Decanter

Unverwechselbare Interpretation des Chianti Classico: Funkelndes Rubin mit ausgeprägtem Granatschimmer. Sehr einladender Duft nach Kirschen und zart nach Wiesenkräutern, mit einem nussigen Touch. Am Gaumen mittelkräftig, wieder wunderbar saftige Frucht, kühle, mineralische Stilistik, sehr fein strukturiert und balanciert, mit lebendigem Animo, klingt recht lang nach und macht Lust auf das nächste Glas. Perfekter Begleiter zu italienischen Speisen. SUPERIORE.DE

Es war kein Zufall, sondern Gelegenheit, dass Roberto Voerzio vor einigen Jahren im Monferrato ein neues Abenteuer begann. Als jüngste Erweiterung seiner exquisiten Kollektion hat er sich als leidenschaftlicher Barbera-Liebhaber selbst auf die Probe gestellt, indem er einige Parzellen in der Nähe von Canelli und Nizza Monferrato erwerben konnte. Es handelt sich um etwa 35 Jahre alte Weinberge mit Lehm- und Kalksteinboden, der dem Wein Komplexität und Mineralität verleiht. Anschließend wurde die alte Bepflanzung nach seinem Modus Operandi stark verkleinert: auf 3.500 bis 8.000 Rebstöcke pro Hektar mit einer Produktion von weniger als 1 kg (!) pro Pflanze. Die Gärung und die Mazeration erfolgen in Stahltanks unter Verwendung einheimischer Hefen, die malolaktische Gärung und die Reifung erfolgen 12 Monate lang in Barriques (zu 70 % gebraucht) und dann einige Monate lang in Stahltanks, bevor der Wein ohne Filtration in Flaschen abgefüllt wird.

Pinot Grigio Unterebner ist ein außergewöhnlicher Wein: goldgelb, elegante Aromen von Blütenhonig, Lavendel und tropischen Früchten. Zart-buttrige Noten, sehr ausgeglichen und charismatisch, lang und druckvoll im Abgang. SUPERIORE.DE

Der aus biologischem Anbau stammende Etna Rosso Reseca besteht zu 100% aus Nerello Mascalese, der von einem 1,5 Hektar großen Weinberg stammt, der sich in einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel auf dem geschwärzten Kegel des Vulkans befindet. Der Wein bietet sowohl Kraft als auch Anmut, also die beiden gegensätzlichen Qualitäten, die die großen Weine des Etna ausmachen.

Es gibt Rebsorten, die Jahrzehnte warten müssen, bis ein Visionär ihr wahres Potenzial erkennt. Der Trebbiano d'Abruzzo war eine solche vergessene Sorte, bis Gianni Masciarelli 1981 eine Revolution begann, die das Gesicht des abruzzischen Weinbaus für immer veränderte. Als erster Produzent der Region führte er das Guyot-Erziehungssystem und französische Barriques ein, getrieben von einer Philosophie, die er "innovazione continua" nannte – kontinuierliche Innovation im Dienst der Tradition. In den Weinbergen, die das historische Castello di Semivicoli umgeben, vereinen sich heute die Früchte dieser Vision mit der Poesie eines Ortes, der selbst eine Wiedergeburt erlebt hat. Hier, zwischen Gran Sasso und Majella auf 380 Metern Höhe, wurzeln zwei ganz besondere Trebbiano-Weinberge: Einer mit über vierzigjährigen Reben, die noch die ursprüngliche Kraft der Sorte verkörpern, und ein jüngerer, den Gianni Ende der 90er Jahre im modernen Guyot-System anlegte – eine Symbiose aus gewachsener Weisheit und innovativem Geist.

1898 gründete Christian Schrott, Pfarrer von Termeno und Abgeordneter des österreichischen Parlaments, eine Genossenschaft, die die Winzer seines Dorfes zusammenführen sollte. Was damals als bäuerliche Solidargemeinschaft begann, ist heute eine der renommiertesten Kellereigenossenschaften Südtirols: 160 Mitgliederfamilien, 250 Hektar Weinberge, ein Qualitätsanspruch, der in der Region seinesgleichen sucht. Der Name Stoan ist das Werk von Kellermeister Willi Stürz – und er erklärt sich von selbst: Stoan ist Dialekt für Stein, und der steinige, kalkhaltige Untergrund auf bis zu 600 Metern Höhe ist das, was diesem Wein seine Identität gibt.

1976 war Paolo De Marchis erstes Jahr in Isole e Olena. Er war 25, das Chianti Classico war damals ein Wein, dem kaum jemand Zukunft gab, und die zwei mittelalterlichen Weiler – Isole und Olena – waren das, was sein Vater Francesco 1956 gekauft hatte: zwei verfallene Gehöfte in den Hügeln westlich von Castellina. Paolo blieb. Fast fünfzig Jahre. Was er aus diesem Gut machte, hat die Geschichte des Chianti Classico verändert. Er war einer der ersten, die Sangiovese separat vinifizierten, einer der ersten, die Hangterrassen zurück in Bewirtschaftung brachten, einer der ersten, die Sangiovese als Solist ernst nahmen. Sein Cepparello – 1980 erstmals abgefüllt – wurde eine der Referenzflaschen Italiens. Emanuele Reolon, der neue Technikdirektor von Isole e Olena, fasst es so zusammen: "Paolo brachte den piemontesischen Stil in die Toskana. Er behandelte Sangiovese wie Nebbiolo." Das war damals Revolution. Heute ist es Dogma.

Leuchtendes Silbergrau mit anhaltender, finessenreicher Perlage. In der Nase wunderhübsch nach weißen Blüten und hellen Früchten. Am Gaumen voll, weit und mit cremiger Eleganz, die von einem zarten Süße-Säure-Spiel unterstützt wird. Ein sehr ausdrucksvoller und sinnlicher Prosecco Superiore aus der Top-Lage Cartizze. SUPERIORE.DE

Die Produttori del Barbaresco stehen seit über 60 Jahren für einen kompromisslosen Qualitätsgedanken, getragen von über 50 Winzern, die ihre besten Trauben aus Barbaresco, Neive und Treiso in die Gemeinschaft einbringen. Der Barbaresco 2022 ist ein Musterbeispiel kollektiver Präzision und klassischer Stilistik: Die Nebbiolo-Trauben stammen aus ausgesuchten Gemeindelagen, teils angrenzend an die Crus, auf kalk- und tonhaltigen Böden. Die Vinifikation erfolgte traditionell: lange Maischestandzeit, Ausbau über 24 Monate in großen Fässern aus slawonischer Eiche, gefolgt von einer weiteren Ruhephase auf der Flasche.

1996 kaufte Elisabetta Geppetti einen Hang bei Pereta. Sie nannte ihn Poggio Valente – der tüchtige Hügel, der tapfere Hügel. Ein Name, der Programm ist. Die Lage liegt auf 280 Metern, nach Südwesten ausgerichtet, auf sandigen Böden über Sandsteinfelsen mit Toneinlagen – ein Boden, der dem Sangiovese Präzision und Eleganz gibt statt Gewicht und Kraft. Elisabetta wollte hier etwas anderes: einen reinsortigen Sangiovese-Cru nach burgundischem Verständnis, einen Wein, der seinen Weinberg spricht und sonst nichts. 2014 traf sie eine konsequente Entscheidung: Poggio Valente verlässt die Morellino-Appellation und erscheint seither als Toscana IGT. Kein Rückschritt – das Gegenteil. Ein Statement. Dieser Wein ist größer als seine Herkunftsbezeichnung, und Elisabetta wollte nicht, dass die mangelnde internationale Bekanntheit einer Appellation seine Ambition begrenzt.

Als Brigitte und Bruno Widmer 1981 den verlassenen Gutshof Brancaia bei Castellina in Chianti kauften, ahnte niemand, dass hier eines der prägenden Weingüter der modernen Toskana entstehen würde. Schon der erste Jahrgang 1983 belegte Platz eins in einer Blindverkostung – der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die heute Tochter Barbara Widmer als studierte Önologin fortschreibt. Seit 2019 ist der gesamte Betrieb bio-zertifiziert, eine konsequente Weiterentwicklung der Philosophie, die hier seit jeher gilt: keine Kompromisse. Die Riserva vereint die besten Sangiovese-Partien beider Chianti-Classico-Güter – Brancaia in Castellina und Poppi in Radda – ergänzt durch zwanzig Prozent Merlot. Die Lagen zwischen 230 und 400 Metern Höhe bringen unterschiedliche Bodenstrukturen zusammen: Lehm in Castellina, sandiger Lehm mit steinigem Skelett in Radda.

1992 war der letzte Jahrgang der ersten Riserva-Ära von Boscarelli. Dann folgte eine Pause von fast zwei Jahrzehnten – keine Untätigkeit, sondern viel Arbeit und Recherche: Neuanpflanzung der historischen Weinberge, Selektion von Klonen, Erforschung der klimatischen Variationen des Cervognano-Terroirs. Erst 2010, als die jungen Stöcke der autochthonen Neupflanzungen erstmals jene Komplexität zeigten, auf die man gewartet hatte, kehrte die Riserva zurück. So wie in den 1970er und 80er Jahren: ausschließlich aus heimischen Rebsorten. Prugnolo Gentile und Colorino. Reben ab 20 Jahre Alter aus dem historischen Kern der Boscarelli-Weinberge in Cervognano – kalkhaltige, alluvionale Sandböden mit Schluff, Ton, Mineralien und reichem Steinskelett, das je nach Lage und Höhe variiert. 6.500 Stöcke pro Hektar.

Der Name Deimassi stammt von den großen Steinblöcken, aus denen die Terrassenmauer besteht, die den Weinberg stützt. Diese wurden bei den Vorbereitungsarbeiten für die Anpflanzung im Jahr 2008 aus dem Boden gehoben. Die großen Steine und der brüchige Lehm markieren noch heute diese kleine Parzelle, die ursprünglich für die Erzeugung des Brunello di Montalcino bestimmt war und deren Ergebnisse nun ohne die beim Brunello vorgeschriebene längere Ausbauzeit in den Handel kommen.

Als Franco Pola 1970 die erste Flasche seines Barbaresco Bordini abfüllte, schrieb er nicht nur den Anfang einer Familiengeschichte, sondern setzte ein Zeichen für jene Verbindung zwischen Mensch und Weinberg, die Generationen überdauert. Die Lage trägt denselben Namen wie die Straße, an der das Weingut steht – Via Bordini 15 – und dieser geografischen Koinzidenz wohnt eine tiefere Wahrheit inne: Hier, wo das Kellereigebäude direkt auf den nach Südosten ausgerichteten Hang blickt, sind Familie und Terroir untrennbar miteinander verwoben. Auf sandigem Kalk-/Tonboden, 280 Meter über dem Meeresspiegel, wurzeln Nebbiolo-Reben von 50 bis 60 Jahren Alter – ein Hektar davon sogar über 70 Jahre alt und wurzelecht, unveredelt, eine lebendige Verbindung zu jener Zeit, als Francos Vater Secondo den Hof noch als Landwirtschaft führte.

"Mutig, eigensinnig, rebellisch" – so beschreibt Arianna Occhipinti jenen Wein, der ihr am ähnlichsten sei. Der Frappato, diese ursizilianische Rebsorte bäuerlicher Herkunft, wurzelt hier in kalkhaltigen Sandböden am Fuß der Monti Iblei. Vierzig Jahre alte Reben bei Vittoria, auf 280 Metern Höhe, biodynamisch bewirtschaftet. Die Vinifikation folgt dem Rhythmus der Natur: Spontanvergärung im Beton, dreißig Tage Maischekontakt, dann vierzehn Monate Reife in großen slawonischen Eichenfässern. Ungefiltert gefüllt, bewahrt der Wein seine lebendige Authentizität.

Montalcino ist ein Hügel. Genauer gesagt: ein einziger großer Kegel aus Kalk, Mergel, Schiefer und Sand, der sich über das Val d'Orcia erhebt – nach Norden, Südosten und Südwesten exponiert, von drei vollkommen verschiedenen Klimata geprägt. Die meisten Produzenten der Appellation haben Zugang zu einem dieser Hänge. Val di Suga besitzt alle drei. Vigna del Lago im Nordwesten, Poggio al Granchio im Südosten, Vigna Spuntali im Südwesten. Drei Böden, drei Mikroklimata, drei Charaktere – und ein einziges Weingut, das sie alle unter einem Dach vereint. Der Basis-Brunello ist das Ergebnis dieser einzigartigen Position: ein Cuvée aus allen drei Lagen, das nicht auf Vereinfachung zielt, sondern auf Synthese. Die Gärung dauert acht bis zwölf Tage bei kontrollierter Temperatur, die Mazeration weitere zwei bis drei Wochen. Ausbau in traditionellen 50-Hektoliter-Fässern aus slawonischer Eiche, 24 Monate, dann sechs Monate Beton, dann die Flasche. Der Jahrgang 2021 brachte einen Spätfrost im April – die Ernte wurde reduziert, die Qualität konzentriert. Ein trockener Sommer ohne Extremhitze, ein langer, gleichmäßiger Herbst. Das Consorzio und eine Jury aus acht Masters of Wine einigten sich auf drei Worte als Jahrgangscharakter: duftig, präzise, vertikal.

Die Colline Metallifere – die Metallhügel – haben ihren Namen von dem, was die Menschen hier über Jahrtausende aus dem Boden holten: Kupfer, Eisen, Silber. Eine alte Bergbaulandschaft, seit 2024 Teil des UNESCO-Geoparks, auf vulkanischen und kalkigen Böden, die die Geologie von drei Millionen Jahren in sich tragen. 500 Meter über dem Meer, Alta Maremma, Demeter-biodynamisch. Elisabetta Foradori – die Frau, die Teroldego in Trentino wieder zum Leben erweckte – gründete Ampeleia gemeinsam mit Giovanni Podini und Thomas Widmann, weil sie glaubten, dass dieser Ort mit dem Cabernet Franc etwas sagen könnte, das er anderswo nie gesagt hat.