Vins du Frioul

"San Zuan" est chaque année l'une des grandes interprétations du Friulano – et dans le millésime 2023, il présente une facette légèrement différente. Le vignoble unique au-dessus de San Giovanni al Natisone, caractérisé par des sols pauvres de Ponca, bénéficie d'un microclimat qui allie chaleur et fraîcheur alpine. 2023 a vu un printemps plutôt agité avec des précipitations variables, puis un été chaud et sec qui a mis les vignes à rude épreuve. Les nuits fraîches de septembre ont toutefois préservé l'acidité et conféré aux raisins précision et arômes. Les raisins ont été vendangés en plusieurs fois fin septembre, pressés avec ménagement et élevés de manière traditionnelle dans de grands fûts de bois usagés. Le contact prolongé avec les levures a donné au vin de la profondeur et une texture crémeuse, mais jamais exubérante.

Les nouveaux crus de Livio Felluga sont issus d'une sélection massale. Pour ce faire, des vignes sélectionnées sont reproduites dans des endroits particulièrement avantageux, afin de renouveler des vignobles de grande qualité et d'améliorer encore la qualité de certains vins de cépage. Le Pinot Grigio, qui porte le nom du petit vignoble Curubella, exprime le terroir unique et très expressif d'une manière très particulière.

Le site de Buttrio, d'où proviennent les raisins du cépage autochtone Friulano, fait partie, avec Rosazzo, des grands crus de l'appellation Friuli Colli Orientali. Ici, il n'y a non seulement aucune réglementation, mais aussi un sol marneux maigre et meuble, qui assure chaque année des rendements extrêmement faibles. Mais dans les bons millésimes, on est d'autant plus récompensé : le volume et la concentration du fruit, l'acidité plus faible et la salinité reconnaissable des vins conduiront, après quelques années de maturation en bouteille, à des sommets de plaisir qui donneront le tournis aux amateurs de blancs complexes et pleins d'énergie. SUPERIORE.DE

Le Merlot Voos dai Ciamps dégage un parfum séduisant de cerises et de prunes mûres, complété par des herbes douces et du tabac. Sa texture soyeuse est consolidée par des acides clairs et des épices internes dans une expression savoureuse, tandis que des notes de baies rouges et bleues acidulées se déversent sur son noyau minéral. La finale est longue et légèrement structurée, laissant des tons de terre, des notes de lavande et d'agrumes pour une finale pleine de caractère. SUPERIORE.DE

AnticaCuvée est une riserva fine et très aromatique. Pour la distillation, Nonino utilise l'alambic traditionnel. La couleur ambrée claire et accueillante est obtenue grâce au vieillissement en petits fûts. L'ajout d'une grappa jeune, vieillie pendant un an dans des barriques de Limousin, confère à la cuvée une note très particulière. Fruité, chaud, velouté et long en bouche. SUPERIORE.DE

Dans les années 1970, il existait encore soixante-dix pieds de vigne. Soixante-dix éparpillés dans l'est du Frioul, oubliés dans des vignobles à l'abandon. Ce qui comptait autrefois parmi les vins rouges les plus appréciés de la région – mentionné pour la première fois en 1282 – était sur le point de disparaître. Pire encore : en 1976, le gouvernement régional a interdit sa culture. Une variété qui ne figurait pas dans le registre officiel n'avait pas le droit d'exister. Les rebelles ont gagné. Paolo Rapuzzi a rassemblé les dernières vignes, bravé les autorités et un tremblement de terre, et a lancé le premier Schioppettino légal sur le marché en 1977. Aujourd'hui, le cépage est à nouveau considéré comme l'un des plus importants rouges autochtones d'Italie – notamment grâce à des viticulteurs comme Christian Patat, qui lui ont donné une patrie à Rosazzo. Le nom ? Probablement du frioulan "Scopp" – craquer, éclater. Certains disent à cause de la peau épaisse et croustillante des baies sous les dents. D'autres, parce que les jeunes vins continuent de fermenter en bouteille et que les bouchons sautent. Les deux explications conviennent à un vin qui n'a rien de tranquille. Ronco del Gnemiz exploite moins d'un hectare en deux parcelles : L'une porte depuis plus de soixante ans, l'autre a été plantée en 2001. Christian Patat les vinifie ensemble, avec une fermentation partielle en grappes entières et un élevage en barriques neutres. Neuf mois, non filtré.

Sur la colline de Rosazzo, où les moines augustins vinifiaient déjà le vin en l'an 1000, se trouve un domaine viticole qui comprend le sauvignon comme peu d'autres en Italie. Ronco del Gnemiz traite chaque parcelle comme un grand cru – non pas comme une formule de marketing, mais comme une philosophie de travail. Serena Palazzolo et son mari Christian Patat, Oenologue à la main calme et au regard clair, ont créé ici quelque chose qui est devenu rare : des vins qui laissent parler leur lieu. Salici provient d'une parcelle plantée en 1997 sur le bas du coteau, où les sols plus légers donnent au sauvignon une autre voix que sur les lourdes marnes de Ponca plus haut. Les raisins sont pressés en grappes entières, puis le moût fermente exclusivement dans du bois – en partie en barriques, en partie en fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. Christian Patat laisse le vin tranquille, pendant douze mois, jusqu'à ce qu'il montre de lui-même ce dont il est capable.

Le site de Buttrio, d'où proviennent les raisins du cépage autochtone Friulano, fait partie, avec Rosazzo, des grands crus de l'appellation Friuli Colli Orientali. Ici, il n'y a non seulement aucune réglementation, mais aussi un sol marneux maigre et meuble, qui assure chaque année des rendements extrêmement faibles. Mais dans les bons millésimes, on est d'autant plus récompensé : le volume et la concentration du fruit, l'acidité plus faible et la salinité reconnaissable des vins conduiront, après quelques années de maturation en bouteille, à des sommets de plaisir qui donneront le tournis aux amateurs de blancs complexes et pleins d'énergie. SUPERIORE.DE

Parfois, le plus ancien est caché. Alors que le Chardonnay Sol, vin fondateur de 1981, raconte l'histoire de Ronco del Gnemiz, le Corrado di Manzano a des racines encore plus profondes : ses vignes ont été plantées entre les deux guerres mondiales, à une époque où personne ne se doutait qu'un jour l'un des plus importants vignobles de chardonnay des Colli Orientali verrait le jour ici. Le nom rend hommage à un membre de la famille, comme le veut la tradition chez Ronco del Gnemiz : Dottore Palazzolo, Iris, maintenant Corrado. Le site de Manzano, exposé au sud-est, est différent du siège principal de Rosazzo. Les sols sont riches en matière organique et, malgré leur âge biblique, les vignes font preuve d'une vitalité enviable – année après année. Christian Patat suit ici une autre voie que pour Sol ou Ronco Basso : le moût est élevé pendant dix mois en acier inoxydable et en fûts de bois, et non exclusivement en barriques.

Sur le bas du versant du Ronco, là où les collines de Rosazzo se fondent en douceur dans la vallée, se trouve une parcelle que Christian Patat a plantée en 2001 avec une mission : faire le meilleur chardonnay du Frioul. Ce n'est pas une ambition modeste, mais ceux qui connaissent les vins de Ronco del Gnemiz savent que personne ne fait de petits pains ici. Les vignes proviennent de la Selezione Massale, multipliées de manière végétative à partir des plus vieux ceps de chardonnay du domaine. Elles sont enracinées dans la Ponca, ce fameux sol marneux du Frioul qui confère aux vins leur tension minérale. Exposés au sud-ouest, ils captent la chaleur du soleil de l'après-midi – tout en conservant cette fraîcheur que seules la brise adriatique et la proximité des Alpes peuvent offrir. Ce qui distingue le Ronco Basso des autres vins blancs de la maison : Il est le seul à subir une fermentation malolactique. Christian Patat lui laisse cette dimension onctueuse parce que le chardonnay la supporte – non, parce qu'il en a besoin. Pressurage du raisin entier, puis onze mois en barriques françaises, dont un tiers neuves, le reste de deuxième et troisième passage. Bâtonnage rare, beaucoup de patience.

Chez Ronco del Gnemiz, chaque vignoble est un individu. Les parcelles sont vendangées individuellement, vinifiées individuellement, mises en bouteille individuellement – la philosophie du cru à l'état pur. Chaque vin, sauf celui-ci, car San Zuan est le seul assemblage de la maison. Trois petites parcelles de Friulano y convergent, éparpillées sur les collines de San Giovanni al Natisone – san Zuan en dialecte local. Les vignes les plus anciennes portent depuis soixante ans, les plus jeunes depuis vingt ans. Chaque parcelle est vendangée et vinifiée séparément, mais elles finissent par se rejoindre. Ce que Christian Patat sépare strictement pour le sauvignon et le chardonnay, il le réunit délibérément pour le friulano. Pourquoi ? Le Friulano est particulier. Ce cépage, qui s'appelait autrefois tocai et qui a dû être rebaptisé après avoir perdu une bataille de nom avec la Hongrie, exige du doigté. Il n'aime pas le bois neuf – donc uniquement des barriques utilisées, entre un quart et trois quarts du vin selon le millésime. Pressurage du raisin entier, pas de fermentation malolactique, huit mois en acier inoxydable, puis trois autres en bouteille.

Un nom chargé d'histoire, qui pourrait parler de lui-même : en 1987, Silvio Jermann vinifie pour la première fois ce chardonnay et le dédie à l'album de U2 "The Joshua Tree", plus précisément à la chanson "Where the Streets Have No Name". À l’origine, le vin s’appelait "Where the Dreams have no End…", mais au fil des années, son nom a changé à plusieurs reprises jusqu’à adopter sa forme abrégée actuelle : "W… Dreams…".

Un demi-hectare à Rosazzo. Deux parcelles qui se touchent comme de vieux amis : l'une a été plantée en 1954, alors que le Frioul pansait encore les plaies de la guerre. L'autre a suivi cinquante ans plus tard, en 2004, comme si quelqu'un voulait écrire l'histoire. Ensemble, ils forment l'un de ces coins de terre que l'on appelle grands crus authentiques dans les Colli Orientali – un mot qu'on ne prononce pas ici à la légère. Le domaine viticole ne révèle pas (encore) qui était ou est Ana Freire. Juste ceci : le nom est inscrit sur l'étiquette comme une dédicace, précédé d'un "a" comme un "pour toi" silencieux. Chez Ronco del Gnemiz, les vins portent les noms de ceux qui comptent – la mère de Serena, Iris, et son père, Dottore Palazzolo. Ce chardonnay s'inscrit dans cette galerie silencieuse d'affection. Christian Patat le vinifie comme ses frères et sœurs : pressurage des raisins entiers, fermentation dans le bois, le même processus méticuleux que pour le Sol ou le Ronco Basso.

En 1981, un vin a été mis en bouteille qui allait définitivement placer Ronco del Gnemiz sur la carte. Pas le plus grand, pas le plus cher – mais celui qui montrait ce qu'il était possible de faire sur cette colline de Rosazzo. Sol Chardonnay a été le début d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Le vignoble dont il est issu est une rareté : un demi-hectare planté entre les deux guerres mondiales, alors que personne ne se doutait que ces vignes compteraient un jour parmi les plus anciennes vignes de chardonnay des Colli Orientali. Aujourd'hui, elles ont plus de 80 ans – et produisent pourtant, année après année, des raisins d'une étonnante vitalité. Les sols sont riches en matière organique, l'exposition à l'est capte la douce lumière du matin et protège les raisins de la chaleur de l'après-midi. 20 hectolitres par hectare : moins de la moitié de ce qui est considéré comme faible ailleurs. Christian Patat presse les raisins en grappes entières, laisse le moût fermenter entièrement en barriques – un tiers est neuf, le reste est déjà en place. Du bâtonnage ? Rarement.

Pirus – le nom latin de la poire. Et lorsque Nonino baptise ainsi une eau-de-vie de fruits, c'est tout un programme : il s'agit ici de l'essence du fruit et non de son habillage. Les poires Williams-Christ Haut-Adige et du Vinschgau, récoltées à parfaite maturité, en constituent la base. Après avoir été équeutées et nettoyées, elles sont coupées, macérées et fermentées à l'abri de l'air pendant environ quatre semaines dans de l'acier inoxydable. La distillation se fait lentement dans des alambics à vapeur en cuivre de Benito, avec une séparation minutieuse de l'amont et de l'aval. Six à douze mois de repos en acier inoxydable complètent le distillat sans masquer le caractère fruité.

Silvio Jermann a été l'un des premiers, dans le Frioul, à associer des cépages internationaux à des cépages locaux et à les vinifier avec une précision bourguignonne. Cet assemblage de sauvignon, chardonnay, ribolla gialla, malvasia istriana et picolit provient de vignobles de grande qualité situés près de Farra d'Isonzo et de Dolegna del Collio, sur des sols marneux et gréseux bénéficiant d'un microclimat idéal. 

Le Merlot Voos dai Ciamps dégage un parfum séduisant de cerises et de prunes mûres, complété par des herbes douces et du tabac. Sa texture soyeuse est consolidée par des acides clairs et des épices internes dans une expression savoureuse, tandis que des notes de baies rouges et bleues acidulées se déversent sur son noyau minéral. La finale est longue et légèrement structurée, laissant des tons de terre, des notes de lavande et d'agrumes pour une finale pleine de caractère. SUPERIORE.DE

La cuvée blanche autochtone Biancosesto est depuis deux décennies l'une des interprétations les plus originales et stylistiquement marquantes de la tradition des vins blancs du Frioul – un mariage poétique de friulano et de ribolla gialla, issus d'anciennes vignes situées autour du village historique de Sesto al Reghena. Les sols marneux calcaires (Ponca) et le microclimat frais des Colli Orientali apportent chaque année complexité et finesse à ce classique du vin blanc.

En 1881, Anton Jermann quitte le Burgenland autrichien, traverse le Collio alors slovène et plante finalement ses vignes à Villanova di Farra dans le Frioul. Une famille, trois langues, une Ponca – ce sol caractéristique de flysch composé de marne et de grès qui donne à cette région son caractère unique. Sur l'étiquette du Vinnae, un aigle bicéphale porte aujourd'hui l'héritage de cette histoire : trouvé sur un vieux tonneau de l'arrière-grand-père Anton, symbole de la monarchie danubienne qui a jadis régné ici. Le nom Vinnae a été créé par Silvio Jermann en 1983 – en hommage aux cent ans de travail viticole de la famille et à la naissance de son fils Michele. De "Vinnaioli", les vignerons, à Vinnae : la ribolla gialla, cette variété que la famille cultive depuis le 18e siècle dans cette région frontalière. Aujourd'hui, un assemblage de 90% de ribolla gialla, 5% de friulano et 5% de riesling renano – trois variétés autochtones pour trois âmes territoriales. Fermentation en acier, six mois de maturation en partie dans de grands fûts de chêne de Slavonie.

En frioulan, "Dut'un" signifie "tout en un" – et ce nom n'est pas une marque de modestie, mais une description précise de ce que renferme cette bouteille. Gianfranco Gallo considère le Dut'un comme le distillat de l'ensemble de son domaine : à parts égales de chardonnay et de sauvignon blanc issus des meilleures parcelles des vignobles de Vie di Romans et de Vieris – des vignes âgées de trente ans plantées sur des sols de gravier glaciaire mêlés de limon, exposées est-ouest et nord-sud. Ce qu'il recherche, ce n'est pas le caractère du cépage, mais celui du terroir. L'Isonzo, la bora, le gravier, la lumière : tels sont les ingrédients. Le chardonnay et le sauvignon sont les outils.

Avec "Capo Martino", Silvio Jermann ne rend pas seulement hommage au site du même nom dans la commune de Dolegna del Collio, mais aussi à son père Angelo – et donc aux origines du domaine viticole familial. C'est un vin blanc d'une grande profondeur culturelle, une cuvée de cépages autochtones comme la ribolla gialla, la malvasia istriana, le picolit et le friulano, complétée par de petites proportions d'autres variétés traditionnelles. Le millésime 2022 a été marqué par des conditions météorologiques stables avec beaucoup de soleil, qui ont conféré aux raisins maturité et expression – mais sans perdre la fraîcheur typique des collines autour de Capo Martino. Après les vendanges, les raisins sont égrappés, pressés doucement et fermentés spontanément. L'élevage a lieu pendant environ un an en grands fûts de bois sur lies fines, chaque composant vieillissant séparément avant d'être finalement assemblé en cuvée. Le résultat est un vin d'une complexité tranquille et d'une élégance intemporelle.

La série Gioiello de Nonino est le résultat d'années de développement et de nombreuses expérimentations. Il s'agit de distillats obtenus exclusivement à partir de miel dans toutes ses variantes de goût. La production est très limitée, car seul un miel de qualité supérieure provenant de régions écologiquement pures est utilisé. La distillation est très lente afin de permettre aux substances volatiles responsables de l'odeur du distillat de s'évaporer et de se condenser correctement, de sorte que les caractéristiques olfactives et gustatives rares et précieuses du miel sélectionné ne soient pas perdues.