Italienischer Wein

Als Franco Pola 1970 die erste Flasche seines Barbaresco Bordini abfüllte, schrieb er nicht nur den Anfang einer Familiengeschichte, sondern setzte ein Zeichen für jene Verbindung zwischen Mensch und Weinberg, die Generationen überdauert. Die Lage trägt denselben Namen wie die Straße, an der das Weingut steht – Via Bordini 15 – und dieser geografischen Koinzidenz wohnt eine tiefere Wahrheit inne: Hier, wo das Kellereigebäude direkt auf den nach Südosten ausgerichteten Hang blickt, sind Familie und Terroir untrennbar miteinander verwoben. Auf sandigem Kalk-/Tonboden, 280 Meter über dem Meeresspiegel, wurzeln Nebbiolo-Reben von 50 bis 60 Jahren Alter – ein Hektar davon sogar über 70 Jahre alt und wurzelecht, unveredelt, eine lebendige Verbindung zu jener Zeit, als Francos Vater Secondo den Hof noch als Landwirtschaft führte.

Uvaggio ist ein altes piemontesisches Wort für das, was im Weinberg seit Jahrhunderten praktiziert wurde: Verschiedene Rebsorten gemeinsam anbauen, gemeinsam ernten, gemeinsam keltern. Im Alto Piemonte war das nie eine Notlösung, sondern eine Überzeugung – dass Nebbiolo die Tiefe bringt, Vespolina die Würze und Mineralität, Croatina die Farbe und Geschmeidigkeit, und das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Proprietà Sperino hat dieses Prinzip aus dem historischen Gedächtnis der Region wiedergewonnen. Paolo De Marchi – der in der Toskana mit Isole & Olena Chianti Classico neu definierte – kehrte 1999 mit Sohn Luca in die piemontesische Heimat der Familie zurück, ins Schloss von Lessona. Hier, in einem Kellergewölbe, das älter ist als zweihundert Jahre, entstehen seither Weine, die das Alto Piemonte zurück auf die Landkarte des großen italienischen Rotweins bringen. Die Trauben stammen aus den Weinbergen in Lessona und dem Madonna-degli-Angeli-Weinberg in Brusnengo, beide auf jenen einzigartigen marinen Pliozänsanden auf Eruptivgestein, die dem Wein seine unverwechselbare Mineralität geben. Spontanvergärung mit Naturhefen in offenen Holzfässern, 23 Tage Maischekontakt, regelmäßiges Umwälzen. Zwölf Monate sur lie, dann 22 Monate in einer Mischung aus Barriques und großen ovalen Fässern.

Unter der mächtigen Linde, die dem historischen Ansitz seit Jahrhunderten ihren Namen verleiht, beginnt eine der großen Weingeschichten Südtirols. Die Lindenburg in Bozen-Dorf, seit drei Generationen Familiensitz der Lageders, thront majestätisch über den tiefgründigen Schwemmböden der Talfer – einer Lage, die Kenner als eine der beiden besten für Lagrein in ganz Südtirol preisen. Hier, wo Jahrmillionen geologischer Geschichte einen einzigartigen Talkessel formten, entstehen Weine von legendärer Ausdruckskraft.

"Mutig, eigensinnig, rebellisch" – so beschreibt Arianna Occhipinti jenen Wein, der ihr am ähnlichsten sei. Der Frappato, diese ursizilianische Rebsorte bäuerlicher Herkunft, wurzelt hier in kalkhaltigen Sandböden am Fuß der Monti Iblei. Vierzig Jahre alte Reben bei Vittoria, auf 280 Metern Höhe, biodynamisch bewirtschaftet. Die Vinifikation folgt dem Rhythmus der Natur: Spontanvergärung im Beton, dreißig Tage Maischekontakt, dann vierzehn Monate Reife in großen slawonischen Eichenfässern. Ungefiltert gefüllt, bewahrt der Wein seine lebendige Authentizität.

Pinot Grigio kann vieles sein. Beim Dessimis ist er vor allem eines: er selbst. Gianfranco Gallo hat früh verstanden, dass diese Rebsorte nur dann ihr volles Profil zeigt, wenn man ihr die Maischekontaktzeit gibt, die sie verdient – und das Ergebnis nicht sofort presst. Dessimis entsteht aus zwei separaten Parzellen auf neun Hektaren in Mariano del Friuli, auf flachgründigen, kiesreichen Böden mit Eisen- und Aluminiumoxid-Einschlüssen, die dem Boden seine charakteristische Rötung geben und dem Wein seine Mineralstruktur. Verlängerte Maischekontaktzeit auf den Schalen – kein Orange Wine, sondern ein bewusster Extrakt von Farbe, Aroma und Textur. Dann neun Monate Hefelagerung im Stahl, kein Holz, kein Eingriff. Weitere Monate in der Flasche.

Als Franco Pola 1970 die erste Flasche seines Barbaresco Bordini abfüllte, schrieb er nicht nur den Anfang einer Familiengeschichte, sondern setzte ein Zeichen für jene Verbindung zwischen Mensch und Weinberg, die Generationen überdauert. Die Lage trägt denselben Namen wie die Straße, an der das Weingut steht – Via Bordini 15 – und dieser geografischen Koinzidenz wohnt eine tiefere Wahrheit inne: Hier, wo das Kellereigebäude direkt auf den nach Südosten ausgerichteten Hang blickt, sind Familie und Terroir untrennbar miteinander verwoben. Auf sandigem Kalk-/Tonboden, 280 Meter über dem Meeresspiegel, wurzeln Nebbiolo-Reben von 50 bis 60 Jahren Alter – ein Hektar davon sogar über 70 Jahre alt und wurzelecht, unveredelt, eine lebendige Verbindung zu jener Zeit, als Francos Vater Secondo den Hof noch als Landwirtschaft führte.

Starönologe Luca D'Attoma hat mit Cifra einen herrlich agilen und eleganten Cabernet Franc vinifiziert. Dunkles Rubinviolett, tiefgründiger Duft mit Noten von Brombeeren und Lakritze. Satte Frucht am Gaumen mit straffem Tannin und mineralischem Finale. Ein Hochgenuss von der toskanischen Küste aus biodynamischem (Demeter-)Anbau. SUPERIORE.DE

Die neuen Cru-Weine von Livio Felluga stammen aus massaler Selektion. Hierzu werden ausgesuchte Rebstöcke in besonders vorteilhaften Lagen reproduziert, um Weinberge mit besonders hochwertigem Rebbestand zu erneuern und die Qualität einzelner Rebsortenweine nochmals zu verbessern.

Franz und Bernadette Pratzner pflanzten ihre ersten Rieslingtrauben vor mehr als 30 Jahren. Die kleine Parzelle ergibt gerade einmal 1.500 Flaschen pro Jahr. Der Urgesteins­boden, die trockene Wärme am Tag und die kühlen Nächte bieten ausgezeichnete Voraussetzungen für das Gedeihen des Vinschgauer Rieslings in steiler ­Südlage zwischen 550 und 900 Metern.

Dieser sanfte und ungemein geschliffene Valtellina Superiore stammt aus Sassella, einem der berühmtesten Dörfer der Appellation Valtellina am Nordufer des Flusses Adda. Strahlendes Rubinrot. Kampfer, wilde Rosen, Waldbeeren und Anklänge von Graphit und Vanille sind die Hauptdarsteller dieses duftigen Rotweins. Geradlinig und elegant strukturiert zeigt er am Gaumen rote Kirsche, Granatapfel und Lakritze, begleitet von präsenten, aber feinen Tanninen. Die lebendige Säure sorgt für den nötigen Schwung, weiteres Reifepotenzial inklusive. SUPERIORE.DE

Siccagno ist Arianna Occhipintis persönlicher Monolog über Nero d'Avola – kein lauter, sondern ein konzentrierter, leiser und tief atmender. Der Name stammt vom sizilianischen Begriff für Trockenfeldbau (sicco) und beschreibt treffend die Herkunft dieses Weins: tief wurzelnde Reben in kalkhaltigen Böden bei Vittoria, nicht bewässert, bewusst der Natur anvertraut. 2021 war ein Jahr mit klarem Licht, guter Durchlüftung und einem vegetativen Zyklus ohne extreme Hitze oder Stress – perfekte Voraussetzungen für einen feinsinnig strukturierten Jahrgang. Die Trauben werden von Hand gelesen, spontan vergoren mit Naturhefen, rund 30 Tage auf der Maische mazeriert. Der Ausbau erfolgt für 24 Monate im großen Holzfass aus slawonischer Eiche – keine Eile, keine Schönung, kein Filter. Nur Geduld und Vertrauen in das, was der Boden erzählt.

Montalcino ist ein Hügel. Genauer gesagt: ein einziger großer Kegel aus Kalk, Mergel, Schiefer und Sand, der sich über das Val d'Orcia erhebt – nach Norden, Südosten und Südwesten exponiert, von drei vollkommen verschiedenen Klimata geprägt. Die meisten Produzenten der Appellation haben Zugang zu einem dieser Hänge. Val di Suga besitzt alle drei. Vigna del Lago im Nordwesten, Poggio al Granchio im Südosten, Vigna Spuntali im Südwesten. Drei Böden, drei Mikroklimata, drei Charaktere – und ein einziges Weingut, das sie alle unter einem Dach vereint. Der Basis-Brunello ist das Ergebnis dieser einzigartigen Position: ein Cuvée aus allen drei Lagen, das nicht auf Vereinfachung zielt, sondern auf Synthese. Die Gärung dauert acht bis zwölf Tage bei kontrollierter Temperatur, die Mazeration weitere zwei bis drei Wochen. Ausbau in traditionellen 50-Hektoliter-Fässern aus slawonischer Eiche, 24 Monate, dann sechs Monate Beton, dann die Flasche. Der Jahrgang 2021 brachte einen Spätfrost im April – die Ernte wurde reduziert, die Qualität konzentriert. Ein trockener Sommer ohne Extremhitze, ein langer, gleichmäßiger Herbst. Das Consorzio und eine Jury aus acht Masters of Wine einigten sich auf drei Worte als Jahrgangscharakter: duftig, präzise, vertikal.

Bertone – knapp zwei Hektar, gepflanzt 2001 mit burgundischen Klonen für große Finesse – auf dem Hang gegenüber dem Cru Pernice. 400 Meter, südlich bis südwestlich exponiert, direkt über Villa Fornace, dem historischen Sitz der Familie. Kalkhaltig-toniger Boden mit Sand und Schluff, ein trockenes Mikroklima, das die Reife beschleunigt und die Trauben konzentriert. Klein wie eine burgundische Parzelle, konsequent wie eine Familienentscheidung. 2021 war im Oltrepò Pavese ein Jahr der Gleichgewichte: ein langer, kühler Frühling, ein trockener und strukturierter Sommer. Gärung in konischen Holzbottichen, malolaktische Gärung im Frühjahr in Barriques, dann zwölf Monate in sorgfältig ausgewählten französischen Fässern verschiedener Herkunft – gefolgt von mindestens einem Jahr Flaschenlagerung.

Als Luciano und Luca Sandrone in den 1990er Jahren erstmals den konkaven Hügel von Valmaggiore erblickten, war es Liebe auf den ersten Blick. Nicht nur die Geschichte bewegte sie – im 19. Jahrhundert diktierten die Nebbiolo-Trauben dieses Weinbergs den Preis für das gesamte Gebiet – sondern vor allem die einzigartige Kombination aus sandigen Böden und dem Mikroklima dieses natürlichen Amphitheaters. In Vezza d'Alba, auf der linken Seite des Tanaro im Roero, liegt diese nach Süden ausgerichtete Einzellage mit extrem steilen Hängen, wo weiche Sandböden dem Nebbiolo jene Finesse und Eleganz verleihen, für die das Roero-Gebiet berühmt ist.

Celestino Gaspari hat neben Giuseppe Quintarelli gestanden – in jenem Keller in San Pietro in Cariano, der für viele Weinliebhaber ein Wallfahrtsort ist. Er hat die Sprache des Appassimento gelernt, die Geduld der großen Fässer, die Zeit als Instrument. Wer das weiß, ist überrascht, wenn er auf das Etikett des Metodo Classico schaut: tanzende Blasen, zierlich und leicht, wie das genaue Gegenteil von dem, wofür Zýmē bekannt ist. Das ist die Absicht. 

Strohgelb mit goldenen Reflexen. Fein und ausdauernd nach Mineralien, Blumen und Zitrusfrüchten duftend präsentiert sich das reichhaltige Bouquet. Im Trunk präzise, raffiniert und cremig, würzig, mit einer schönen Note von Feuerstein und Kiesel. Alles scheint im perfekten Gleichgewicht, geradezu schwerelos, frisch und lang. Am Gaumen beweist Propago einen wunderbaren Gleichklang zur Nase mit einer konsistenten geschmacklichen Reminiszenz an Zitrusnoten und eine wiederkehrende subtile Mineralik. SUPERIORE.DE

Es war Paolo Foradori, der Mazon zu dem gemacht hat, was es heute ist. Er heiratete 1959 in die Familie Hofstätter ein und widmete sein Leben danach einem einzigen Projekt: dem Beweis, dass das Hochplateau östlich des Etschtals der bedeutendste Pinot-Nero-Standort Italiens ist. Die Fachwelt hat ihm recht gegeben. Mazon, auf 350 bis 460 Metern, nordseitig exponiert, auf der kühleren Ostseite des Südtiroler Etschtals – mit Kalkschotter und Lehmböden, die von den Gesteinsformationen der Werfen-Formation mineralisch durchzogen sind – gibt dem Pinot Nero eine Tiefe, Konzentration und Komplexität, die in dieser Form nirgendwo sonst entstehen. Die Riserva ist der Ausdruck des gesamten Plateaus: der Wein, den Foradori in Mazon immer im Sinn hatte. 100% Handlese, vollständig entrapptes Lesegut, Gärung in Betonbehältern mit Remontage. Dann Ausbau in Barriques, anschließend erneut in Beton – eine Abfolge, die Struktur und Frische gleichwertig behandelt – und schließlich zwei Jahre Flaschenlagerung vor dem Verkauf.

Als 1998 französische Edel-Reben im Podere Molinuzzo von Felsina in die toskanische Erde gesetzt wurden, begann ein visionäres Experiment von außergewöhnlicher Kühnheit. Pinot Nero in der Toskana? Ein scheinbar unmögliches Unterfangen in einer Region, die von Sangiovese dominiert wird. Doch Giuseppe Mazzocolin und Franco Bernabei, die bereits mit dem legendären Fontalloro die Sangiovese-Revolution eingeleitet hatten, wagten erneut das Unmögliche: die burgundische Königsrebsorte unter toskanischer Sonne zu kultivieren. Der nur 2,5 Hektar große Weinberg liegt strategisch im Grenzbereich zwischen Felsina und dem Castello di Farnetella, auf Böden aus Sand und Lehm mit bedeutender steiniger und kalkhaltiger Komponente. Diese geologische Besonderheit, kombiniert mit der kühleren Mikrozone des Podere Molinuzzo, schafft ideale Voraussetzungen für eine Rebsorte, die andernorts in Italien nur in den Alpenausläufern gedeiht.

In einer privilegierten Parzelle südlich des legendären Bricco Boschis liegt der Geheimtipp der Cavallottos: Vigna Cuculo. Hier, wo normalerweise nur Nebbiolo gedeihen sollte, haben die Brüder Giuseppe und Alfio ein önologisches Wunder vollbracht – ein Barbera-Cru, das seine piemontesische Seele mit der aristokratischen Eleganz ihrer großen Barolo-Nachbarn verbindet. Der Name "Cuculo" – der Kuckuck – könnte poetischer nicht sein für diesen Wein, der sich wie ein Fremdling in königlichem Territorium behauptet und dabei seine ganz eigene Identität entwickelt. Die Parzelle profitiert vom einzigartigen Mikroklima des Bricco Boschis, jener geologischen Kostbarkeit, wo sich verschiedene Böden in einer Symphonie aus Kalk, Mergel und Sandschichten treffen. Diese Bodenkomplexität verleiht der Barbera-Traube eine Mineralität und Struktur, die weit über das hinausgeht, was man von dieser Rebsorte normalerweise erwartet. West-Südwest-Exposition und die kalkig-tonigen Böden schaffen ideale Bedingungen für einen Wein von außergewöhnlicher Tiefe.

Rubatsch ist eine Lage in Terlan auf 250 Metern, Südwesthang mit sandigem Boden auf Porphyr-Verwitterungsgestein. Hier wurzeln zwei Drittel der Lagrein-Reben für diesen Wein, das letzte Drittel stammt aus der Kalterer Lage Seehof, wo der Boden lehmiger und schwerer ist. Zwei Böden, zwei Charaktere, eine autochthone Rebsorte, die zu Südtirol gehört wie die Dolomiten zum Horizont.

Leuchtendes Rubin mit purpurnem Schimmer. Das Bouquet präsentiert sich frisch und jugendlich: rote Kirschen, knackige Pflaume, ein Hauch Preiselbeere und dezente florale Nuancen. Am Gaumen geradlinig, mit klarer Frucht, präsenter, animierender Säure und feiner Würze im Abgang. Dank des Ausbaus im Edelstahl wirkt er besonders trinkanimierend und zeigt den ungeschminkten, fruchtbetonten Charakter der Rebsorte. Ein saftiger und seriöser Barbera, der seine Herkunft klar zum Ausdruck bringt und schon jung großen Spaß macht. SUPERIORE.DE