Vini del Friuli

Un vino bianco dalla leggerezza mediterranea e dalla firma friulana: Shàris è l'affascinante combinazione di Chardonnay e Ribolla Gialla – due varietà che qui, sui terreni marnosi e arenari del Collio, mostrano il loro profilo migliore. Nel bicchiere è giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il naso è fresco ed espressivo allo stesso tempo: fiori bianchi, pera matura, agrumi, un po' di melone e una nota di mandorla. Al palato è morbido e chiaro, con un'acidità ben bilanciata, una fine mineralità e un finale piacevolmente asciutto. Un bianco sapientemente composto, con un carattere non eccessivo, ma per nulla banale – è un vero e proprio fiore all'occhiello della moderna cultura del vino bianco friulano e il bestseller dell'azienda. SUPERIORE.DE

Alcuni nomi hanno una storia. Pupillo era in origine l'etichetta di un vigneto di Merlot impiantato nel 2004, che non ha soddisfatto le ambizioni dell'azienda – troppo giovane, troppo impetuoso, non maturo per le esigenze del Ronco del Gnemiz. Da allora, il nome è rimasto inattivo, riservato alle annate in cui la famiglia ha deciso che i vini non raggiungevano gli standard del leggendario Rosso del Gnemiz. Il 2023 è una di queste annate.

Il "San Zuan" è una delle grandi interpretazioni del Friulano di ogni anno – e nell'annata 2023 mostra una sfaccettatura leggermente diversa. Il singolo vigneto sopra San Giovanni al Natisone, caratterizzato da terreni brulli di Ponca, beneficia di un microclima che combina calore e freschezza alpina. Il 2023 ha portato una primavera piuttosto instabile, con precipitazioni variabili, e poi un'estate calda e secca che ha messo a dura prova le viti. Tuttavia, le fresche notti di settembre hanno preservato l'acidità e conferito alle uve precisione e sapore. Le uve sono state raccolte in più fasi alla fine di settembre, pressate delicatamente e maturate tradizionalmente in grandi botti di legno usate. Il contatto prolungato con i lieviti ha conferito al vino profondità e una consistenza cremosa ma mai opulenta.

I nuovi cru di Livio Felluga sono il risultato di una massiccia selezione. A tal fine, vengono riprodotti vitigni selezionati in posizioni particolarmente favorevoli, al fine di rinnovare i vigneti con viti di particolare qualità e migliorare ulteriormente la qualità dei singoli vini varietali. Il Pinot Grigio che prende il nome dal vigneto Curubella esprime in modo particolare un terroir unico e molto espressivo.

Di colore rubino chiaro, fruttato di ciliegia e con molto carattere proprio. La varietà rossa nota anche come Ribolla Nera è stata interpretata dal Ronco del Gnemiz con grande carattere. È morbido, delicato, succoso, fruttato e meravigliosamente preciso e lungo. Lascia un sentore di agrumi acidi e termina con una struttura leggera e un colore simile alla lavanda liquida. Gli amanti dello Schioppettino si innamoreranno di questo vino. SUPERIORE.DE

Sulla collina di Rosazzo, dove i monaci agostiniani producevano vino già nell'anno 1000, si trova un vigneto che capisce il Sauvignon come pochi altri in Italia. Ronco del Gnemiz tratta ogni appezzamento come un Grand Cru – non come uno slogan di marketing, ma come una filosofia di lavoro. Serena Palazzolo e suo marito Christian Patat, un enologo dalla mano ferma e dall'occhio chiaro, hanno creato qui qualcosa che è diventato raro: vini che lasciano parlare il loro luogo. Il Salici proviene da un vigneto piantato nel 1997 sul versante inferiore, dove i terreni più leggeri danno al Sauvignon una voce diversa rispetto alle pesanti marne di Ponca più in alto. Le uve vengono pigiate a grappolo intero, poi il mosto fermenta esclusivamente in legno – in parte in barrique e in parte in botti da 650 litri. Nessuna fermentazione malolattica, nessun bâtonnage. Christian Patat lascia il vino da solo per dodici mesi, fino a quando non mostra ciò che può fare da solo.

Il "Ronco Basso" è uno degli Chardonnay più potenti di Ronco del Gnemiz – e nell'annata 2023 mostra un equilibrio particolarmente raffinato tra sostanza e freschezza. La parcella più bassa vicino a San Giovanni al Natisone, i cui terreni di Ponca sono ricchi di marna e arenaria, produce vini con un frutto più denso e un nucleo sottilmente cremoso. L'anno 2023 ha portato una primavera mutevole con piogge sufficienti e un'estate calda che a volte è stata impegnativa. Tuttavia, le notti fresche di settembre hanno mantenuto la tensione e hanno portato a una vendemmia scaglionata e selettiva alla fine del mese. Il mosto ha fermentato spontaneamente in barrique usate ed è maturato sulle fecce fini per sviluppare densità e struttura senza perdere la sua freschezza.

Il sito vicino a Buttrio, da cui provengono le uve del vitigno autoctono Friulano, è uno dei Grand Cru della denominazione Friuli Colli Orientali insieme a Rosazzo. Qui non solo non c'è un disciplinare, ma anche un terreno marnoso, povero e sciolto, che garantisce ogni anno rese estremamente basse. Nelle annate favorevoli, però, le soddisfazioni sono ancora maggiori: il volume e la concentrazione di frutta, la minore acidità e l'inconfondibile salinità dei vini porteranno a vette godibili dopo qualche anno di affinamento in bottiglia, facendo girare la testa agli amanti dei vini bianchi complessi ed energici. SUPERIORE.DE

L'AnticaCuvée è una Riserva fine e molto aromatica. Nonino utilizza l'alambicco tradizionale per la distillazione. Il colore ambrato, invitante e chiaro, è il risultato dell'invecchiamento in piccole botti. La cuvée riceve un sapore molto particolare grazie alla piccola ma significativa aggiunta di grappa giovane, che matura per un anno in barrique del Limousin. Fruttato, caldo, vellutato e di lunga durata. SUPERIORE.DE

Negli anni Settanta esistevano ancora settanta viti. Settanta, sparse per il Friuli orientale, dimenticate in vigneti invasi. Quello che un tempo era uno dei vini rossi più pregiati della regione – citato per la prima volta nel 1282 – era sul punto di scomparire. Peggio ancora: nel 1976 il governo regionale ne ha vietato la coltivazione. Una varietà non iscritta al registro ufficiale non poteva esistere. I ribelli hanno vinto. Paolo Rapuzzi raccolse le ultime viti, sfidò le autorità e il terremoto e nel 1977 immise sul mercato il primo Schioppettino legale. Oggi la varietà è di nuovo riconosciuta come uno dei più importanti rossi autoctoni d'Italia – anche grazie a viticoltori come Christian Patat, che l'hanno fatta rinascere a Rosazzo. Il nome? Presumibilmente dal friulano "scopp" – "scoppiare", cioè spaccare, scoppiare. Alcuni dicono per la buccia spessa e croccante degli acini sotto i denti. Altri dicono perché i vini giovani continuano a fermentare in bottiglia e i tappi scoppiano. Entrambe le spiegazioni si adattano a un vino che non ha nulla di tranquillo. Ronco del Gnemiz coltiva meno di un ettaro in due parcelle: Una fruttifica da oltre sessant'anni, l'altra è stata piantata nel 2001. Christian Patat le vinifica insieme, con parziale fermentazione a grappolo intero e affinamento in barrique neutre. Nove mesi, non filtrato.

Il sito vicino a Buttrio, da cui provengono le uve del vitigno autoctono Friulano, è uno dei Grand Cru della denominazione Friuli Colli Orientali insieme a Rosazzo. Qui non solo non c'è un disciplinare, ma c'è anche un terreno marnoso, povero e sciolto, che garantisce ogni anno rese estremamente basse. Nelle annate favorevoli, però, le soddisfazioni sono ancora maggiori: il volume e la concentrazione di frutta, la minore acidità e l'inconfondibile salinità dei vini porteranno, dopo qualche anno di affinamento in bottiglia, a vette di piacevolezza che faranno girare la testa agli amanti dei vini bianchi complessi ed energici. SUPERIORE.DE

Sulla collina di Rosazzo, dove i monaci agostiniani producevano vino già nell'anno 1000, si trova un vigneto che capisce il Sauvignon come pochi altri in Italia. Ronco del Gnemiz tratta ogni appezzamento come un Grand Cru – non come uno slogan di marketing, ma come una filosofia di lavoro. Serena Palazzolo e suo marito Christian Patat, un enologo dalla mano ferma e dall'occhio chiaro, hanno creato qui qualcosa che è diventato raro: vini che lasciano parlare il loro luogo. Il Salici proviene da un vigneto piantato nel 1997 sul versante inferiore, dove i terreni più leggeri danno al Sauvignon una voce diversa rispetto alle pesanti marne di Ponca più in alto. Le uve vengono pigiate a grappolo intero, poi il mosto fermenta esclusivamente in legno – in parte in barrique e in parte in botti da 650 litri. Nessuna fermentazione malolattica, nessun bâtonnage. Christian Patat lascia il vino da solo per dodici mesi, fino a quando non mostra ciò che può fare da solo.

A volte le cose più antiche sono nascoste. Se lo Chardonnay Sol, il vino fondatore del 1981, racconta la storia di Ronco del Gnemiz, il Corrado di Manzano ha radici ancora più profonde: le sue viti sono state piantate tra le due guerre mondiali, in un'epoca in cui nessuno poteva immaginare che un giorno qui sarebbe nato uno dei più importanti vigneti di Chardonnay dei Colli Orientali. Il nome onora un membro della famiglia, come è tradizione a Ronco del Gnemiz: Dottore Palazzolo, Iris, ora Corrado. L'ubicazione a Manzano, esposta a sud-est, si differenzia dalla sede centrale di Rosazzo. I terreni sono ricchi di sostanza organica e, nonostante l'età biblica, le viti mostrano un vigore invidiabile anno dopo anno – anno dopo anno. Christian Patat adotta qui un approccio diverso rispetto a Sol o Ronco Basso: il mosto matura per dieci mesi in acciaio inox e botti di legno, non esclusivamente in barrique.

Sulle pendici di Ronco, dove le colline di Rosazzo sfumano dolcemente nella valle, si trova un appezzamento di terreno che Christian Patat ha piantato nel 2001 con una missione: fare il miglior Chardonnay del Friuli. Non è un'ambizione modesta, ma chi conosce i vini di Ronco del Gnemiz sa che qui nessuno prepara panini piccoli. Le viti provengono da Selezione Massale, propagate vegetativamente dalle più vecchie viti di Chardonnay della tenuta. Sono radicate nella Ponca, il famoso terreno marnoso del Friuli, che conferisce ai vini la loro tensione minerale. Esposte a sud-ovest, catturano il calore del sole pomeridiano – e tuttavia conservano la freschezza che solo la brezza dell'Adriatico e la vicinanza delle Alpi possono dare. Ciò che distingue il Ronco Basso dagli altri vini bianchi della tenuta: È l'unico a subire la fermentazione malolattica. Christian Patat gli conferisce questa dimensione cremosa perché lo Chardonnay è in grado di sopportarla – no, perché ne ha bisogno. Pressatura a grappolo intero, poi undici mesi in barrique francesi, un terzo delle quali nuove, il resto di seconda e terza annata. Un bâtonnage raro, molta pazienza.

Al Ronco del Gnemiz, ogni vigneto è un individuo. Le parcelle vengono raccolte singolarmente, vinificate singolarmente e imbottigliate singolarmente – la filosofia Cru nella sua forma più pura. Ogni vino, tranne questo, perché il San Zuan è l'unico blend della casa. Qui confluiscono tre piccole parcelle di Friulano, sparse sulle colline di San Giovanni al Natisone – san Zuan nel dialetto locale. Le viti più vecchie hanno dato frutti per sessant'anni, quelle più giovani per venti. Ogni parcella viene vendemmiata e vinificata separatamente, ma alla fine si uniscono. Ciò che Christian Patat separa rigorosamente con Sauvignon e Chardonnay, lo riunisce deliberatamente con il Friulano. Perché? Il Friulano è speciale. Il vitigno, che un tempo si chiamava Tocai e che ha dovuto essere rinominato dopo aver perso una disputa sul nome con l'Ungheria, richiede un istinto sicuro. Non ama il legno nuovo – per cui vengono utilizzate solo barrique, tra un quarto e tre quarti del vino, a seconda dell'annata. Pressatura a grappolo intero, nessuna fermentazione malolattica, otto mesi in acciaio e poi altri tre in bottiglia.

A Ronco del Gnemiz, il Sauvignon è la regina. Non lo Chardonnay, non il Friulano – è il Sauvignon Bianco. E il Sol ne è l'incarnazione più pura. Il nome è inizialmente fuorviante: a differenza dello Chardonnay Sol, questo vino non proviene dallo storico vigneto tra le due guerre mondiali. Il suo terreno è più giovane – di circa trent'anni, piantato con Selezione Massale dalle viti di Sauvignon più vecchie della tenuta. Ciò che lo rende speciale si trova sotto la superficie: terreni calcarei, dove gli altri Sauvignon della tenuta sono radicati sulla famosa Ponca di marna e arenaria. La differenza si sente. Laddove Peri e Salici mostrano una tensione minerale, il Sol risponde con una chiarezza quasi luminosa. Christian Patat lo tratta come tutti i vini bianchi della tenuta: pressatura a grappolo intero, fermentazione esclusivamente in barrique di legno e in botti da 650 litri – barrique usate e botti da 650 litri. Nessuna fermentazione malolattica, nessun bâtonnage. È il vino che deve parlare, non l'enologo.

Il Sauvignon Bianco Lozeta, in purezza, è il risultato di un sistema di impianto all'avanguardia che, a differenza del metodo di coltivazione precedentemente praticato in Friuli, non solo comporta una maggiore densità di impianto, ma anche l'utilizzo intelligente di cloni e biotipi sposati con propaggini francesi. Si tratta di un ulteriore passo avanti senza compromessi e coerente verso la complessità e la personalità, con l'utilizzo e l'espressione ottimale del terroir e del microclima esistenti.