Veronelli

Es gibt Rebsorten, die Jahrhunderte im Schatten warten, bis ihre Zeit gekommen ist. Der Bovale Sardo – im sardischen Dialekt "Muristellu" genannt – war eine solche vergessene Sorte, die einst von den Iberern um 1300 nach Sardinien gebracht wurde und jahrhundertelang nur als Verschnitt-Partner diente, um anderen Weinen Farbe und Kraft zu verleihen. Doch manchmal braucht es nur den Mut eines Visionärs, um zu erkennen, dass in einer vernachlässigten Traube ein Schatz schlummert. Heute ist der Korem einer der wichtigsten Weine der Cantina Argiolas und ein wahrhaftiger Stolz der sardischen Önologie – ein flüssiges Testament dafür, dass Größe oft dort verborgen liegt, wo man sie am wenigsten erwartet.

Maximum war eines der ersten Etiketten, die Giulio Ferrari zu Beginn des 20. Jahrhunderts kreierte. Ein Blanc de Blancs von unverwechselbarem Stil, der bis heute für Frische und Eleganz steht. Dieser Trento DOC verkörpert die perfekte Symbiose zwischen dem Chardonnay und den Bergen des Trentino wie kein anderer Spumante der Casa Ferrari. Die Trauben stammen ausschließlich aus sorgfältig selektierten Chardonnay-Weinbergen an den Hängen der Trentiner Berge zwischen 300 und 700 Metern Höhe. In südöstlicher und südwestlicher Ausrichtung profitieren die Reben von optimaler Sonneneinstrahlung bei kühlen Nächten - ideale Bedingungen für einen Chardonnay mit Struktur und Finesse. Die Handlese erfolgt in der ersten Septemberhälfte, wenn die Trauben ihre perfekte aromatische Reife erreicht haben. Nach der schonenden Pressung folgt die Metodo-Classico-Vinifikation mit traditioneller Flaschengärung. Über 24 Monate reift der Maximum auf der Feinhefe.

Cellole Gran Selezione überzeugt mit gewohnter Eleganz und Raffinesse. Traumhaft sein meisterlich ausgewogenes Geschmacksprofil nach Waldbeere und Brombeere mit Cassis, Heidelbeere und kandierter Rose. Bei näherer Betrachtung zeigt der Wein Orangenschalen, Rosmarin und Eisenerz. Es ist ein seidiger und eleganter Wein mit etwas festem Tannin, viel heller Frucht und einem Hauch von knackiger Säure. Ein zweifellos großer Wein mit großem Potenzial! SUPERIORE.DE

Am Fuß der Hügel unterhalb von Söll, dem Weiler von Tramin, liegt der Steinraffler – ein einzelner, präzise definierter Weinberg, der dem Lagrein genau das gibt, was er braucht: sandige, kiesige Moränenböden mit Kalkablagerungen und vulkanischen Einlagerungen. Trocken, luftig, wärmeleitend. Ideal für eine Rebsorte, die Konzentration will. Die Besonderheit des Mikroklimas: der Austausch zwischen den kühlen Bergwinden aus den Alpen und dem warmen Ora, dem Wind vom Gardasee, der täglich vom Süden heraufzieht. Diese Spannung – Kühle und Wärme im Tagesrhythmus – ist der unsichtbare Winzer des Steinraffler. Das Vigna-Label, das Hofstätter als erstes Haus in Alto Adige auf ein Etikett gesetzt hat, steht für eine einzige Parzelle, eine einzige Stimme. Der Steinraffler ist die höchste Ausdrucksform des Lagrein im Portfolio. 15 Monate in kleinen Eichenholz-Barriques, dann 7 Monate in großen Fässern – das Holz gibt Struktur und Tiefe, ohne die sortentypische Frucht zu überlagern. Dann mindestens zwölf Monate Flaschenlagerung, bevor der Wein das Weingut verlässt.

Irgendwann in der Geschichte von Nals Margreid hat der Gambero Rosso Sirmian sogar zum besten Weißwein Italiens erklärt. Das wundert uns nicht. Oberhalb von Nals, in der Fraktion Sirmian, liegen die Hänge zwischen 500 und 700 Metern. Südostausrichtung, alpines Klima: Milde Sommer, kühle Herbste, eine lange Vegetationszeit, die Mitte Oktober mit der Lese endet. Der Boden ist ein geologisches Archiv: Durchlässige Gletschermoräne aus Kalk, Gneis, Glimmer, Schiefer und Marmor, abgelagert vor Millionen von Jahren von Gletschern der Westalpen, ruhend auf Porphyr, dem vulkanischen Urgestein des Grundgebirges.

Vigna Andrea ist das Herzstück von Clelia Romanos Schaffen – ein Einzellagen-Taurasi, gewachsen auf 500 Metern Höhe auf kalk- und tonhaltigen Böden nahe Lapio. Kein Taurasi-Monument, sondern ein Wein von tiefer Spannung, Würde und mit Reifepotenzial – ein Solitär, der Geduld belohnt und Aglianico auf seine edelste Weise interpretiert. Ein großer Süditaliener, fernab jeder Übertreibung, dafür voller Innerlichkeit und Substanz.

Carmignano ist Italiens bestgehütetes Geheimnis: eine DOCG von gerade einmal 110 Hektar – kleiner als manches Bordeaux-Château. Hier, vor den Toren von Florenz, brachte Caterina de' Medici im 16. Jahrhundert Cabernet-Reben aus Frankreich mit. Während der Rest der Toskana Jahrhunderte später die Super Tuscans erfand, war Carmignano längst am Ziel. Der Il Sasso stammt aus dem gleichnamigen Cru in Santa Cristina a Mezzana: zweieinhalb Hektar, dreißig Jahre alte Reben, Ton und Galestro auf 250 Metern Höhe. Siebzig Prozent Sangiovese, dazu Cabernet Sauvignon, Merlot und ein Hauch Cabernet Franc – die klassische Carmignano-Formel in der Handschrift von Silvia Vannucci. Vergoren mit natürlichen Hefen, fast drei Wochen auf den Schalen, dann zwölf Monate in gebrauchten französischen Barriques – kein neues Holz, nichts soll vom Terroir ablenken. Unfiltriert gefüllt, weitere sechs Monate Flaschenreife.

Ein Rosé voller Finesse und Frische, in dem die Zeichen der Tradition und modernem Wohlklang perfekt zusammenfinden. Im Glas ein zartes Pfirsichrosa mit heller Mousse. Das Bouquet verführt mit Noten reifer Erdbeere, Himbeere, exotischen Blüten und leichter Briochewürze. Am Gaumen saftig, trocken und fein strukturiert: die dezente Säure trägt reife Frucht, die Hefeausprägung verleiht Cremigkeit, während der Abgang klar und anhaltend wirkt – mit feiner Mineralität und innerer Spannung. Ein Rosé mit Persönlichkeit, der gleichermaßen Aperitif wie Speisebegleiter sein kann – charmant, vertikal und stilvoll im Ausdruck. SUPERIORE.DE

Castellares Dessertwein reift fünf lange Jahre lang in Caratelli aus Kastanienholz, jedes Jahr kommen gerade einmal 3.500 Flaschen in den Handel. Kräftiges Honiggelb. Das Bouquet erinnert an wilde Steinpilze, kandierte Früchte mit Honig und Karamell. Am Gaumen verführerisch und weich, das gut ausgebildete Säuregerüst sorgt nicht nur für einen wunderschön frischen Trinkfluss, sondern gibt diesem feinen Tropfen auch eine große Zukunft. SUPERIORE.DE

Collepiano (sanfte Hügel) nennt Marco Caprai jene Weinberge, auf denen Ende der Achtziger seine Vision Gestalt annahm: dem Sagrantino, diesem uralten umbrischen Rebstock mit den höchsten Tanningehalten der Weinwelt, seine verlorene Größe zurückzugeben. Nicht als süßer Passito hinter Klostermauern, sondern als trockener Rotwein von internationalem Format. Was folgte, war eine Revolution: Zusammenarbeit mit der Universität Mailand, Klonselektion, hochdichte Pflanzungen – und 1996 der legendäre "25 Anni", jener Sagrantino, den Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones für ihre Hochzeit wählten. Collepiano stammt aus reinem Sagrantino der Val di Maggio-Weinberge. Nach der Lese durchlief der Most eine temperaturkontrollierte Vergärung, gefolgt von sanfter Extraktion über zehn bis vierzehn Tage. Zweiundzwanzig Monate reifte die Cuvée in französischen Barriques, weitere sechs Monate in der Flasche – Zeit, die diesem tanningewaltigen Wein Struktur und Seele gab.

Pinot Grigio Unterebner ist ein außergewöhnlicher Wein: goldgelb, elegante Aromen von Blütenhonig, Lavendel und tropischen Früchten. Zart-buttrige Noten, sehr ausgeglichen und charismatisch, lang und druckvoll im Abgang. SUPERIORE.DE

In den schwindelerregenden Höhen von Lamole, einer der höchstgelegenen Appellationen des Chianti Classico, gedeihen auf 470 bis 655 Metern die Sangiovese-Trauben für diese außergewöhnliche Riserva. Die historischen Terrassen aus lokalem Macigno del Chianti – jenem charakteristischen Sandstein, der tagsüber die Sonnenwärme speichert und nachts wieder abgibt – schaffen ein einzigartiges Mikroklima für diesen biologisch zertifizierten Wein. Lareale vereint Trauben aus zwei der besten Lagen Lamoles: "Il Prato" und "Le Masse". 95% Prozent Sangiovese, ergänzt durch fünf Prozent Canaiolo Nero, ergeben nach optischer Beerenselektion und zweiwöchiger Mazeration einen Chianti Classico von bemerkenswerter Eleganz und Austerität. Die über zweijährige Reifung in Eichenfässern verleiht dem Wein zusätzliche Komplexität und Struktur.

Wenn der erste Schnee die Gipfel pudert und die meisten Winzer längst ihre Keller verschlossen haben, beginnt am Berg Roen die eigentliche Arbeit. Ende November, manchmal erst Anfang Dezember, hängen hier noch Trauben an den Rebstöcken – goldbraun, rosiniert, konzentriert bis zur Essenz. Es ist jedes Jahr aufs Neue eine Wette mit dem Wetter, ein kalkuliertes Risiko, das die Kellerei Tramin seit Jahrzehnten eingeht. Denn was hier auf den Ost- und Südosthängen oberhalb von Söll in 300 bis 500 Metern Höhe reift, ist kein gewöhnlicher Süßwein. Die 15 bis 25 Jahre alten Reben wurzeln tief in kalkhaltigem Schotter und Lehmerde, durchzogen von Porphyrfels. Das extreme Klima – mediterran-sonnige Tage, gefolgt von eisigen Fallwinden aus den Dolomiten – zwingt die Trauben zur Konzentration, presst ihnen alles ab, was sie zu geben haben. Der Ertrag? Magere 25 Hektoliter pro Hektar. Luxus in flüssiger Form. Nach der Lese folgt eine behutsame Mazeration, dann die schonende Pressung bei nur 1,2 Bar. Ein ganzes Jahr reift der Most in Barriques, bevor er weitere Monate auf der Flasche zur Ruhe kommt.

Fumin verkörpert die Seele des alpinen Weins mit einer pfeffrigen Palette von Salbei, Rosmarin und Minze, die Rosenblättern und einem Hauch von Kampfer weichen. Er ist raffiniert und doch voller Leben, mit roten Beeren, die an Zitrusfrüchte erinnern, und einem Kern aus Mineralien und lebendiger Säure. Endet bemerkenswert sauber und dennoch parfümiert, mit einer anhaltenden Spannung von sauren Beeren. SUPERIORE.DE

Glänzendes, sattes Gelb mit silbergrünen Reflexen. Im Bouquet mit betont rauchig-mineralischen Noten, satt nach Mango, Zitrusfrucht, Salbei und Spargel. Seine wahre Klasse zeigt er am Gaumen: Wunderbar komplexe Struktur, viel natursüßer Schmelz, erfrischende Säure und eine Saftigkeit, Kraft und Länge, wie sie nur durch langen Hefekontakt bei gleichzeitiger Umwälzung gelingt. Sehr überzeugend, ja geradezu einnehmend! SUPERIORE.DE

Die Weinberge für die 100%ige Spätburgunder Riserva liegen im Überetsch zwischen 350 und 450 m Meereshöhe mit einer Ausrichtung nach Südwesten. Der Boden ist ein kompakter, dichter Moränenboden aus Sedimenten der Eiszeit, kalkhaltig, lehmig und reich an Mineralien. Strahlendes Rubinrot, im Bouquet Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Nuancen von Salbei. Am Gaumen straff und sehr geschliffen, seine würzigen Tannine flankieren seine schöne Tiefe und sehr ansprechende Länge. SUPERIORE.DE

Leuchtendes Rubinrot. Warmes, balsamisches Bouquet nach Schwarzkirsche, etwas Pflaume und Johannisbeersirup, am Gaumen dann fest, komplex und würzig, die Frucht schön präsent und mit einem wunderschön langen Abgang mit Noten von Leder und süßem Tabak. Die gut strukturierten Tannine runden das Gesamtbild von einem ernstzunehmenden Roten mit Persönlichkeit und Charakter perfekt ab. Der 20/24-monatige Ausbau in Fässern aus französischer Eiche (25-35 hl), gefolgt von einem weiteren Jahr in der Flasche, bereichert die aromatische Komplexität des Weins mit einem klaren Fokus auf Ausgewogenheit und Eleganz. SUPERIORE.DE

Nizza ist die jüngste und zugleich anspruchsvollste DOCG des Piemonts. 2014 offiziell anerkannt, mit Ursprung als Unterzone der Barbera d'Asti Superiore ab der Jahrtausendwende, umfasst sie 18 sorgfältig ausgewählte Gemeinden des Monferrato, alle auf jene hügeligen, kalkhaltig-sandigen Böden der tertiären Sedimentschichten konzentriert, die der Barbera ihre charakteristische Tiefe und Mineralität verleihen. Tenuta Olim Bauda gehört von Beginn an zu ihren überzeugendsten Interpreten. Die Weinberge liegen im Herzen der Produktionszone, zwischen Nizza Monferrato und Incisa Scapaccino, sandig-lehmige Böden auf exponierten Südhängen, historische Reben neben jüngeren Parzellen. Handlese in der ersten und zweiten Oktoberwoche, abendliche Kelterung, Gärung im Stahl bei kontrollierter Temperatur. Dann 30 Monate Reife in 25-Hektoliter-Fässern aus französischer Allier-Eiche – mehr Zeit als die Riserva-Vorschrift fordert und das ist bewusst so entschieden.

1952 wurden auf jenem Hügelrücken die ersten Reben gepflanzt, der heute dem Wein seinen Namen gibt. Poggio Lombrone – der Hügel mit Blick ins Ombrone-Tal. Siebzig Jahre später stehen einige dieser Stöcke noch. Ihr Ertrag ist gering, ihre Konzentration außergewöhnlich. Wer Cru sagt, meint genau das. Der Weinberg liegt auf 300 Metern, die Böden sind tuffhaltige Tone und Kalkmergelschiefer – Maremma-Terroir in seiner wildesten und konzentriertesten Form. Lange Gärung in offenen Kegelgärbehältern aus Holz mit manuellen Unterstößen, vollständige malolaktische Gärung, dann 18 Monate in 30-Hektoliter-Eichenfässern, danach mindestens 24 Monate Flaschenlagerung.

Im Herzen der Colli Berici, wo sich zwischen Vicenza und Padua eine der geheimnisvollsten Weinlandschaften Italiens erstreckt, schreibt Stefano Inama seit drei Jahrzehnten ein außergewöhnliches Kapitel der europäischen Carménère-Renaissance. Was 1991 mit einem namenlosen Schluck aus einem unmarkierten Glas begann – jenem legendären "Liebe auf den ersten Geschmack" –, hat sich zu einer obsessiven Leidenschaft entwickelt, die Inama zum führenden Carménère-Vorreiter Europas machte. Carminium, seit 2015 produziert, ist die jüngere Schwester des ikonischen Oratorio di San Lorenzo und verkörpert Inamas Vision eines zugänglicheren, dennoch komplexen Ausdrucks dieser fast vergessenen Bordeaux-Varietät. Die Geschichte dieses Weins ist untrennbar mit dem Oratorio di San Lorenzo verbunden – jener kleinen Kapelle aus dem 16. Jahrhundert, die inmitten eines zwölf Hektar großen Carménère-Amphitheaters thront. Hier, wo einst Mönche in unberührter Natur lebten, haben die Carménère-Reben nach fünfzehn Jahren Standzeit jene Reife erreicht, die es Inama erlaubt, auch die angrenzenden Parzellen separat zu vinifizieren. Das Terroir ist geprägt von den charakteristischen roten Lehmböden der Colli Berici – eisenreiche Terra Rossa auf Kalkstein-Untergrund, die dem Carménère jene einzigartige Balance zwischen Kraft und Eleganz verleiht, die anderswo unerreichbar bleibt.

Es gibt Rebsorten, die Jahrzehnte warten müssen, bis ein Visionär ihr wahres Potenzial erkennt. Der Trebbiano d'Abruzzo war eine solche vergessene Sorte, bis Gianni Masciarelli 1981 eine Revolution begann, die das Gesicht des abruzzischen Weinbaus für immer veränderte. Als erster Produzent der Region führte er das Guyot-Erziehungssystem und französische Barriques ein, getrieben von einer Philosophie, die er "innovazione continua" nannte – kontinuierliche Innovation im Dienst der Tradition. In den Weinbergen, die das historische Castello di Semivicoli umgeben, vereinen sich heute die Früchte dieser Vision mit der Poesie eines Ortes, der selbst eine Wiedergeburt erlebt hat. Hier, zwischen Gran Sasso und Majella auf 380 Metern Höhe, wurzeln zwei ganz besondere Trebbiano-Weinberge: Einer mit über vierzigjährigen Reben, die noch die ursprüngliche Kraft der Sorte verkörpern, und ein jüngerer, den Gianni Ende der 90er Jahre im modernen Guyot-System anlegte – eine Symbiose aus gewachsener Weisheit und innovativem Geist.

Die Trauben stammen wie gewohnt aus einer Selektion alter Rebstöcke der Parzellen Mosconi, Gabutti und Ravera, deren kalk- und lehmhaltige Böden den Weinen feine Mineralität und Struktur verleihen. Der Ausbau erfolgt getrennt nach Lagen für rund 12 Monate in gebrauchten Barriques, bevor die Cuvée assembliert wird. Dichtes Rubinrot mit purpurnem Kern – ein Blick ins Glas verrät bereits die Tiefe dieses Jahrgangs. Im Bouquet entfaltet sich ein vielschichtiges Aromenspiel aus reifer Kirsche, Pflaume und dunklen Beeren, begleitet von Anklängen an Veilchen, Süßholz und einem Hauch getrockneter Kräuter. Am Gaumen saftig und fokussiert, mit lebendiger Säure, reifer Frucht und geschmeidigen Tanninen. Der 2023er wirkt heute eine Spur frischer und jugendlicher als sein Vorgänger, behält aber die Balance aus regionaler Verwurzelung und der fein nuancierten Stilistik, für die Chiara Boschis bekannt ist. SUPERIORE.DE

Amarone Selezione Antonio Castagnedi liefert jedes Jahr hohe Qualität zu einem phantastischen Preis. Wenn Sie jemals die Gelegenheit hatten, in alten, handgebrannten Ziegelstein-Trockenschuppen zu stehen, drei Stockwerke hoch, gefüllt mit heißem Dampf, Blätter in Bündeln gebunden, aufgestapelt und aufwärts und aufwärts, werden Sie wissen, wie dieser Wein riecht. Es ist ein außergewöhnlicher Geruch. Er riecht nach dampfgetränkten, roten Lehmziegeln, nach Tabakblättern, grün, gelb, gold, kupferfarben, braun und nach Erde, Gewürzen, Staub und Ofenrauch. Es ist der Geruch eines guten Amarone.

Wie immer ausgezeichnet der Cerviolo: Konzentriert, mit dem Duft roter Kirsche, süßen Tabaks, Walnuss und Waldpilz. Seidig und vielschichtig am Gaumen, mit balsamischen und würzigen Noten, dicht und weich, dazu absolut harmonisch die Tannine. Ein hinreißender Wein! SUPERIORE.DE