Weingut Falkenstein

Das Vinschgau ist das trockenste Tal der Alpen – weniger als 500 Millimeter Niederschlag pro Jahr, intensive Sonneneinstrahlung, dramatische Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Kein offensichtlicher Ort für großen Wein. Und doch: Franz Pratzner glaubt seit 1989 daran – als er den familiären Obstbaubetrieb oberhalb von Schloss Hochnaturns Schritt für Schritt in einen Weinberg verwandelte. Heute gilt Falkenstein als eine der eigenständigsten Adressen Südtirols. Der Weißburgunder wächst auf trockenem Urgesteinsboden aus Porphyr, auf steilen Südlagen zwischen 550 und 900 Metern – karg, mineralisch, kompromisslos. Handlese Mitte bis Ende September. Dann das Charakteristikum des Hauses: Gärung in großen Akazienholzfässern, zehn Monate auf der groben Hefe. Keine Stahl-Neutralität, kein Barrique-Druck – Akazie gibt dem Wein eine feine, cremige Textur, ohne seine Frische zu nehmen. Anschließend rund zwölf Monate Flaschenlagerung.

Helles Strohgelb mit funkelndem Schimmer. Im Duft edle Nuancen nach Feuerstein, wirkt mineralisch mit schöner Zitrus-, Grapefruit- und Stachelbeernote. Am Gaumen dann dezent cremig und straff, dazu eine schöne Präzision und Saftigkeit, das rassige, lange Finale angenehm frisch und leicht salzig. SUPERIORE.DE

Trockene Wärme am Tag und erfrischende Abkühlung des Nachts - ideale Voraussetzungen für einen Gewürztraminer, der beim Weingut Falkenstein schlanker und frischer auftritt, als man es aus Südtirol ansonsten kennt. Strahlendes Gelb. Im Bouquet reife, aber nie überbordende Aromen von Trockenfrüchten, Honig, etwas Rosenduft. Am Gaumen mittelgewichtig und aufgrund seiner relativ geringen Restsüße äußerst trinkanimierend. Die lange Vergärung auf den Naturhefen sorgt hier für eine ausgewogene und schlanke Erscheinung. SUPERIORE.DE

Riesling ist seit etwa 1840 im Vinschgau beheimatet – eingewandert aus dem deutschsprachigen Raum, geduldet zwischen Obstbäumen und Weißburgunder. Doch sein Potenzial in diesen extremen Lagen wurde über anderthalb Jahrhunderte kaum erkannt. Erst seit den 1990er Jahren zeigt das Tal, was es wirklich kann. Franz Pratzner gehört zu jenen, die das früh verstanden haben. Seine Riesling-Reben stehen auf dem Vinschgauer Sonnenberg in steilsten Südlagen zwischen 600 und 900 Metern – trockener Urgestein-Porphyr, karge Verhältnisse, maximale Sonneneinstrahlung, kühle Nächte. Riesling ist eine späte Sorte, die Zeit braucht: Lese erst Anfang bis Mitte Oktober, wenn die Aromen sich in dieser Höhe voll entwickelt haben. Dann die Handschrift des Hauses: Gärung in großen Akazienholzfässern, zehn Monate auf der groben Hefe, rund zwölf Monate Flaschenlagerung.

Strahlendes Rubinrot mit hellem Rand. Das Bouquet sehr präzise nach Brombeere, Himbeere und Gewürzen. Am Gaumen von einer beschwingten Leichtigkeit, dazu eine elegante und tiefe Fruchtkomponente, die von einer zarten Bitternote und feinen Würze begleitet wird. Ein sehr eleganter und saftiger Pinot Nero mit schönem Lagerpotenzial. SUPERIORE.DE

Familie Pratzner hält von jedem guten Jahrgang einige Hundert Flaschen zurück, die dann im Keller weitere 6 Jahre Flaschenreife erfahren. Diese so verfeinerten Weine bringt sie dann in Kleinauflage als "Private Reserve" in den ausgesuchten Handel und die Gastronomie und beweist damit das beeindruckende Reifepotenzial ihrer 10 Monate auf der Feinhefe ausgebauten Weine. Kräftiges Strohgelb. Intensives Bouquet nach Stachelbeere mit einer verhaltenen Paprikanote. Am Gaumen voll und saftig nach Grapefruit, Zitrus und mit einer interessanten anregenden Würze. Mit geradezu jugendlicher Frische und Saftigkeit gleitet auch diese vielschichtige Riserva in einen wunderbar langen, mineralischen Abgang. SUPERIORE.DE

Familie Pratzner hält von jedem guten Jahrgang einige Hundert Flaschen zurück, die dann im Keller weitere 6 Jahre Flaschenreife erfahren. Diese so verfeinerten Weine bringt sie dann in Kleinauflage als "Private Reserve" in den ausgesuchten Handel und die Gastronomie und beweist damit das beeindruckende Reifepotenzial ihrer 10 Monate auf der Feinhefe ausgebauten Weine. Mittelkräftiges Hellgelb. Komplexe Nase nach Kernobst und Litschi, die weiteren 6 Jahre Flaschenreife haben dem Wein eine wunderbare Fülle und Tiefe gegeben. Wir sind begeistert über die Frische und Kraft, die diese Riserva heute ausstrahlt. Im Finale eine animierende Mineralität mit einer angenehm rauchigen Komponente. SUPERIORE.DE

Alle Weinberge des Weinguts Falkenstein schauen nach Süden. Bis auf einen. Der Weinberg St. Ursula ist südwestlich exponiert, und diese Entscheidung ist kein Zufall. Blauburgunder braucht eine andere Logik als Riesling oder Weißburgunder: etwas weniger direkte Mittagssonne, etwas mehr Nachmittagswärme, eine langsamere, gleichmäßigere Reife. Auf trockenen Gletschermoränenböden aus Gneis, Schiefer, Granit, Glimmer und Quarz, in Lagen zwischen 600 und 900 Metern, wächst hier die Grundlage für die Spitzenauslese des Hauses. Der St. Ursula ist die Selektion der besten Trauben dieser einzigartigen Parzelle – handverlesen, im Barrique ausgebaut, als einziger Falkenstein-Wein nicht in Akazienholz, sondern in kleinem Holzfass gereift. Mindestens 365 Tage Flaschenlagerung, bevor er das Weingut verlässt. Der Name trägt – wie so viele Weinberge im alpinen Südtirol – die Geschichte einer Kapelle oder eines Patroziniums in sich, das diese Landschaft Jahrhunderte lang geprägt hat.

Franz und Bernadette Pratzner pflanzten ihre ersten Rieslingtrauben vor mehr als 30 Jahren. Die kleine Parzelle ergibt gerade einmal 1.500 Flaschen pro Jahr. Der Urgesteins­boden, die trockene Wärme am Tag und die kühlen Nächte bieten ausgezeichnete Voraussetzungen für das Gedeihen des Vinschgauer Rieslings in steiler ­Südlage zwischen 550 und 900 Metern.

Phileo ist das griechische Wort für Liebe, für Zuneigung, für das Aufrichtige in einer Beziehung. Franz Pratzner hat diesen Namen nicht zufällig gewählt. Er leitet ihn von Filomena ab – seiner Mutter, der Frau, die den Hof Falkenstein über Jahrzehnte geprägt, geformt und gelebt hat. Ein Wein als Hommage – persönlicher geht es kaum. Die Reben des Phileo stehen auf dem Weinberg Falkenstein selbst, auf 650 Metern, südexponiert, auf einem Boden aus Gneis, Granit und Schiefer – einem der mineralischsten Böden des gesamten Vinschgauer Sonnenbergs. 9.000 Rebstöcke pro Hektar, Guyot-Erziehung, ein Kilogramm pro Rebstock. Maximale Dichte, minimale Menge. Was die Reben in dieser Kargheit leisten, gelangt durch malolaktische Gärung und gezielten, zurückhaltenden Holzeinsatz ins Glas – cremig, strukturiert, von langer Lagerfähigkeit.

Der Name "retus" kommt von "Rhaetia" oder "Raetia", dem Namen der römischen Provinz. Im Keltischen bezeichnet man "reit" als ein Bergdorf. Leuchtendes Strohgrün. In der Nase Wildkräuter, Orangenschalen, grüne Früchte und Gewürze. Im Auftakt rund und breit, dann geradliniger und zurückhaltender in der Mitte, mit genügend salzigem Rand und einer harmonischen Säure, um die subtile Fruchtsüße zu puffern. Der Abgang ist lang mit Feuerstein- und Steinnoten. Großer Sauvignon Bianco mit erfrischend alpinem Charakter. SUPERIORE.DE

Anadûron – das ist der keltische Name für Naturns. Übersetzt heißt er: "Siedlung am Sumpf". Ein seltsamer Name für ein Dorf, das auf trockenem Urgestein liegt, von Porphyr, Granit und Schiefer durchzogen, auf steilen Südlagen zwischen 600 und 900 Metern. Vom Sumpf keine Spur. Dafür Jahrtausende Geologie, die in jedem Glas dieses Weins spricht. Franz Pratzner hat Anadûron als Hommage an Naturns und das gesamte Etschtal angelegt – eine Selektion der besten Riesling-Parzellen des Betriebs, die sich vom regulären Riesling nicht nur in der Auswahl, sondern in jedem Schritt der Vinifikation unterscheidet. Trauben von handverlesener Qualität, Spontangärung im französischen Tonneaux – nicht im großen Akazienholzfass – gefolgt von zwölf Monaten Ausbau im Tonneaux, fünf Monaten im Stahl und schließlich 31 Monaten Flaschenlagerung. Rund vier Jahre vom Lesegut bis ins Glas. Mehr Zeit bekommt kein anderer Wein des Hauses.