Vins du Frioul

Un vin blanc à la légèreté méditerranéenne et à la griffe frioulane : Shàris est le charmant mariage du chardonnay et de la ribolla gialla – deux cépages qui présentent ici leur profil le plus fin sur les sols de marne et de grès du Collio. Dans le verre, un jaune paille clair avec des reflets verts. Le nez est à la fois frais et expressif : fleurs blanches, poire mûre, agrumes, un peu de melon miel et un soupçon d'amande. En bouche, il est souple et clair, avec une acidité bien équilibrée, une fine minéralité et une finale agréablement sèche. Un bianco de caractère, intelligemment composé, qui n'est pas trop exigeant, mais qui ne semble banal à aucun moment – au contraire, un véritable fleuron de la culture moderne des vins blancs du Frioul et, accessoirement, le best-seller du domaine. SUPERIORE.DE

Certains noms sont chargés d'histoire. Pupillo était à l'origine l'étiquette d'un vignoble de merlot planté en 2004, qui n'était pas à la hauteur des ambitions de la maison – trop jeune, trop impétueux, pas assez mûr pour les exigences de Ronco del Gnemiz. Depuis, le nom est resté en sommeil, réservé aux millésimes où la famille a décidé que les vins n'atteignaient pas tout à fait les standards du légendaire Rosso del Gnemiz. 2023 est l'une de ces années.

"San Zuan" est chaque année l'une des grandes interprétations du Friulano – et dans le millésime 2023, il présente une facette légèrement différente. Le vignoble unique au-dessus de San Giovanni al Natisone, caractérisé par des sols pauvres de Ponca, bénéficie d'un microclimat qui allie chaleur et fraîcheur alpine. 2023 a vu un printemps plutôt agité avec des précipitations variables, puis un été chaud et sec qui a mis les vignes à rude épreuve. Les nuits fraîches de septembre ont toutefois préservé l'acidité et conféré aux raisins précision et arômes. Les raisins ont été vendangés en plusieurs fois fin septembre, pressés avec ménagement et élevés de manière traditionnelle dans de grands fûts de bois usagés. Le contact prolongé avec les levures a donné au vin de la profondeur et une texture crémeuse, mais jamais exubérante.

Les nouveaux crus de Livio Felluga sont issus d'une sélection massale. Pour ce faire, des vignes sélectionnées sont reproduites dans des endroits particulièrement avantageux, afin de renouveler des vignobles de grande qualité et d'améliorer encore la qualité de certains vins de cépage. Le Pinot Grigio, qui porte le nom du petit vignoble Curubella, exprime le terroir unique et très expressif d'une manière très particulière.

Sur la colline de Rosazzo, où les moines augustins vinifiaient déjà le vin en l'an 1000, se trouve un domaine viticole qui comprend le sauvignon comme peu d'autres en Italie. Ronco del Gnemiz traite chaque parcelle comme un grand cru – non pas comme une formule de marketing, mais comme une philosophie de travail. Serena Palazzolo et son mari Christian Patat, Oenologue à la main calme et au regard clair, ont créé ici quelque chose qui est devenu rare : des vins qui laissent parler leur lieu. Salici provient d'une parcelle plantée en 1997 sur le bas du coteau, où les sols plus légers donnent au sauvignon une autre voix que sur les lourdes marnes de Ponca plus haut. Les raisins sont pressés en grappes entières, puis le moût fermente exclusivement dans du bois – en partie en barriques, en partie en fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. Christian Patat laisse le vin tranquille, pendant douze mois, jusqu'à ce qu'il montre de lui-même ce dont il est capable.

Une couleur rubis claire, un fruité de cerise et beaucoup de caractère. Cette variété rouge, également appelée ribolla nera, a été interprétée avec beaucoup de caractère par Ronco del Gnemiz. Il est doux, délicat, juteux, fruité, merveilleusement précis et long. Il laisse un soupçon d'agrumes acides et se termine sur une légère structure et une coloration de lavande liquide. Les amateurs de Schioppettino tomberont amoureux de ce vin. SUPERIORE.DE

"Ronco Basso" fait partie des chardonnays les plus puissants de Ronco del Gnemiz – et dans le millésime 2023, il présente un équilibre particulièrement subtil entre substance et fraîcheur. La parcelle située plus bas, près de San Giovanni al Natisone, dont les sols de Ponca sont riches en marnes et en grès, donne des vins au fruit plus dense et au cœur subtilement crémeux. L'année 2023 a connu un printemps changeant avec suffisamment de précipitations et un été chaud qui a été parfois exigeant. Des nuits fraîches en septembre ont toutefois préservé la tension et ont conduit à des vendanges sélectives échelonnées à la fin du mois. Le moût a fermenté spontanément en barriques d'occasion et a mûri sur lies fines pour développer densité et structure sans perdre sa fraîcheur.

Le site de Buttrio, d'où proviennent les raisins du cépage autochtone Friulano, fait partie, avec Rosazzo, des grands crus de l'appellation Friuli Colli Orientali. Ici, il n'y a non seulement aucune réglementation, mais aussi un sol marneux maigre et meuble, qui assure chaque année des rendements extrêmement faibles. Mais dans les bons millésimes, on est d'autant plus récompensé : le volume et la concentration du fruit, l'acidité plus faible et la salinité reconnaissable des vins conduiront, après quelques années de maturation en bouteille, à des sommets de plaisir qui donneront le tournis aux amateurs de blancs complexes et pleins d'énergie. SUPERIORE.DE

Le Merlot Voos dai Ciamps dégage un parfum séduisant de cerises et de prunes mûres, complété par des herbes douces et du tabac. Sa texture soyeuse est consolidée par des acides clairs et des épices internes dans une expression savoureuse, tandis que des notes de baies rouges et bleues acidulées se déversent sur son noyau minéral. La finale est longue et légèrement structurée, laissant des tons de terre, des notes de lavande et d'agrumes pour une finale pleine de caractère. SUPERIORE.DE

AnticaCuvée est une riserva fine et très aromatique. Pour la distillation, Nonino utilise l'alambic traditionnel. La couleur ambrée claire et accueillante est obtenue grâce au vieillissement en petits fûts. L'ajout d'une grappa jeune, vieillie pendant un an dans des barriques de Limousin, confère à la cuvée une note très particulière. Fruité, chaud, velouté et long en bouche. SUPERIORE.DE

Dans les années 1970, il existait encore soixante-dix pieds de vigne. Soixante-dix éparpillés dans l'est du Frioul, oubliés dans des vignobles à l'abandon. Ce qui comptait autrefois parmi les vins rouges les plus appréciés de la région – mentionné pour la première fois en 1282 – était sur le point de disparaître. Pire encore : en 1976, le gouvernement régional a interdit sa culture. Une variété qui ne figurait pas dans le registre officiel n'avait pas le droit d'exister. Les rebelles ont gagné. Paolo Rapuzzi a rassemblé les dernières vignes, bravé les autorités et un tremblement de terre, et a lancé le premier Schioppettino légal sur le marché en 1977. Aujourd'hui, le cépage est à nouveau considéré comme l'un des plus importants rouges autochtones d'Italie – notamment grâce à des viticulteurs comme Christian Patat, qui lui ont donné une patrie à Rosazzo. Le nom ? Probablement du frioulan "Scopp" – craquer, éclater. Certains disent à cause de la peau épaisse et croustillante des baies sous les dents. D'autres, parce que les jeunes vins continuent de fermenter en bouteille et que les bouchons sautent. Les deux explications conviennent à un vin qui n'a rien de tranquille. Ronco del Gnemiz exploite moins d'un hectare en deux parcelles : L'une porte depuis plus de soixante ans, l'autre a été plantée en 2001. Christian Patat les vinifie ensemble, avec une fermentation partielle en grappes entières et un élevage en barriques neutres. Neuf mois, non filtré.

Le site de Buttrio, d'où proviennent les raisins du cépage autochtone Friulano, fait partie, avec Rosazzo, des grands crus de l'appellation Friuli Colli Orientali. Ici, il n'y a non seulement aucune réglementation, mais aussi un sol marneux maigre et meuble, qui assure chaque année des rendements extrêmement faibles. Mais dans les bons millésimes, on est d'autant plus récompensé : le volume et la concentration du fruit, l'acidité plus faible et la salinité reconnaissable des vins conduiront, après quelques années de maturation en bouteille, à des sommets de plaisir qui donneront le tournis aux amateurs de blancs complexes et pleins d'énergie. SUPERIORE.DE

Sur la colline de Rosazzo, où les moines augustins vinifiaient déjà le vin en l'an 1000, se trouve un domaine viticole qui comprend le sauvignon comme peu d'autres en Italie. Ronco del Gnemiz traite chaque parcelle comme un grand cru – non pas comme une formule de marketing, mais comme une philosophie de travail. Serena Palazzolo et son mari Christian Patat, Oenologue à la main calme et au regard clair, ont créé ici quelque chose qui est devenu rare : des vins qui laissent parler leur lieu. Salici provient d'une parcelle plantée en 1997 sur le bas du coteau, où les sols plus légers donnent au sauvignon une autre voix que sur les lourdes marnes de Ponca plus haut. Les raisins sont pressés en grappes entières, puis le moût fermente exclusivement dans du bois – en partie en barriques, en partie en fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. Christian Patat laisse le vin tranquille, pendant douze mois, jusqu'à ce qu'il montre de lui-même ce dont il est capable.

Parfois, le plus ancien est caché. Alors que le Chardonnay Sol, vin fondateur de 1981, raconte l'histoire de Ronco del Gnemiz, le Corrado di Manzano a des racines encore plus profondes : ses vignes ont été plantées entre les deux guerres mondiales, à une époque où personne ne se doutait qu'un jour l'un des plus importants vignobles de chardonnay des Colli Orientali verrait le jour ici. Le nom rend hommage à un membre de la famille, comme le veut la tradition chez Ronco del Gnemiz : Dottore Palazzolo, Iris, maintenant Corrado. Le site de Manzano, exposé au sud-est, est différent du siège principal de Rosazzo. Les sols sont riches en matière organique et, malgré leur âge biblique, les vignes font preuve d'une vitalité enviable – année après année. Christian Patat suit ici une autre voie que pour Sol ou Ronco Basso : le moût est élevé pendant dix mois en acier inoxydable et en fûts de bois, et non exclusivement en barriques.

Chez Ronco del Gnemiz, chaque vignoble est un individu. Les parcelles sont vendangées individuellement, vinifiées individuellement, mises en bouteille individuellement – la philosophie du cru à l'état pur. Chaque vin, sauf celui-ci, car San Zuan est le seul assemblage de la maison. Trois petites parcelles de Friulano y convergent, éparpillées sur les collines de San Giovanni al Natisone – san Zuan en dialecte local. Les vignes les plus anciennes portent depuis soixante ans, les plus jeunes depuis vingt ans. Chaque parcelle est vendangée et vinifiée séparément, mais elles finissent par se rejoindre. Ce que Christian Patat sépare strictement pour le sauvignon et le chardonnay, il le réunit délibérément pour le friulano. Pourquoi ? Le Friulano est particulier. Ce cépage, qui s'appelait autrefois tocai et qui a dû être rebaptisé après avoir perdu une bataille de nom avec la Hongrie, exige du doigté. Il n'aime pas le bois neuf – donc uniquement des barriques utilisées, entre un quart et trois quarts du vin selon le millésime. Pressurage du raisin entier, pas de fermentation malolactique, huit mois en acier inoxydable, puis trois autres en bouteille.

Sur le bas du versant du Ronco, là où les collines de Rosazzo se fondent en douceur dans la vallée, se trouve une parcelle que Christian Patat a plantée en 2001 avec une mission : faire le meilleur chardonnay du Frioul. Ce n'est pas une ambition modeste, mais ceux qui connaissent les vins de Ronco del Gnemiz savent que personne ne fait de petits pains ici. Les vignes proviennent de la Selezione Massale, multipliées de manière végétative à partir des plus vieux ceps de chardonnay du domaine. Elles sont enracinées dans la Ponca, ce fameux sol marneux du Frioul qui confère aux vins leur tension minérale. Exposés au sud-ouest, ils captent la chaleur du soleil de l'après-midi – tout en conservant cette fraîcheur que seules la brise adriatique et la proximité des Alpes peuvent offrir. Ce qui distingue le Ronco Basso des autres vins blancs de la maison : Il est le seul à subir une fermentation malolactique. Christian Patat lui laisse cette dimension onctueuse parce que le chardonnay la supporte – non, parce qu'il en a besoin. Pressurage du raisin entier, puis onze mois en barriques françaises, dont un tiers neuves, le reste de deuxième et troisième passage. Bâtonnage rare, beaucoup de patience.

Chez Ronco del Gnemiz, le sauvignon est roi. Pas le chardonnay, pas le friulano – c'est le Sauvignon Bianco. Et le Sol en est la plus pure incarnation. Le nom induit d'abord en erreur : contrairement au chardonnay Sol, ce vin ne provient pas du vignoble historique de l'entre-deux-guerres. Son terroir est plus jeune – âgé d'une trentaine d'années, planté de Selezione Massale provenant des plus vieilles vignes de sauvignon du domaine. Ce qui le rend spécial se trouve sous la surface : des sols calcaires, là où les autres sauvignons de la maison sont enracinés sur la fameuse Ponca de marne et de grès. La différence se goûte. Là où le Peri et le Salici montrent une tension minérale, le Sol répond par une clarté presque lumineuse. Christian Patat le traite comme tous les blancs de la maison : pressurage du raisin entier, puis fermentation exclusivement en bois – barriques usagées et fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. C'est le vin qui doit parler, pas le vigneron.

Le Sauvignon Bianco Lozeta monocépage est le résultat d'un système de plantation d'avant-garde, ce qui, contrairement à la méthode de culture pratiquée jusqu'à présent dans le Frioul, ne signifie pas seulement une densité de plantation plus élevée, mais aussi l'utilisation intelligente de clones et de biotypes mariés à des rejets français. Il s'agit d'un nouveau pas intransigeant et cohérent vers la complexité et la personnalité, tout en exploitant et en exprimant de manière optimale le terroir et le microclimat existants.