Weine aus Friaul

Auf dem Hügel von Rosazzo, wo schon im Jahr 1000 Augustinermönche Wein kelterten, liegt ein Weingut, das Sauvignon wie kaum ein anderes in Italien versteht. Ronco del Gnemiz behandelt jede Parzelle wie einen Grand Cru – nicht als Marketing-Floskel, sondern als Arbeitsphilosophie. Serena Palazzolo und ihr Mann Christian Patat, Önologe mit ruhiger Hand und klarem Blick, haben hier etwas geschaffen, das selten geworden ist: Weine, die ihren Ort sprechen lassen. Salici stammt aus einer 1997 gepflanzten Lage am unteren Hang, wo leichtere Böden dem Sauvignon eine andere Stimme geben als auf den schweren Ponca-Mergeln weiter oben. Die Trauben werden als Ganztraube gepresst, dann fermentiert der Most ausschließlich in Holz – teils Barriques, teils 650-Liter-Fässer. Keine malolaktische Gärung, kein Bâtonnage. Christian Patat lässt den Wein in Ruhe, zwölf Monate lang, bis er von selbst zeigt, was er kann.

Hell-rubinfarben, kirschfruchtig und mit viel Eigencharakter. Die auch Ribolla Nera genannte rote Sorte wurde von Ronco del Gnemiz höchst charaktervoll interpretiert. Er präsentiert sich weich, feingliedrig, saftig, fruchtbetont und herrlich präzise und lang. Er hinterlässt einen Hauch von sauren Zitrusfrüchten und endet leicht strukturiert und mit einer Färbung wie flüssiger Lavendel. Liebhaber des Schioppettino werden sich Hals über Kopf in diesen Wein verlieben. SUPERIORE.DE

Die Lage bei Buttrio, wo die Trauben der autochtonen Rebsorte Friulano herstammen, gehört zusammen mit Rosazzo zu den Grand Crus der Appellation Friuli Colli Orientali. Hier gibt es nicht nur keinerlei Vorschriften, sondern dazu auch einen mageren, lockeren Mergelboden, der jedes Jahr für extrem kleine Erträge sorgt. In guten Jahrgängen wird man dafür aber umso mehr belohnt: Das Volumen und die Fruchtkonzentration, der geringere Säuregehalt und die unverkennbare Salzigkeit der Weine werden nach einigen Jahren der Flaschenreife zu genussvollen Höhen führen, dass es dem Liebhaber komplexer, energiegeladener Weißer schwindelig wird. SUPERIORE.DE

"Ronco Basso" gehört zu den kraftvolleren Chardonnays von Ronco del Gnemiz – und im Jahrgang 2023 zeigt er eine besonders feine Balance zwischen Substanz und Frische. Die tiefer gelegene Parzelle bei San Giovanni al Natisone, deren Ponca-Böden reich an Mergel und Sandstein sind, liefert Weine mit dichterer Frucht und einem subtil cremigen Kern. Das Jahr 2023 brachte ein wechselhaftes Frühjahr mit ausreichend Niederschlägen und einen warmen Sommer, der zeitweise fordernd war. Kühle Nächte im September bewahrten jedoch die Spannung und führten zu einer gestaffelten, selektiven Lese Ende des Monats. Der Most vergor spontan in gebrauchten Barriques und reifte auf der Feinhefe, um Dichte und Struktur zu entwickeln, ohne die Frische zu verlieren.

Merlot Voos dai Ciamps duftet verführerisch nach reifen Kirschen und Pflaumen, ergänzt durch süße Kräuter und Tabak. Seine seidige Textur wird durch helle Säuren und innere Würze in einem schmackhaften Ausdruck gefestigt, während sich Noten von säuerlichen roten und blauen Beeren über seinen mineralischen Kern ergießen. Der Abgang ist lang und leicht strukturiert und hinterlässt Erdtöne, Anklänge von Lavendel und Zitrusfrüchten, die für ein charaktervolles Finale sorgen. SUPERIORE.DE

AnticaCuvée ist eine feine, sehr aromatische Riserva. Zur Destillation verwendet Nonino die traditionelle Brennblase. Die einladende, klare, Bernsteinfarbe ensteht durch die Lagerung in kleinen Fässern. Eine ganz besonder Note erhält die Cuvée durch den geringen, aber wesentlichen Zusatz von jungem Grappa, der ein Jahr in Limousinbarriques reifte. Fruchtig, warm, samtig und langanhaltend. SUPERIORE.DE

In den 1970er Jahren existierten noch siebzig Rebstöcke. Siebzig, verstreut über das östliche Friaul, vergessen in verwilderten Weinbergen. Was einst zu den geschätztesten Rotweinen der Region zählte – erstmals erwähnt 1282 – stand vor dem Verschwinden. Schlimmer noch: 1976 verbot die Regionalregierung den Anbau. Eine Sorte, die nicht im offiziellen Register stand, durfte nicht existieren. Die Rebellen gewannen. Paolo Rapuzzi sammelte die letzten Reben, trotzte Behörden und einem Erdbeben, und brachte 1977 den ersten legalen Schioppettino auf den Markt. Heute gilt die Sorte wieder als einer der bedeutendsten autochthonen Roten Italiens – auch dank Winzer wie Christian Patat, die ihr in Rosazzo eine Heimat geben. Der Name? Vermutlich vom friulanischen "Scopp" – knacken, platzen. Manche sagen, wegen der dicken, knusprigen Beerenhaut unter den Zähnen. Andere, weil junge Weine in der Flasche weiter gärten und die Korken herausschossen. Beide Erklärungen passen zu einem Wein, der so gar nichts Stilles an sich hat. Ronco del Gnemiz bewirtschaftet weniger als einen Hektar in zwei Parzellen: Die eine trägt seit über sechzig Jahren, die andere wurde 2001 gepflanzt. Christian Patat vinifiziert sie gemeinsam, mit teilweiser Ganztraubenvergärung und Ausbau in neutralen Barriques. Neun Monate, ungefiltert.

Die Lage bei Buttrio, wo die Trauben der autochtonen Rebsorte Friulano herstammen, gehört zusammen mit Rosazzo zu den Grand Crus der Appellation Friuli Colli Orientali. Hier gibt es nicht nur keinerlei Vorschriften, sondern dazu auch einen mageren, lockeren Mergelboden, der jedes Jahr für extrem kleine Erträge sorgt. In guten Jahrgängen wird man dafür aber umso mehr belohnt: Das Volumen und die Fruchtkonzentration, der geringere Säuregehalt und die unverkennbare Salzigkeit der Weine werden nach einigen Jahren der Flaschenreife zu genussvollen Höhen führen, dass es dem Liebhaber komplexer, energiegeladener Weißer schwindelig wird. SUPERIORE.DE

Auf dem Hügel von Rosazzo, wo schon im Jahr 1000 Augustinermönche Wein kelterten, liegt ein Weingut, das Sauvignon wie kaum ein anderes in Italien versteht. Ronco del Gnemiz behandelt jede Parzelle wie einen Grand Cru – nicht als Marketing-Floskel, sondern als Arbeitsphilosophie. Serena Palazzolo und ihr Mann Christian Patat, Önologe mit ruhiger Hand und klarem Blick, haben hier etwas geschaffen, das selten geworden ist: Weine, die ihren Ort sprechen lassen. Salici stammt aus einer 1997 gepflanzten Lage am unteren Hang, wo leichtere Böden dem Sauvignon eine andere Stimme geben als auf den schweren Ponca-Mergeln weiter oben. Die Trauben werden als Ganztraube gepresst, dann fermentiert der Most ausschließlich in Holz – teils Barriques, teils 650-Liter-Fässer. Keine malolaktische Gärung, kein Bâtonnage. Christian Patat lässt den Wein in Ruhe, zwölf Monate lang, bis er von selbst zeigt, was er kann.

Manchmal liegt das Älteste im Verborgenen. Während der Chardonnay Sol als Gründungswein von 1981 die Geschichte von Ronco del Gnemiz erzählt, wurzelt der Corrado di Manzano noch tiefer: Seine Reben wurden zwischen den beiden Weltkriegen gepflanzt, in einer Zeit, als niemand ahnte, dass hier einmal einer der bedeutendsten Chardonnay-Weinberge der Colli Orientali entstehen würde. Der Name ehrt ein Familienmitglied, wie es bei Ronco del Gnemiz Tradition ist: Dottore Palazzolo, Iris, jetzt Corrado. Die Lage in Manzano, südöstlich exponiert, unterscheidet sich vom Hauptsitz in Rosazzo. Die Böden sind reich an organischer Substanz, und trotz ihres biblischen Alters zeigen die Reben eine beneidenswerte Vitalität – Jahr für Jahr. Christian Patat geht hier einen anderen Weg als bei Sol oder Ronco Basso: Der Most reift zehn Monate in Edelstahl und Holzfass, nicht ausschließlich in Barrique.

Bei Ronco del Gnemiz ist jeder Weinberg ein Individuum. Die Parzellen werden einzeln gelesen, einzeln vinifiziert, einzeln abgefüllt – Cru-Philosophie in Reinform. Jeder Wein, außer diesem einen, denn San Zuan ist der einzige Blend des Hauses. Drei kleine Friulano-Parzellen fließen hier zusammen, verstreut über die Hügel von San Giovanni al Natisone – San Zuan im lokalen Dialekt. Die ältesten Reben tragen seit sechzig Jahren, die jüngsten seit zwanzig. Jede Parzelle wird separat gelesen und vinifiziert, doch am Ende finden sie zueinander. Was Christian Patat bei Sauvignon und Chardonnay strikt trennt, führt er beim Friulano bewusst zusammen. Warum? Friulano ist eigen. Die Rebsorte, die früher Tocai hieß und nach einem verlorenen Namensstreit mit Ungarn umbenannt werden musste, verlangt Fingerspitzengefühl. Sie mag kein neues Holz – also nur gebrauchte Barriques, je nach Jahrgang zwischen einem Viertel und drei Vierteln des Weins. Ganztraubenpressung, keine malolaktische Gärung, acht Monate im Edelstahl, dann drei weitere in der Flasche.

Am unteren Hang des Ronco, dort wo die Hügel von Rosazzo sanft ins Tal auslaufen, liegt eine Parzelle, die Christian Patat 2001 mit einer Mission bepflanzte: den besten Chardonnay des Friaul zu machen. Keine bescheidene Ambition, aber wer die Weine von Ronco del Gnemiz kennt, weiß, dass hier niemand kleine Brötchen bäckt. Die Reben stammen aus Selezione Massale, vegetativ vermehrt aus den ältesten Chardonnay-Stöcken des Guts. Sie wurzeln in der Ponca, jenem berühmten Mergelboden des Friaul, der den Weinen ihre mineralische Spannung verleiht. Südwestlich exponiert, fangen sie die Wärme der Nachmittagssonne ein – und doch bewahren sie jene Frische, die nur die adriatische Brise und die Nähe der Alpen schenken können. Was den Ronco Basso von den anderen Weißweinen des Hauses unterscheidet: Er durchläuft als einziger die malolaktische Gärung. Christian Patat lässt ihm diese cremige Dimension, weil der Chardonnay sie verträgt – nein, weil er sie braucht. Ganztraubenpressung, dann elf Monate in französischen Barriques, ein Drittel davon neu, der Rest Zweit- und Drittbelegung. Seltenes Bâtonnage, viel Geduld.

Bei Ronco del Gnemiz ist Sauvignon die Königin. Nicht Chardonnay, nicht Friulano – Sauvignon Bianco. Und der Sol ist ihre reinste Verkörperung. Der Name führt zunächst in die Irre: Anders als beim Chardonnay Sol stammt dieser Wein nicht aus dem historischen Weinberg zwischen den Weltkriegen. Sein Terrain ist jünger – rund dreißig Jahre alt, bepflanzt mit Selezione Massale aus den ältesten Sauvignon-Reben des Weinguts. Was ihn besonders macht, liegt unter der Oberfläche: kalkhaltige Böden, dort wo die anderen Sauvignons des Hauses auf der berühmten Ponca aus Mergel und Sandstein wurzeln. Der Unterschied schmeckt. Wo Peri und Salici mineralische Spannung zeigen, antwortet der Sol mit einer fast leuchtenden Klarheit. Christian Patat behandelt ihn wie alle Weißen des Hauses: Ganztraubenpressung, dann Vergärung ausschließlich in Holz – gebrauchte Barriques und 650-Liter-Fässer. Keine malolaktische Gärung, kein Bâtonnage. Der Wein soll sprechen, nicht der Winzer.

Der Einzellagen-Sauvignon Bianco Lozeta ist das Ergebnis des avantgardischen Pflanzsystems, was im Gegenteil zur bisher im Friaul praktizierten Anbaumethode nicht nur eine höhere Pflanzdichte bedeutet, sondern auch den intelligenten Einsatz von Klonen und Biotypen, die mit französischen Ablegern vermählt wurden. Es ist ein weiterer kompromissloser und konsequenter Schritt in Richtung Komplexität und Persönlichkeit, bei optimaler Ausnutzung und Ausdruck des vorhandenen Terroirs und Mikroklimas.

Vintage Tunina ist seit den 1970er-Jahren eine der stilprägenden Cuvées Italiens, ein weißes Monument, das Grenzen sprengt. Silvio Jermann war einer der ersten, der im Friaul internationale Rebsorten mit heimischen Trauben kombinierte und sie mit burgundischer Präzision vinifizierte. Die Assemblage aus Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana und Picolit stammt von hochklassigen Lagen in der Nähe von Farra d'Isonzo und Dolegna del Collio, auf Mergel- und Sandsteinböden mit perfektem Mikroklima. Der Jahrgang 2022 war geprägt von einem warmen, trockenen Sommer und punktuell kühlenden Nächten im August – eine Kombination, die für optimale Reife, moderate Erträge und feine Säurewerte sorgte.

1981 wurde ein Wein abgefüllt, der Ronco del Gnemiz endgültig auf die Landkarte setzen sollte. Nicht der größte, nicht der teuerste – aber jener, der zeigte, was auf diesem Hügel in Rosazzo möglich ist. Sol Chardonnay war der Anfang einer Geschichte, die bis heute andauert. Der Weinberg, aus dem er stammt, ist eine Rarität: ein halber Hektar, gepflanzt zwischen den beiden Weltkriegen, als niemand ahnte, dass diese Reben einmal zu den ältesten Chardonnay-Reben der Colli Orientali zählen würden. Heute tragen sie über 80 Lenze – und produzieren dennoch, Jahr für Jahr, Trauben von erstaunlicher Vitalität. Die Böden sind reich an organischer Substanz, die Ostausrichtung fängt das sanfte Morgenlicht ein und bewahrt die Trauben vor der nachmittäglichen Hitze. 20 Hektoliter pro Hektar: Weniger als die Hälfte dessen, was anderswo als niedrig gilt. Christian Patat presst die Trauben als ganze Cluster, lässt den Most vollständig in Barriques vergären – ein Drittel davon neu, der Rest bereits bespielt. Bâtonnage? Selten.

Ein halber Hektar in Rosazzo. Zwei Parzellen, die sich berühren wie alte Freunde: Die eine wurde 1954 gepflanzt, als das Friaul noch die Wunden des Krieges leckte. Die andere folgte fünfzig Jahre später, 2004, als wollte jemand die Geschichte fortschreiben. Zusammen bilden sie einen jener Flecken Erde, die man in den Colli Orientali als authentische Grand Crus bezeichnet – ein Wort, das hier nicht leichtfertig fällt. Wer Ana Freire war oder ist, verrät das Weingut (noch) nicht. Nur so viel: Der Name steht auf dem Etikett wie eine Widmung, ein "à" davor wie ein stilles "für dich". Bei Ronco del Gnemiz tragen Weine die Namen derer, die zählen – Serenas Mutter Iris, ihr Vater Dottore Palazzolo. Dieser Chardonnay reiht sich ein in diese stille Galerie der Zuneigung. Christian Patat vinifiziert ihn wie seine Geschwister: Ganztraubenpressung, Vergärung im Holz, der gleiche akribische Prozess wie beim Sol oder Ronco Basso.

Pirus – der lateinische Name der Birne. Und wenn Nonino einen Obstbrand so tauft, dann ist das Programm: Hier geht es um die Essenz der Frucht, nicht um deren Verkleidung. Williams-Christbirnen aus Südtirol und dem Vinschgau, bei perfekter Reife geerntet, bilden die Grundlage. Nach dem Entstielen und Reinigen werden sie geschnitten, eingemaischt und etwa vier Wochen unter Luftabschluss in Edelstahl fermentiert. Die Destillation erfolgt langsam in Benitos Kupfer-Dampfbrennkolben, mit sorgfältiger Abtrennung von Vor- und Nachlauf. Sechs bis zwölf Monate Ruhe in Edelstahl runden das Destillat ab, ohne den Fruchtcharakter zu überlagern.

Silvio Jermann war einer der ersten, der im Friaul internationale Rebsorten mit heimischen Trauben kombinierte und sie mit burgundischer Präzision vinifizierte. Die Assemblage aus Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana und Picolit stammt von hochklassigen Lagen in der Nähe von Farra d'Isonzo und Dolegna del Collio, auf Mergel- und Sandsteinböden mit perfektem Mikroklima. 

Eine der edelsten Raritäten des Friauls: Paolo Meroi vinifiziert seinen Picolit nur in winzigen Mengen und mit kompromissloser Sorgfalt. Die Rebsorte ist für ihre natürliche Verrieselung bekannt, was extrem geringe Erträge bringt – ein Grund, warum Picolit seit Jahrhunderten an Fürstenhöfen hoch geschätzt wurde. Die Trauben stammen aus den Ponca-Böden der Colli Orientali, werden selektiv von Hand gelesen und sorgfältig angetrocknet, bevor sie in kleinen Eichenfässern vergären und lange auf der Feinhefe reifen.