Weine aus Südtirol und Trentino

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein.

Seit 1850 wird der aus Frankreich stammende Pinot Noir in Südtirol angebaut. Beste Lagen, niedrige Ertragsmengen, akkurate Pflege und Perfektionismus im Keller garantieren einen feinen, überaus sinnlichen Blauburgunder mit beachtlichem Alterungspotenzial. Auf seiner ständigen Suche nach der Perfektion präsentiert Kellermeister Hans Terzer dieses Jahr die vierte Ausgabe des Pinot Noir Riserva "The Wine Collection".

Im Jahr 2007 pflanzte Franz Haas eine Einzellage auf 750 Metern Höhe, die sein Verständnis von Pinot Nero in den Dolomiten auf den Punkt bringen sollte. Der Name "Pònkler" bezeichnet diese außergewöhnliche Parzelle, wo französische Klone auf verwittertem Porphyrboden in extremer Pflanzdichte gedeihen. Süd-Südwest-Ausrichtung, niedrigste Erträge zwischen 25 und 30 Hektolitern pro Hektar, nur 2.500 bis 3.500 Flaschen pro Jahr – dies sind die nüchternen Fakten hinter einem Wein, der Franz Haas' drei Jahrzehnte währende Obsession mit Pinot Nero kulminieren lässt. Franz hat in seinem Leben 592 (!) verschiedene Pinot-Nero-Versionen vinifiziert und minutiös dokumentiert. Jeder Klon, jede Vinifikations-Methode, jeder Ausbau wurde akribisch festgehalten – die Suche nach dem perfekten Pinot Nero, den er von sich selbst forderte, aber nie für erreicht hielt. Pònkler repräsentiert diese Unermüdlichkeit: Die Höhenlage schenkt dem Wein jene Reifenoten, die nur in der alpinen Kühle entstehen, wo die Trauben Zeit haben, phenolische Reife bei gleichzeitiger Frische zu entwickeln.

Gant steht für Größe. Seit Jahren ist diese Merlot Riserva das Aushängeschild von Andrian. Ein Wein, der zeigt, was die internationale Rebsorte in Südtiroler Höhenlagen leisten kann. Während Merlot anderswo oft zu üppig wird, findet er hier, zwischen 250 und 300 Metern über dem Etschtal, seine elegante Seite. Die Lagen sind perfekt gewählt: Mittelschwerer, sandiger Lehmboden sorgt für gute Drainage und verhindert, dass der Merlot zu fett wird. Das kühlere Mikroklima bremst die Reifung, erhält die Säure, sorgt für feinere Tannine. Exakt das, was diese Rebsorte braucht, um Charakter zu entwickeln statt nur Kraft. Die Vinifikation folgt klassischen Regeln: Maischegärung im Edelstahl mit schonender Bewegung der Maische. Nach der alkoholischen Gärung wechselt der Wein ins Barrique für die malolaktische Gärung und weitere Reifung. Das Holz integriert sich elegant, gibt Struktur, ohne dabei zu dominieren. Zeit und Geduld sind zwei der Geheimnisse des Gant.

Zehn Jahre. Mit dem 2020er feiert der Appius sein erstes Jahrzehnt – und was für eine Dekade es war. Als Hans Terzer 2010 seinen Traumwein erstmals auf die Flasche brachte, hatte er die Idee bereits lange in sich getragen. Bei seinen Weinbergbegehungen war ihm aufgefallen, dass bestimmte ertragsarme alte Reben in den historischen Lagen von Eppan eine Qualität hervorbrachten, die nach einem eigenen Rahmen verlangte. Etwas jenseits der gefeierten Sanct-Valentin-Linie. Ursprünglich sollte der Wein "Oans" heißen – piemontesisch für "Eins" –, doch der Name war vergeben. So wurde es Appius: der römische Name für Eppan, abgeleitet von Appianum, dem "Gut des Appius".

Zehn Jahre. Mit dem 2020er feiert der Appius sein erstes Jahrzehnt – und was für eine Dekade es war. Als Hans Terzer 2010 seinen Traumwein erstmals auf die Flasche brachte, hatte er die Idee bereits lange in sich getragen. Bei seinen Weinbergbegehungen war ihm aufgefallen, dass bestimmte ertragsarme alte Reben in den historischen Lagen von Eppan eine Qualität hervorbrachten, die nach einem eigenen Rahmen verlangte. Etwas jenseits der gefeierten Sanct-Valentin-Linie. Ursprünglich sollte der Wein "Oans" heißen – piemontesisch für "Eins" –, doch der Name war vergeben. So wurde es Appius: der römische Name für Eppan, abgeleitet von Appianum, dem "Gut des Appius".

Die exponierte Lage des Gutes am Fennberg auf rund 1.000 m Meereshöhe bietet mit spätherbstlichem Morgentau und hoher Luftfeuchtigkeit die idealen Verhältnisse für die Entwicklung der Edelfäule (botrytis cinerea), welche auf natürliche Weise zu einer zusätzlichen Konzentration des Traubenzuckers führt. Die rosinenartig eingetrockneten Trauben werden von Mitte bis Ende Dezember geerntet. Nach schonender Pressung der Trauben findet die alkoholische Gärung im kleinen Stahltank statt, in dem der Jungwein für rund sechs Monate auf der feinen Hefe ruht. Der abgefüllte Wein reift für weitere fünf Jahre im Keller.

"Anders als alles was man kennt: Wild und urwüchsig präsentiert sich dieser reinsortige Sauvignon Blanc. Für Weinfreaks ein besonderes Erlebnis." Michael Graf Goëss-Enzenberg, Weingut Manincor

Zweifelsohne hat die Familie Pfitscher mit dem Pinot Nero Riserva Vigna Das Langefeld einen eleganten Spitzenwein geschaffen, der die Identität des Terroirs perfekt widerspiegelt. Die Kleinlage Das Langefeld ist eine der höchstgelegenen und ältesten Blauburgunderlagen Südtirols. Sie liegt in der Lage Glen oberhalb von Montan auf ca. 550 m über dem Meeresspiegel. Diese Lage gehört neben Mazzon gewiss zu den bekanntesten und anerkanntesten für diese Rebsorte in Italien. Wie alle Weingärten der Familie Pfitscher wird auch diese nur 4.000 Quadratmeter große Parzelle ausschließlich biologisch bewirtschaftet. Der Weinberg ist nach Westen ausgerichtet und zeichnet sich durch tiefgründige Lehm- und Kalkböden aus. Das Guyot-Erziehungssystem ermöglicht eine enorme Pflanzdichte von ca. 8.000 Stöcken pro Hektar.

NA wie Nals, MA wie Margreid. Ein Tribut an zwei herausragende Lagen, in denen etwas Besonderes fühl-, sicht- und spürbar ist und die Kellermeister Harald Schraffl inspiriert haben, aus deren Trauben etwas ebenso Besonderes zu schaffen. Einen Wein und die Essenz, der das Wesen der kleinen Parzellen in Reinform zum Ausdruck bringt, dessen Typizität das Südtirol von Morgen erzählt, einen zeitlosen Wein mit Wiedererkennungswert im internationalen Kontext.

1974 fiel eine Entscheidung, die damals niemand wirklich verstand. Herbert Tiefenbrunner ließ aus den Trauben des Fennbergs – einem Hochplateau auf 1.000 Metern über dem Meeresspiegel in der Gemeinde Margreid – einen Einzellagenwein keltern. Müller-Thurgau. In einer Zeit, in der Einzellagen für weiße Rebsorten in Italien so gut wie kein Thema waren. In einer Höhe, in der kaum jemand großen Wein erwartete. Benannt nach Feldmarschall Joseph von Fenner zu Fennberg, dem österreichischen Offizier, dem dieses Hochplateau einst gehörte. Fünfzig Jahre später ist der Feldmarschall einer der ikonischsten Weißweine Italiens.

Ein langer, schneereicher Winter. Ein ungewöhnlich kühler Frühling. Als der Vegetationszyklus 2021 endlich begann, lag er zwei Wochen hinter dem Durchschnitt. Ein Jahr, das Geduld forderte, Feingefühl und Weitblick – Eigenschaften, die Hans Terzer in über 45 Jahren als Kellermeister zur Perfektion gebracht hat. Was aus diesem anspruchsvollen Jahrgang entstand, ist ein Appius von seltener Vertikalität: ein Wein der Berge, des Lichts, der alpinen Luft. Die zwölfte Edition der Kultwein-Kollektion verschiebt die Gewichte: 73% Chardonnay dominieren stärker als je zuvor, flankiert von Pinot Grigio, Pinot Bianco und einem reduzierten Anteil Sauvignon. Die Reben – 25 bis 40 Jahre alt, auf den Kalkschotter- und Moränenböden der besten Lagen Eppans – lieferten Trauben von kristalliner Präzision. Jede Sorte einzeln im Barrique und Tonneau vergoren, dann zwölf Monate Holzausbau, schließlich drei weitere Jahre auf der Feinhefe im Stahltank.

Träume haben manchmal eine sehr präzise Adresse. Die von Familie Pfitscher lautet: Glen, oberhalb von Montan, 500 Meter über dem Meeresspiegel, westexponiert, Ton und Kalkstein unter den Füßen. Als Klaus 1984 – damals 24 Jahre alt – diesen nach Westen geneigten Hang mit burgundischen Pinot-Noir-Klonen bepflanzte, wusste er, was er tat. Nicht als Kalkulation, sondern aus Überzeugung: Hier würde eines Tages etwas Großes entstehen. Drei Jahrzehnte später war die Zeit reif. 2013 entschied die Familie, die Parzelle separat zu vinifizieren und ihr einen Namen zu geben – einen, der klingt wie ein Versprechen: "Das Langefeld".

Ein langer, schneereicher Winter. Ein ungewöhnlich kühler Frühling. Als der Vegetationszyklus 2021 endlich begann, lag er zwei Wochen hinter dem Durchschnitt. Ein Jahr, das Geduld forderte, Feingefühl und Weitblick – Eigenschaften, die Hans Terzer in über 45 Jahren als Kellermeister zur Perfektion gebracht hat. Was aus diesem anspruchsvollen Jahrgang entstand, ist ein Appius von seltener Vertikalität: ein Wein der Berge, des Lichts, der alpinen Luft. Die zwölfte Edition der Kultwein-Kollektion verschiebt die Gewichte: 73% Chardonnay dominieren stärker als je zuvor, flankiert von Pinot Grigio, Pinot Bianco und einem reduzierten Anteil Sauvignon. Die Reben – 25 bis 40 Jahre alt, auf den Kalkschotter- und Moränenböden der besten Lagen Eppans – lieferten Trauben von kristalliner Präzision. Jede Sorte einzeln im Barrique und Tonneau vergoren, dann zwölf Monate Holzausbau, schließlich drei weitere Jahre auf der Feinhefe im Stahltank.

Südtirols Chardonnay-Legende schreibt ein weiteres Kapitel. Seit 1994 prägt der Löwengang die Wahrnehmung alpiner Weißwein-Exzellenz wie kein anderer. Der historische Ansitz oberhalb Margreids birgt ein Geheimnis: Auf kargen Kalkböden zwischen 230 und 330 Metern gedeihen Chardonnay-Stöcke, deren Wurzeln bis zu fünf Jahrzehnte tief in die Südtiroler Erde reichen. Das warme Mikroklima mit seinen nächtlichen Temperaturstürzen formt Trauben von konzentrierter Mineralität. Die Familie Lageder lässt diesem Terroir freie Hand. Biologische Bewirtschaftung ohne Kompromisse, spontane Gärung in handverlesenen Barriques aus den Wäldern von Tronçais und Vosges. Ein Drittel neues Holz verleiht Struktur, während elf Monate Hefelager dem Wein seine seidige Textur schenken. Weitere zwölf Monate Kellerreife bringen die finale Harmonie.

NA wie Nals, MA wie Margreid. Ein Tribut an zwei herausragende Lagen, in denen etwas Besonderes fühl-, sicht- und spürbar ist und die Kellermeister Harald Schraffl inspiriert haben, aus deren Trauben etwas ebenso Besonderes zu schaffen. Einen Wein und die Essenz, der das Wesen der kleinen Parzellen in Reinform zum Ausdruck bringt, dessen Typizität das Südtirol von Morgen erzählt, einen zeitlosen Wein mit Wiedererkennungswert im internationalen Kontext.

Aus Feuer geboren. So beschreibt die Kellerei Terlan den roten Porphyrfels, zwischen dessen Hängen sich die Weinberge wie kleine Sonnenterrassen eingenistet haben. Das Gestein ist vulkanischen Ursprungs, Millionen Jahre alt, und es gibt dem Gebiet seinen unverwechselbaren Charakter – den Weinen ihre Mineralität, dem Keller seine Fassade, dem Wein seinen Namen. Der Porphyr ist Terlans rote Antwort auf die Frage, was Lagrein sein kann, wenn man ihn konsequent zu Ende denkt. Keine Kompromisse. Drei ausgewählte Einzellagen, deren Rebstöcke fast ein Jahrhundert alt sind. Alte Reben liefern wenig – aber was sie liefern, trägt die Summe eines langen Lebens im Traubenfleisch. Handlese, Entrappung, langsame Maischegärung in Stahl – und dann: 18 Monate ausschließlich im Barrique, ein Drittel davon neu. Kein großes Holzfass, keine Kompromisslinie. Nur Barrique, nur Konzentration, nur Tiefe.

"Vom Guten das Beste - diesen Wein trinkt man nicht jeden Tag. Er braucht Aufmerksamkeit, Zeit zu reifen und spielt gern die Hauptrolle: als Krönung einer Festtafel oder gar als stolzer Solitär." Michael Graf Goëss-Enzenberg, Weingut Manincor

"Soviel Zeit sollten Sie sich nehmen. Zeit und Aufmerksamkeit für das Beste von unserem Merlot und Cabernet Franc. Vollendete Harmonie, die erst nach 10 Jahren Flaschenreife erreicht ist. Dicht bis in die Haarspitzen." Michael Graf Goëss-Enzenberg, Weingut Manincor

Die Trauben für Terlans Ikonen-Wein stammen von Weinbergen aus 300 bis 550 Metern Höhe mit vulkanischem Porphyrgestein. Kraftvolles, attraktiv exotisches Bouquet mit hellen Stachelbeeren, Mango, rosa Grapefruit, dahinter eine bestechende mineralische Würze. Hinzu kommen Zitronengras und kräutrig-ätherische Noten. Im Mund saftig-stoffig, aber nicht überladen, sondern tiefwürzig, rauchig, mit mineralisch-salzig durchzogener Struktur, danach grün-kräutrige Anklänge im fokussierten, mineralischen Finale. Quarz ist jedes Jahr einer besten italienischen Sauvignon Blancs in seiner vollen Pracht. Wie immer zeigt die Cantina Terlano eine geschickte Winzerhand, um die natürlichen Aromen der Traube zu lenken, aber auch um eine sehr elegante Interpretation zu liefern. SUPERIORE.DE

Der Name ist Programm – und selten hat ein Wein seinen Namen so konsequent verdient. Quarz: ein Mineral, das im Feuer entstand, Jahrmillionen überdauerte und in den Böden Terlans als feiner Einsprengling im vulkanischen Porphyrgestein noch heute sichtbar ist. 55 bis 60 Prozent Quarzanteil, leicht saurer pH-Wert, skelettreiche sandig-lehmige Struktur ohne Carbonat – ein Boden, der Wasser durchlässt, Nährstoffe rationiert und die Rebe in kontrollierten Stress versetzt. Dieser Mikrostress ist kein Mangel. Er ist Absicht. Er zwingt die Pflanze, terroirspezifische Polyphenole zu bilden, die dem Wein jene salzige Spannung verleihen, für die Terlan international bekannt ist.

Unter dem Dorf Terlan, an den Hängen des Etschtals, liegt ein geologisches Geheimnis. Ein subvulkanischer Gesteinsstock, der sich in Zusammensetzung und Charakter von allem unterscheidet, was die Weinwelt kennt. Der Porphyr ist das Fundament – vulkanisch, Millionen Jahre alt, durchzogen von feinen Quarzeinschlüssen. Die Böden, die daraus entstehen, sind sandig-lehmig, leicht sauer, frei von Kalk, arm an Nährstoffen. Hoch wasserdurchlässig, natürlich ertragsbegrenzend. Ein Boden, der die Rebe stresst – und sie dadurch zwingt, tiefer zu greifen, konzentrierter zu werden, mineralischer. Seit 1893 bewirtschaften 143 Mitglieder der Kellerei Terlan diese Hänge. Was sie hier machen, ist in der Weinwelt einzigartig: Weißweine, die Jahrzehnte überstehen, die in ihrer Langlebigkeit an die Grands Crus der Côte d'Or erinnern. Kellermeister Rudi Kofler hat den Quarz nach dem Gestein benannt, dem er alles verdankt. "Zart wie die feinen Quarzeinschlüsse im Terlaner Porphyr – das ist unser Sauvignon." Feine Textur. Tiefe. Salziger Nachhall.

Am Fuß der Hügel unterhalb von Söll, dem Weiler von Tramin, liegt der Steinraffler – ein einzelner, präzise definierter Weinberg, der dem Lagrein genau das gibt, was er braucht: sandige, kiesige Moränenböden mit Kalkablagerungen und vulkanischen Einlagerungen. Trocken, luftig, wärmeleitend. Ideal für eine Rebsorte, die Konzentration will. Die Besonderheit des Mikroklimas: der Austausch zwischen den kühlen Bergwinden aus den Alpen und dem warmen Ora, dem Wind vom Gardasee, der täglich vom Süden heraufzieht. Diese Spannung – Kühle und Wärme im Tagesrhythmus – ist der unsichtbare Winzer des Steinraffler. Das Vigna-Label, das Hofstätter als erstes Haus in Alto Adige auf ein Etikett gesetzt hat, steht für eine einzige Parzelle, eine einzige Stimme. Der Steinraffler ist die höchste Ausdrucksform des Lagrein im Portfolio. 15 Monate in kleinen Eichenholz-Barriques, dann 7 Monate in großen Fässern – das Holz gibt Struktur und Tiefe, ohne die sortentypische Frucht zu überlagern. Dann mindestens zwölf Monate Flaschenlagerung, bevor der Wein das Weingut verlässt.

Dies ist mehr als ein Spumante. Es ist das vinifizierte Vermächtnis eines Visionärs. 1902 träumte Giulio Ferrari in seinem kleinen Keller in der Via Belenzani von italienischen Schaumweinen, die es mit den französischen Größen aufnehmen könnten. 1980 widmete die Familie Lunelli ihm das kostbarste Etikett des Hauses – den Giulio Ferrari Riserva del Fondatore. 100% Chardonnay. Kein Kompromiss, keine Cuvée, nur die reinste Essenz der weißen Königs-Rebsorte des Trentino. Die Trauben stammen ausschließlich aus den höchsten Lagen der Lunelli-Familienweinberge, dort wo die Berge Trento umrahmen und wo drastische Tag-Nacht-Temperaturschwankungen jene Säure garantieren, die Spumante von Weltklasse erst ermöglicht. So subtil und nuanciert, dass eigentlich kein Zweifel besteht, dass "Giulio" das eleganteste Etikett der italienischen Spumante-Welt ist.