Decanter

Interpretazione inconfondibile del Chianti Classico: colore rubino brillante con spiccati riflessi granati. Profumo molto invitante di ciliegie e delicati sentori di erbe di campo, con un tocco di nocciola. Al palato di medio corpo, ancora una volta con un frutto meravigliosamente succoso, uno stile fresco e minerale, struttura molto fine ed equilibrata, con un animo vivace; il retrogusto è piuttosto lungo e fa venire voglia di un altro bicchiere. Perfetto accompagnamento ai piatti della cucina italiana. SUPERIORE.DE

Non è stata una coincidenza, ma un'opportunità, che Roberto Voerzio abbia intrapreso qualche anno fa una nuova avventura nel Monferrato. Come ultima aggiunta alla sua squisita collezione, si è messo alla prova come appassionato di Barbera acquisendo alcuni appezzamenti di terreno nei pressi di Canelli e Nizza Monferrato. Si tratta di vigneti di circa 35 anni con terreni argillosi e calcarei, che conferiscono al vino complessità e mineralità. Il vecchio impianto è stato poi fortemente ridotto secondo il suo modus operandi: da 3.500 a 8.000 viti per ettaro con una produzione inferiore a 1 kg (!) per pianta. La fermentazione e la macerazione avvengono in vasche d'acciaio con lieviti indigeni, la fermentazione malolattica e l'affinamento avvengono in barrique (utilizzate al 70%) per 12 mesi e poi in vasche d'acciaio per qualche mese prima dell'imbottigliamento senza filtrazione.

Il Pinot Grigio Unterebner è un vino straordinario: di colore giallo dorato, con eleganti sentori di miele di fiori, lavanda e frutti tropicali. Note delicatamente burrose, molto equilibrato e carismatico, con un finale lungo e intenso. SUPERIORE.DE

L'Etna Rosso Reseca, coltivato con metodo biologico, è prodotto con il 100% di Nerello Mascalese proveniente da un vigneto di 1,5 ettari situato a 800 metri sul livello del mare, sul cono annerito del vulcano. Il vino offre potenza e grazia, le due qualità contrastanti che caratterizzano i grandi vini dell'Etna.

Ci sono vitigni che devono aspettare decenni prima che un visionario ne riconosca il vero potenziale. Il Trebbiano d'Abruzzo è stato uno di questi vitigni dimenticati fino a quando, nel 1981, Gianni Masciarelli ha avviato una rivoluzione che ha cambiato per sempre il volto della viticoltura abruzzese. È stato il primo produttore della regione a introdurre il sistema di allevamento Guyot e le barrique francesi, guidato da una filosofia che ha chiamato "innovazione continua" – innovazione continua al servizio della tradizione. Oggi, i vigneti che circondano lo storico Castello di Semivicoli uniscono i frutti di questa visione alla poesia di un luogo che ha vissuto esso stesso una rinascita. Qui, tra il Gran Sasso e la Majella, a 380 metri di altitudine, si radicano due vigneti di Trebbiano molto particolari: uno con viti di oltre quarant'anni che incarnano ancora il vigore originario della varietà, e uno più giovane che Gianni ha impiantato alla fine degli anni '90 con il moderno sistema Guyot – una simbiosi tra saggezza contadina e spirito innovativo.

Nel 1898 Christian Schrott, parroco di Termeno e deputato al Parlamento austriaco, fondò una cooperativa con l’obiettivo di riunire i viticoltori del suo paese. Quella che all’epoca era nata come una comunità contadina solidale è oggi una delle cantine cooperative più rinomate dell’Alto Adige: 160 famiglie socie, 250 ettari di vigneti, un’esigenza di qualità che non ha eguali nella regione. Il nome "Stoan» è opera dell’enologo Willi Stürz – e si spiega da sé: "Stoan» in dialetto significa "pietra», ed è proprio il terreno sassoso e calcareo, situato fino a 600 metri di altitudine, a conferire a questo vino la sua identità.

Il 1976 fu il primo anno di Paolo De Marchis a Isole e Olena. Aveva 25 anni, il Chianti Classico era allora un vino a cui quasi nessuno attribuiva un futuro, e i due borghi medievali – Isole e Olena – erano ciò che suo padre Francesco aveva acquistato nel 1956: due casali diroccati sulle colline a ovest di Castellina. Paolo rimase. Quasi cinquant'anni. Ciò che ha fatto di questa tenuta ha cambiato la storia del Chianti Classico. È stato uno dei primi a vinificare il Sangiovese separatamente, uno dei primi a riportare in coltivazione i terrazzamenti sui pendii, uno dei primi a prendere sul serio il Sangiovese come protagonista assoluto. Il suo Cepparello – imbottigliato per la prima volta nel 1980 – è diventato una delle bottiglie di riferimento in Italia. Emanuele Reolon, il nuovo direttore tecnico di Isole e Olena, riassume così: "Paolo ha portato lo stile piemontese in Toscana. Ha trattato il Sangiovese come il Nebbiolo". Allora fu una rivoluzione. Oggi è un dogma.

Grigio argento brillante con perlage persistente e ricco di finezza. Un meraviglioso naso di fiori bianchi e frutta chiara. Al palato, eleganza piena, ampia e cremosa, sostenuta da un delicato gioco di dolcezza e acidità. Un Prosecco Superiore molto espressivo e sensuale, proveniente dal vigneto di punta del Cartizze. SUPERIORE.DE

Da oltre 60 anni i Produttori del Barbaresco sono sinonimo di qualità senza compromessi, sostenuti da oltre 50 viticoltori che conferiscono alla comunità le loro migliori uve di Barbaresco, Neive e Treiso. Il Barbaresco 2022 è un esempio di precisione collettiva e di stile classico: le uve nebbiolo provengono da vigneti comunali selezionati, alcuni dei quali adiacenti ai cru, su terreni gessosi e argillosi. La vinificazione è avvenuta in modo tradizionale: una lunga macerazione, un affinamento di 24 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia e un ulteriore periodo di riposo in bottiglia.

Nel 1996, Elisabetta Geppetti acquistò un pendio vicino a Pereta. Lo chiamò Poggio Valente – la collina valorosa, la collina coraggiosa. Un nome che dice tutto. Il sito si trova a 280 metri di altitudine, esposto a sud-ovest, su terreni sabbiosi su rocce di arenaria con intarsi di argilla – un terreno che conferisce al Sangiovese precisione ed eleganza piuttosto che peso e vigore. Elisabetta voleva qualcosa di diverso: un cru di Sangiovese monovitigno in stile borgognone, un vino che parlasse del suo vigneto e nient'altro. Nel 2014 ha preso una decisione coerente: Poggio Valente ha lasciato la denominazione Morellino e da allora si presenta come Toscana IGT. Non un passo indietro – al contrario. Una dichiarazione. Questo vino è più grande della sua denominazione di origine, ed Elisabetta non voleva che la mancanza di riconoscimento internazionale di una denominazione limitasse le sue ambizioni.

Quando Brigitte e Bruno Widmer acquistarono la tenuta abbandonata di Brancaia, vicino a Castellina in Chianti, nel 1981, nessuno poteva immaginare che sarebbe diventata una delle aziende vinicole più importanti della Toscana moderna. La prima annata, nel 1983, si classificò al primo posto in una degustazione alla cieca – l'inizio di una storia di successo che la figlia Barbara Widmer porta avanti oggi come enologa qualificata. L'intera cantina è certificata biologica dal 2019, uno sviluppo coerente della filosofia che da sempre si applica qui: nessun compromesso. La Riserva combina i migliori lotti di Sangiovese provenienti da entrambe le tenute del Chianti Classico – brancaia a Castellina e Poppi a Radda – con l'aggiunta di un 20% di Merlot. I siti tra i 230 e i 400 metri sul livello del mare riuniscono diverse strutture di terreno: Argilla a Castellina, terriccio sabbioso con scheletro pietroso a Radda.

Il 1992 è stata l'ultima annata della prima era Riserva di Boscarelli. Seguì una pausa di quasi due decenni – non si è trattato di un periodo di inattività, ma di tanto lavoro e ricerca: reimpianto dei vigneti storici, selezione dei cloni, studio delle variazioni climatiche del terroir di Cervognano. Solo nel 2010, quando le giovani viti dei nuovi impianti autoctoni hanno mostrato per la prima volta la complessità attesa, è tornata la Riserva. Come negli anni '70 e '80: esclusivamente da vitigni autoctoni. Prugnolo Gentile e Colorino. Viti di oltre 20 anni di età provenienti dal nucleo storico dei vigneti Boscarelli a Cervognano – terreni sabbiosi calcarei e alluvionali con limo, argilla, minerali e un ricco scheletro di pietra che varia a seconda della posizione e dell'altitudine. 6.500 viti per ettaro.

Il nome Deimassi deriva dai grandi blocchi di pietra che costituiscono il muro di terrazzamento che sostiene il vigneto. Questi sono stati scavati nel terreno durante i lavori preparatori per l'impianto nel 2008. Le grandi pietre e l'argilla friabile segnano ancora oggi questo piccolo appezzamento di terreno, originariamente destinato alla produzione di Brunello di Montalcino, i cui risultati vengono ora commercializzati senza il lungo periodo di invecchiamento previsto per il Brunello.

Quando Franco Pola imbottigliò la prima bottiglia del suo Barbaresco Bordini nel 1970, non solo diede inizio a una storia di famiglia, ma segnò anche quel legame tra l'uomo e il vigneto che attraversa le generazioni. Il vigneto porta lo stesso nome della via in cui sorge la cantina – Via Bordini 15 – e questa coincidenza geografica racchiude in sé una verità più profonda: qui, dove la cantina si affaccia direttamente sul pendio esposto a sud-est, la famiglia e il terroir sono indissolubilmente intrecciati. Su un terreno sabbioso, calcareo e argilloso, a 280 metri sul livello del mare, affondano le radici di viti di Nebbiolo di età compresa tra i 50 e i 60 anni – di cui un ettaro ha addirittura più di 70 anni ed è a radice nuda, non innestato, un legame vivo con quell'epoca in cui il padre di Franco, Secondo, gestiva ancora l'azienda come attività agricola.

"Coraggioso, testardo, ribelle" – così Arianna Occhipinti descrive il vino che più le assomiglia. Il Frappato, questo vitigno tipicamente siciliano di origine contadina, affonda le sue radici nei terreni sabbiosi e calcarei ai piedi dei Monti Iblei. Viti di quarant'anni nei pressi di Vittoria, a 280 metri di altitudine, coltivate con metodo biodinamico. La vinificazione segue il ritmo della natura: fermentazione spontanea in cemento, trenta giorni di macerazione, poi quattordici mesi di affinamento in grandi botti di rovere di Slavonia. Imbottigliato senza filtrazione, il vino conserva la sua vivace autenticità.

Montalcino è una collina. Per essere più precisi: un unico grande cono di calcare, marna, ardesia e sabbia che si eleva sulla Val d'Orcia – esposto a nord, sud-est e sud-ovest, caratterizzato da tre climi completamente diversi. La maggior parte dei produttori della denominazione ha accesso a uno di questi versanti. La Val di Suga li possiede tutti e tre. Vigna del Lago a nord-ovest, Poggio al Granchio a sud-est, Vigna Spuntali a sud-ovest. Tre terreni, tre microclimi, tre caratteri – e un'unica cantina che li riunisce tutti sotto lo stesso tetto. Il Brunello base è il risultato di questa posizione unica: una cuvée di tutti e tre i siti che non punta alla semplificazione, ma alla sintesi. La fermentazione dura da otto a dodici giorni a temperatura controllata, mentre la macerazione dura altre due o tre settimane. La maturazione avviene in botti tradizionali di rovere di Slavonia da 50 ettolitri per 24 mesi, seguiti da sei mesi in cemento e poi in bottiglia. L'annata 2021 è stata caratterizzata da una gelata tardiva in aprile – il raccolto è stato ridotto, la qualità si è concentrata. Un'estate secca senza caldo estremo, un autunno lungo e uniforme. Il Consorzio e una giuria di otto Masters of Wine hanno concordato tre parole per caratterizzare l'annata: fragrante, precisa, verticale.

Le Colline Metallifere – le colline metallifere – prendono il nome da ciò che gli uomini hanno estratto dal suolo in questa zona nel corso dei millenni: rame, ferro, argento. Un antico paesaggio minerario, parte del Geoparco UNESCO dal 2024, su terreni vulcanici e calcarei che racchiudono in sé la geologia di tre milioni di anni. A 500 metri sul livello del mare, in Alta Maremma, coltivazione biodinamica Demeter. Elisabetta Foradori – la donna che ha riportato in vita il Teroldego in Trentino – ha fondato Ampeleia insieme a Giovanni Podini e Thomas Widmann, convinta che questo luogo, con il Cabernet Franc, potesse esprimere qualcosa che altrove non avrebbe mai potuto esprimere.