurs mois en bouteille.

Lorsque Franco Pola a mis en bouteille la première bouteille de son Barbaresco Bordini en 1970, il n'a pas seulement écrit le début d'une histoire familiale, mais il a aussi posé le signe de ce lien entre l'homme et le vignoble qui traverse les générations. Le vignoble porte le même nom que la rue où se trouve le domaine – via Bordini 15 – et cette coïncidence géographique recèle une vérité plus profonde : ici, où le Cantinadonne directement sur le versant orienté au sud-est, la famille et le terroir sont indissociablement liés. Sur un sol sablonneux calcaire/argileux, à 280 mètres au-dessus du niveau de la mer, des vignes de nebbiolo âgées de 50 à 60 ans sont enracinées – un hectare a même plus de 70 ans et les racines sont intactes, non greffées, un lien vivant avec l'époque où le père de Franco, Secondo, gérait encore le domaine comme une exploitation agricole.

Dans les hauteurs de l'historique Contrada Rovittello – à environ 700 mètres d'altitude, sur des roches volcaniques à forte teneur en basalte – les vieilles vignes de Nerello Mascalese d'Il Musmeci sont enracinées. Certaines d'entre elles ont même plus de 100 ans, leurs racines s'enfoncent profondément dans les sols pauvres et riches en minéraux. Le flanc nord-est de l'Etna assure un microclimat frais avec un fort contraste jour-nuit – décisif pour la précision aromatique. Le nom Il Musmeci est un hommage à l'ancien propriétaire de la parcelle, le Cav. Santi Musmeci, dont le respect du terroir et de la tradition est devenu l'héritage de ce vin.

Montalcino est une colline. Plus précisément : un immense cône de calcaire, de marne, d'ardoise et de sable qui domine le Val d'Orcia – exposé au nord, au sud-est et au sud-ouest, et marqué par trois climats totalement différents. La plupart des producteurs de l'appellation ont accès à l'un de ces versants. Val di Suga les possède tous les trois : Vigna del Lago au nord-ouest, Poggio al Granchio au sud-est, Vigna Spuntali au sud-ouest. Trois sols, trois microclimats, trois caractères – et un seul domaine qui les réunit tous sous un même toit. Le Brunello de base est le fruit de cette situation unique : une cuvée issue des trois parcelles, qui ne vise pas la simplification, mais la synthèse. La fermentation dure de huit à douze jours à température contrôlée, la macération deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts traditionnels de 50 hectolitres en chêne de Slavonie pendant 24 mois, puis six mois en cuve béton, avant la mise en bouteille. Le millésime 2021 a été marqué par un gel tardif en avril : la récolte a été réduite, mais la qualité s'en est trouvée concentrée. Un été sec sans chaleur extrême, un automne long et régulier. Le Consorzio et un jury composé de huit Masters of Wine se sont mis d'accord sur trois mots pour décrire le caractère de ce millésime : parfumé, précis, vertical.

En provenance du cru historique Mosconi à Monforte d'Alba : Fides est l'engagement clair de Pio Cesare en faveur du cépage Barbera – depuis des années à partir d'une parcelle singulière, avec des limitations de rendement très strictes et une production minuscule. Vendange manuelle, puis fermentation en acier inoxydable avec environ 30 jours de contact avec le moût ; la fermentation malolactique se fait délicatement en cuve. L'élevage : environ 20 mois en grands fûts de chêne (botti), une petite partie en barriques françaises – suffisamment pour ancrer la profondeur et la texture sans masquer l'origine.

Lorsque Luciano et Luca Sandrone ont aperçu pour la première fois, dans les années 1990, la colline concave de Valmaggiore, ce fut le coup de foudre. Ce n'est pas seulement l'histoire qui les a séduits – au XIXe siècle, les raisins de Nebbiolo de ce vignoble dictaient le prix pour l'ensemble de la région –, mais surtout la combinaison unique entre les sols sableux et le microclimat de cet amphithéâtre naturel. À Vezza d'Alba, sur la rive gauche du Tanaro dans le Roero, se trouve ce vignoble unique exposé plein sud, aux pentes extrêmement raides, où les sols sableux et souples confèrent au Nebbiolo cette finesse et cette élégance qui font la renommée de la région du Roero.

Gianfranco Gallo a une phrase qu'il répète sans cesse : "Le vin a besoin de temps pour révéler ce qu'il est." Ce n'est pas de la modestie, c'est une philosophie qui imprègne l'ensemble de son domaine. Depuis 1992, tous les vins de Vie di Romans ne sont commercialisés que deux ans après la récolte. Le Chardonnay qui porte son nom est l'expression la plus personnelle de cette conviction. Le vignoble est situé à Mariano del Friuli, sur des sols de gravier glaciaire déposés par l'Isonzo au fil des millénaires : riches en graviers, très minéraux et aérés. Les vents de la Bora, venant de l'est, provoquent d'importantes variations de température entre le jour et la nuit, alliant ainsi la maturité méditerranéenne et la fraîcheur alpine dans une combinaison rare. Vendanges tardives afin d'atteindre une maturité aromatique maximale. Contrôle de l'oxydation dès les premiers instants. Fermentation à température contrôlée, neuf mois d'élevage sur lies en barriques, puis maturation en bouteille.

C'est dans une parcelle privilégiée, au sud du légendaire Bricco Boschis, que se trouve le secret bien gardé des Cavallotto : la Vigna Cuculo. Ici, où seul le Nebbiolo devrait normalement prospérer, les frères Giuseppe et Alfio ont accompli un miracle œnologique : un cru de Barbera qui allie son âme piémontaise à l'élégance aristocratique de ses grands voisins du Barolo. Le nom "Cuculo" – le coucou – ne pourrait être plus poétique pour ce vin qui s’impose comme un étranger en territoire royal tout en développant une identité qui lui est propre. La parcelle bénéficie du microclimat unique du Bricco Boschis, ce joyau géologique où différents types de sols se rencontrent dans une symphonie de couches de calcaire, de marne et de sable. Cette complexité du sol confère au cépage Barbera une minéralité et une structure qui dépassent de loin ce que l'on attend habituellement de ce cépage. L'exposition ouest-sud-ouest et les sols argilo-calcaires créent les conditions idéales pour un vin d'une profondeur exceptionnelle.

Ce nom est chargé de trois mille ans d'histoire : les Étrusques appelaient cette région "Fèlsina", bien avant qu'elle ne soit baptisée "Toscane". Lorsque l'armateur Domenico Poggiali a acquis le domaine de Castelnuovo Berardenga en 1966, celui-ci était surtout réputé pour son huile d'olive : sur ses 400 hectares, on ne comptait qu'à peine deux hectares et demi de vignes. Le Vin Santo incarne la philosophie de la maison : le respect de la tradition, mais sans craindre de sortir des sentiers battus. Contrairement à la plupart des producteurs, Felsina n'utilise pas uniquement du Trebbiano et de la Malvasia, mais y ajoute une part de Sangiovese – ce cépage qui a rendu le domaine mondialement célèbre grâce aux vins Rancia et Fontalloro. Le Sangiovese confère à ce vin doux de la structure et de la couleur, une touche de tanins et cette élégance qui caractérise les vins de Felsina.

La Conca d'Oro – le bassin doré. C'est ainsi que les viticulteurs de Panzano appellent cette dépression naturelle du terrain au sud de Greve, où le soleil arrive plus tôt et reste plus longtemps que partout ailleurs dans le Chianti Classico. La pente, le sol de galestro-albérèse, la circulation de l'air entre les collines : tout se conjugue pour créer un microclimat qui, année après année, donne au sangiovese cette profondeur et cette maturité du fruit qui font exception ailleurs. Gagliole se trouve au milieu – un petit domaine viticole soigneusement géré qui, depuis la première riserva du millésime 2018, montre ce que Panzano peut faire dans cette catégorie de prix. 100% Sangiovese issu de vignes de plus de vingt ans, culture biologique, vendanges manuelles, fermentation en acier. Ce qui suit est un élevage bien pensé : dix mois dans de petits fûts de chêne utilisés, puis cinq mois dans des cuves en ciment – une combinaison qui donne de la structure au vin sans le surformer. Seulement 11.000 bouteilles.

Un vin très particulier issu de raisins Aglianico surmûris et rigoureusement sélectionnés, qui poussent dans les vignobles de Mastroberardino orientés vers le sud. Le Taurasi vieillit deux ans en fûts de chêne et repose un an en bouteille. Un vin à la personnalité fascinante, puissant et au Potentiel de garde exceptionnel.

Le Barbaresco de Massolino est la quintessence d'un terroir finement équilibré : les raisins de nebbiolo issus des crus Starderi, Albesani et Serraboella mûrissent ensemble pour donner un vin complexe et pourtant amoureux de la transparence. Le millésime 2022 a bénéficié d'un climat équilibré – des journées chaudes et des nuits fraîches – ce qui permet à la fraîcheur, à la finesse et à la richesse aromatique de se fondre harmonieusement. Le verre présente une robe grenat moyen aux reflets lumineux. Le nez dégage une élégance veloutée de fruits rouges, de violettes, de lavande délicate, de notes d'épices, de pierre concassée et d'un soupçon d'écorce d'orange – un parfum pur et vivant avec une clarté bien définie. En bouche, un corps moyen plein d'énergie se déploie : des tanins soyeux, une acidité vive et une tension minérale polie sont les supports d'une profondeur fruitée. La finale est longue et – intensément florale, épicée et d'une fraîcheur vibrante. SUPERIORE.DE

Pendant des années, la famille Massolino a rêvé d'élargir son portefeuille à Serralunga d'Alba avec son propre Barbaresco. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2018 que Franco, Roberto et Paola ont trouvé des parcelles répondant à leurs exigences, et c'est en 2019 qu'ils ont vinifié pour la première fois leur propre Barbaresco, plus de cent ans après la création du domaine. Les raisins proviennent de parcelles soigneusement sélectionnées dans l'appellation Barbaresco, où la texture des sols varie, ce qui confère au Nebbiolo un caractère plus doux et plus accessible qu'à Serralunga, sa région d'origine. Après fermentation et macération dans des cuves en bois à environ 30 degrés, le vin mûrit pendant environ 18 mois dans de grands fûts en bois, avant de trouver sa pleine expression en bouteille dans les caves fraîches et sombres de la famille.

1172 – l'année où Volpaia est mentionnée pour la première fois dans les documents. Un petit borgo fortifié sur une colline au nord de Radda in Chianti, construit comme forteresse frontalière entre Florence et Sienne. Aujourd'hui, c'est un joyau de paix et de beauté et l'un des villages viticoles les plus chargés d'histoire de Toscane. C'est ici, où les soldats montaient autrefois la garde, que les familles Stianti-Mascheroni pressent aujourd'hui leurs raisins dans les murs médiévaux. Les bouteilles mûrissent sous les voûtes des anciennes églises et presque chaque cave de maison abrite une cuve de vin biologique. Un village entier dédié à la viticulture. Si complet que cela en devient poétique. La riserva est issue à 100% de sangiovese de vignobles situés entre 400 et 600 mètres d'altitude. C'est l'une des Cantinales plus élevées de la région. Là-haut, où l'air est raréfié et les nuits fraîches, le sangiovese développe cette élégance et cette minéralité qui rendent Volpaia si reconnaissable. Sols gréseux, argileux et sablo-argileux avec une forte proportion de squelette. Vendanges manuelles dans la deuxième moitié de septembre, vinification à température contrôlée, puis 24 mois en fûts de chêne français et slovène.

Le domaine a dédié son cru issu du cépage Nerello Mascalese à la famille Musmeci, et tout particulièrement à Ignazio Musmeci, qui a entretenu les vignes de Rovittello pendant de nombreuses années. Silvia Maestrelli, malheureusement disparue bien trop tôt, a fondé en 2007 son domaine, la Tenuta di Fessina, autour d'un ancien vignoble de ce cépage, qu'elle a acquis après de longues négociations avec les anciens propriétaires. La mention figurant dans le nom remonte encore plus loin, à l'époque précédant le fléau du phylloxéra, qui a autrefois ravagé les vignobles européens. Les vignes de cette époque poussent sur leurs propres racines, sans le porte-greffe américain sur lequel on greffe depuis lors presque partout, et sont considérées comme un gage de qualité, et ce pas seulement sur l'Etna.

Eneo est censé être le "Grand Vin" de Montepeloso, la réponse italienne à la mondialisation des vins. Et Eneo sait y faire. L'assemblage de sangiovese et de cabernet sauvignon exprime de manière incomparable son terroir tout en étant compris dans le monde entier. Des arômes de cassis et de cerise avec des fleurs fraîches et des écorces d'orange se succèdent sur un corps moyen à plein avec des tanins ultrafins qui sont merveilleusement intégrés dans le vin et laissent une impression lumineuse et concentrée. SUPERIORE.DE

Certains vignobles deviennent la propriété d'une famille à la suite d'une acquisition stratégique, d'autres à la suite d'un mariage qui unit deux familles piémontaises. Lorsqu'Aldo Pola a pris pour épouse Luisella, originaire de la commune voisine de Serracapelli, cette union n'a pas seulement réuni deux personnes, mais aussi la famille Pola avec ce cru qui est aujourd'hui l'un des plus recherchés de la commune de Neive : Serraboella. Ici, sur des sols calcaires de structure moyenne, à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, le nebbiolo s'épanouit dans une interprétation qui diffère de celle du puissant Bordini – plus réservé dans sa jeunesse, presque timide, mais d'une élégance qui s'épanouit pleinement avec les années. Ce que Matteo Pola vinifie à partir des vignes de 30 ans de ce vignoble unique est un Barbaresco d'une harmonie remarquable – un vin qui n'impressionne pas par son volume, mais par cette précision cristalline qui caractérise les grands terroirs.