Weine aus Toskana | Chianti

Eine Zeitreise auf fünf Hektar: Giovanni Manetti ist ein Mann, der historische Geheimnisse zu entschlüsseln versteht. Als er in den Archiven der Universität Florenz Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert entdeckte, die zeigten, dass der Hügel von San Leolino einst vollständig mit Reben bepflanzt war, war dies der Schlüssel für ein außergewöhnliches Wiedererweckungsprojekt. Wo jahrhundertelang nur Olivenbäume standen – mit Ausnahme einer kleinen Parzelle aus den 1970ern –, entstanden die Terrazze di San Leolino neu. Das Terroir erzählt eine andere Geschichte als die berühmte Vigna del Sorbo: Hier, auf 450 Metern Höhe, dominiert nicht der schiefrige Galestro, sondern der kalkhaltige Alberese-Boden. Diese geologische Besonderheit verleiht dem San Leolino seinen unverwechselbaren Charakter – mineralischer, salziger, mit einer Frische, die in der Nase sofort an zerdrückte Steine und erdige Noten erinnert.

1961 kaufte Aldo Bianchi das verfallene Castello di Monsanto. Sein Sohn Fabrizio schaute vom Hügel Il Poggio – dem höchsten Punkt des Anwesens – über die Landschaft: San Gimignano im Westen, die Apuanischen Alpen im Norden, der Monte Amiata im Süden. Was er sah, war mehr als Aussicht. Er sah einen Weinberg, der etwas Eigenes sagen konnte. 1962 ließ er die Trauben des Il Poggio separat vinifizieren und separat abfüllen – zum ersten Mal in der Geschichte des Chianti Classico. Ein Einzellagen-Cru, inspiriert von den Premiers Crus Burgunds, in einer Region, die damals noch nicht einmal eine eigene Appellation hatte. Die Entscheidung veränderte den Chianti Classico für immer. Heute ist der Il Poggio nach über sechs Jahrzehnten ununterbrochener Produktion eines jener Weine, deren Name keine Erklärung mehr braucht. Der Weinberg liegt auf 300 Metern, die Böden aus Galestro und kalkhaltiger Mergel geben dem Sangiovese eine Mineralstruktur, die in anderen Lagen nicht entsteht.

Schon vor 200 Jahren galt San Leolino als Cru-Lage. Oberhalb der tausendjährigen Pieve, jener romanischen Kapelle, die seit 982 urkundlich bezeugt ist, ziehen sich Terrassen durch den oberen Teil der Conca d'Oro. Giovanni Manetti fand im 15. Jahrhundert angefertigte Zeichnungen in der Universität Florenz, die belegten, dass dieser Hang einst vollständig mit Reben bepflanzt war. Was folgte, war eine Wiedergeburt: Die Terrassen wurden erneuert, 4,5 Hektar in 450 bis 500 Metern Höhe, auf Alberese-Kalkstein. Diese Böden unterscheiden sich fundamental vom schiefrigen Galestro der Vigna del Sorbo – hier dominiert harter Kalkstein, der Frische gibt, Helligkeit, eine mineralische Präzision. Die Pandemiejahre brachten Giovanni die Muße, durch seine Weinberge zu gehen, zu reflektieren. Er erkannte, dass diese Parzelle eine eigene Identität besitzt, ein Terroir, das nach separater Vinifikation verlangt. Der erste Jahrgang war 2019, der vierte nun 2022. Die Produktion bleibt klein: nur 5.000 Flaschen.

1967 kaufte Sergio Manetti, Mailänder Industrieller und leidenschaftlicher Kunstsammler, ein verlassenes Gut in den Hügeln von Radda in Chianti. Er wusste wenig über Wein. Er wusste viel über Qualität. Und er entschied früh, dass sein Wein keine Kompromisse machen würde – auch nicht jene, die die Denomination von ihm verlangte. Als der Chianti Classico DOCG vorschrieb, Weißweintrauben beizumischen, lehnte Manetti ab. Sein Wein hieß fortan Toscana IGT. Nicht aus Mangel an Stolz auf den Chianti – sondern aus zu viel davon. Was in Montevertine wächst, sind die drei autochthonen Roten des Chianti: Sangiovese als Seele, Canaiolo für die Eleganz, Colorino für die Farbe und Struktur. Keine Zugabe, kein internationaler Kompromiss. Martino Manetti, Sergios Sohn, führt den Betrieb mit derselben Überzeugung: "Simplicity, respect, care for every detail and savoir-faire" – so beschreibt das Haus selbst seine Philosophie. Worte, die leicht klingen und doch so schwer umzusetzen sind.

Tiefes Dunkelrubin-Violett. In der Nase Cassis, schwarze Johannisbeeren und eine kräftige Kräuterwürze mit einer guten Dosis Pfeifentabak, Teer und zerstoßenes Geröll. Am Gaumen definieren dunkle Beeren, Schokolade und ein Füllhorn von Kräutern den vollmundigen Körper. Dieses saftige Weinmonument verfügt über exakt integrierte Tannine, eine enorme Seidigkeit und einen schier unendlichen Abgang. SUPERIORE.DE

Auf der "Anhöhe der Amseln" – so lautet die poetische Übersetzung von Poggio ai Merli – entsteht seit 1999 eine der beeindruckendsten Interpretationen der Rebsorte Merlot in der Toskana. Hier, wo Paolo Panerai seiner Vision von internationalen Rebsorten auf toskanischem Terroir Ausdruck verleiht, wachsen auf kalkhaltigen Böden zwischen 350 und 400 Metern Merlot-Reben, die durch ihre einzigartige Lage eine Persönlichkeit entwickeln, wie sie selbst in den besten internationalen Appellationen selten zu finden ist. Der Name spielt bewusst mit der Doppeldeutigkeit zwischen "Merli" (Amseln) und Merlot – ein Wortspiel, das die enge Verbindung zwischen diesem Terroir und der Vogelwelt verdeutlicht, die Castellare seit jeher beschützt und zelebriert. Jede Flasche trägt auf der Etikette einen Vogel, der in den pestizidfreien Weinbergen des Guts nistet – ein Symbol für die nachhaltige Philosophie des Hauses.

In der legendären Conca d'Oro südlich von Panzano, jenem amphitheatralischen Goldenen Tal mit seinem einzigartigen Mikroklima aus warmen Tagen und kühlen Nächten, entstehen die biologisch zertifizierten Sangiovese-Trauben für diesen Chianti Classico. Giovanni Manetti, Präsident des Consorzio Chianti Classico, vinifiziert auf den kalkhaltigen Galestro-Böden seiner 170 Hektar großen Tenuta ausschließlich handgelesene Trauben in Edelstahltanks mit autochthonen Hefen. Nach dreiwöchiger Maischegärung reift der Wein 18 Monate in französischen Eichenfässern unterschiedlicher Größe.

Le Cupole bietet jedes Jahr ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten ein Glas voll sonniger Toskana und reicher Intensität zu einem erschwinglichen Preis. Der Wein ist vollgepackt mit schwarzen Früchten, Gewürzen und Leder, was ein klassisches Bouquet ergibt, besonders für eine warme Ecke der Toskana, abseits der ausgetretenen Pfade, in Sarteano. SUPERIORE.DE

Chianti Classico von Giovanni Manetti bietet ein tiefgründiges, dicht gewobenes und dabei noch sehr jugendliches Bouquet aus dunklen und roten Beeren und feinen Würznoten. Der trockene, kirschige Geschmack mit lang anhaltenden Eindrücken, gut extrahiertem Tannin und der Sangiovese-typischen Säure zeigt deutlich erkennbaren Terroircharakter. Sehr klar, geradlinig, lang, immer frisch und saftig, mit ausgezeichneter Kraft und Balance. SUPERIORE.DE

Im Jahr 1090, während Leif Erikson Amerika entdeckte und die ersten Universitäten Europas entstanden, zahlten zwei Freunde des Abtes Rolando "zwei Kapaunen, drei Brote und sechs silberne Denare aus Lucca" für die Jahrespacht eines Weinbergs im göttlichen Tal von Dievole. Neunhundert (Novecento) Jahre später, 1990, entstand dieser Wein als Reminiszenz an die unglaubliche Zeitreise durch die Jahrhunderte. Die Trauben gedeihen zwischen 300 und 420 Metern Höhe auf steinreichen Böden aus Mergel, Kalkstein und Galestro. Die durchschnittlich 15 Jahre alten Reben, biologisch bewirtschaftet wie in den Anfängen dieser Domäne, durchlaufen eine 14-tägige spontane Gärung mit wilden Hefen in Zementbottichen, bevor sie 18 Monate in großen, ungerösteten französischen Allier-Eichenfässern reifen.

Manche Weinberge tragen ihre Geschichte in sich wie Jahresringe in einem alten Baum. Die Vigna 10 auf dem Brancaia-Hügel bei Castellina ist so ein Ort. Als Brigitte und Bruno Widmer 1981 den verlassenen Gutshof kauften, erkannten sie sofort das Potenzial dieser Parzelle – ein sanfter Südhang auf 230 Metern, Lehmböden, die das Wasser speichern, und eine Exposition, die den Sangiovese zur Vollreife führt, ohne ihn zu überfordern. Achtzehn Jahre später, 1999, wurde der Weinberg neu bestockt – nicht mit irgendwelchen Klonen, sondern mit fünf der vielversprechendsten Sangiovese-Selektion aus dem ambitionierten Forschungsprojekt "Chianti Classico 2000", das seit den 1980er Jahren die genetische Vielfalt dieser Rebsorte erforscht und bewahrt.

Normalerweise gelangen die Sangiovese-Trauben der 14 ha großen Einzellage vornehmlich in den Ama und San Lorenzo. Seit der Lese 2018 haben sich Lorenza und Marco dazu entschieden, eine kleine Menge separat zu vinifizieren. Tiefdunkles Rubinot mit violetten Reflexen. Extrovertiertes Bouquet nach Brombeere, Himbeere und Johannisbeere, dazu Noten von zerstoßenem Schotter, Tabak und Spuren von jungem Leder. Sehr druckvoll und schön texturiert am Gaumen, die verschiedene Schichten der Primärfrüchte fächern sich erst allmählich auf, das Holz tritt angenehm in den Hintergrund. Fein granuliertes Tannin und eine gut eingebundene Säure flankieren den sehr harmonischen Roten in ein elegantes, langes Finale. Hier gibt es sehr viel zu mögen, es ist für uns wieder einmal ein typischer Ama-Wein: rassig, kraftvoll und elegant! SUPERIORE.DE

Ein Wein von großer Persönlichkeit, der die ganze Philosophie von Poggio Bonelli in sich vereint. Poggiassai ist der Supertuscan des Hauses – eine moderne Interpretation toskanischer Weinbaukunst, die Tradition und Innovation meisterhaft verbindet. Hier zeigt sich das Können eines Weinguts, das über die Jahrhunderte von den bedeutendsten Adelsfamilien Sienas geschätzt wurde. Die Weinberge liegen auf 250 Meter Höhe in den Hügeln um Castelnuovo Berardenga mit perfekter Südwestexposition. Auf diesen besonderen Böden, wo sandige Untergründe für optimale Drainage sorgen, gedeihen die sorgsam handverlesenen Trauben unter idealen Bedingungen. Die strenge Selektion beschränkt den Ertrag auf nur 50 Zentner pro Hektar - ein Bekenntnis zur kompromisslosen Qualität.

1981 kauften Bruno und Brigitte Widmer aus der Schweiz ein Anwesen in Castellina in Chianti. Keine Winzerfamilie, keine lokale Verwurzelung – nur die Überzeugung, dass dieser Fleck Land etwas Außergewöhnliches in sich trägt. Der Weinberg, den das Haus intern "Vigna 10" oder "Blocco 10" nennt, fiel ihnen sofort auf: Eine südöstlich exponierte Parzelle auf 240 bis 265 Metern, auf tonreichem Galestro-Gestein, das dem Sangiovese im Chianti Classico die charakteristische Balance zwischen Intensität und Frische gibt. Die Widmers wussten es. Sie warteten trotzdem. Denn bevor ein Weinberg sein Bestes geben kann, braucht er Reben, die tief genug gewurzelt sind. 1999 wurde die Parzelle neu bepflanzt – mit fünf der besten Sangiovese-Klone, die das ambitionierte Forschungsprojekt "Chianti Classico 2000" in den 1980er Jahren aus dem gesamten Chianti-Gebiet selektiert hatte. Keine schnelle Lösung, sondern ein Bekenntnis, das Jahrzehnte brauchte.

Seit der außergewöhnlichen Ernte 2019 hat Luca Sanjust mit seinem Boggina C einen weiteren Schritt in Richtung "Qualität ohne Kompromisse" gemacht. Die Erträge pro Pflanze wurden noch noch weiter gesenkt und die Selektion der Trauben aus der identifizierten Parzelle noch strenger vorgenommen. Dies führte zu einer Reduzierung der verfügbaren Flaschenanzahl auf ca. 3.000. Die gleiche Akribie wurde auch im Keller angewandt, indem die am besten geeigneten 7 Hektoliter-Fässer für die Reifung "sur lie" ausgewählt wurden. Auf deren Holzmaserung und Toastung wurde größtes Augenmerk gelegt, um die Harmonie und den Geschmack zu erreichen, die ein reiner Grand-Cru-Sangiovese aufweisen sollte.

Im Herzen des Val d'Arno liegt Campo Asciutto – jener "trockene Acker", den Agronom Giorgio Perrin 1834 als Perle dieses von Cosimo III. de' Medici gepriesenen Terroirs beschrieb. Hier pflanzte Ingenieur Gastone Bazzocchi 1952 seine Vision eines großen Sangiovese, einen Traum aus fünf Hektar, der heute als ältester und bester Sangiovese-Weinberg von Petrolo gilt. Das "C" steht für Classico – die traditionelle Interpretation dieses außergewöhnlichen Crus.

Die Trauben für Testamatta werden aus den 6 besten Weinbergen des Weinguts ausgewählt und bezogen: Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili und Siena. Jeder Weinberg, der in Parzellen unterteilt ist, wird bis zu 8 Mal geerntet, um sicherzustellen, dass alle Trauben zum perfekten Reifezeitpunkt geerntet werden. Diese fünf Weinberge (bis zu 80 Jahre alt) befinden sich in verschiedenen Gebieten der Toskana: Lamole und Montefili im Herzen des Chianti Classico auf 600 und 400 Metern Höhe, Vincigliata in der Nähe von Florenz auf 280 Metern Höhe, Londa nördlich von Florenz in Richtung des Rufina-Tals und Siena, im Süden der Toskana, auf 250 Metern Höhe.

Die jedes Jahr rare und sehr hoch bewertete Wein-Ikone präsentiert sich in glänzendem, satten Rubin. Im präsenten Bouquet viel knackige Beerenfrucht, reife dunkle Kirschen, süße Zwetschke und zarte Noten von Zimt. Im Trunk dann stoffig und fest, sehr saftig, entfaltet ein fein gewirktes Tannin und gleitet in einem weiten Bogen in ein druckvolles, langes Finale. Ein großer Wein voller Spannkraft und Eleganz. SUPERIORE.DE

Tiefes Dunkelrubin-Violett. In der Nase Cassis, schwarze Johannisbeeren und eine kräftige Kräuterwürze mit einer guten Dosis Pfeifentabak, Teer und zerstoßenes Geröll. Am Gaumen definieren dunkle Beeren, Schokolade und ein Füllhorn von Kräutern den vollmundigen Körper. Dieses saftige Weinmonument verfügt über exakt integrierte Tannine, eine enorme Seidigkeit und einen schier unendlichen Abgang. SUPERIORE.DE

Als Paolo Panerai Ende der 1970er Jahre seine Vision eines großen toskanischen Rotweins aus ausschließlich autochthonen Rebsorten verwirklichte, ahnte kaum jemand, dass dieser Wein Geschichte schreiben würde. Bereits im Jahr 1988 katapultierte ihn der Wine Spectator mit Platz sechs in seiner ersten Top 100 in die internationale Weinelite – ein Triumph für einen Supertuscan, der bewusst auf Cabernet und Merlot verzichtete und stattdessen auf die genetische Reinheit toskanischer Reben setzte. Der Name selbst erzählt vom Terroir: "Sodi" nennen toskanische Winzer jene harten, steinigen Böden, die zu schwer für Ochsengespanne waren und mühsam per Hand bearbeitet werden mussten. Hier, auf kalkhaltigen Galestro-Böden zwischen 350 und 400 Metern Höhe, rund um die mittelalterliche Kirche San Niccolò, kämpfen die Reben um jeden Tropfen Wasser – und entwickeln dabei eine aromatische Konzentration, die ihresgleichen sucht. 85 Prozent Sangioveto, die ursprüngliche, kleinbeerige Form des Sangiovese, und 15 Prozent Malvasia Nera – eine fast vergessene Rebsorte, die wegen ihrer geringen Erträge vielerorts aufgegeben wurde – ergeben eine Cuvée von nerviger Kraft und unverwechselbarer Rasse. Der Jahrgang 2021 verkörpert diese Philosophie in perfekter Weise: Nach 18 bis 25 Tagen Maischegärung im Stahltank reift der Wein bis zu 30 Monate in Barriques, zwei Drittel davon in neuem Holz, bevor er weitere zwölf Monate in der Flasche ruht.

In den späten 1970er Jahren vereinte Paolo Panerai vier einzelne Poderi zu einem einzigen Weinberg – kleine Höfe, deren Boden so hart und steinig war, dass ihn niemand mit dem Ochsen bearbeiten konnte, nur von Hand. "I Sodi" nannten die toskanischen Bauern solch unnachgiebiges Land. Die Höfe umschlossen einen alten Weiler, überragt von der Kirche San Niccolò – daher der vollständige Name. 1977 kelterte Panerai den ersten Jahrgang. 1988 wurde I Sodi di San Niccolò, mit dem 1985er, als erster italienischer Wein überhaupt in die Top 100 des Wine Spectator aufgenommen, ein Erfolg, der sich 1989 mit dem 1986er wiederholte. Bis heute zählt er zu den wenigen Supertuscans, die ausschließlich aus einheimischen Rebsorten entstehen – ein Beweis, dass der Sangioveto keine Bordeaux-Krücken braucht. Die Wurzeln liegen in echter Forschung: dem ersten experimentellen Weinberg im Gebiet des Chianti Classico, entstanden in Zusammenarbeit mit den Universitäten Mailand und Florenz sowie dem Institut San Michele all'Adige zur Identifikation der besten Klone. 2022 markiert die 45. Ernte dieses historischen Weins.

Gerade einmal 2.100 Flaschen dieser 1,5 ha großen Cabernet-Franc-Einzellage "Campo di Magnacosta" (ein ehemaliges Flussbett mit vornehmlich Lehm-, Kies- und Schotterboden) gelangen weltweit in den Fachhandel und auf die Karten der besten Restaurants. Die Reben wurden Mitte der 1990er Jahre gepflanzt und stammen aus dem Pomerol. Magnacosta ist im Hinblick auf die aromatische Intensität der wohl sinnlich-eleganteste Vertreter der drei großen Lagen-Cabernets des Hauses. Er besitzt große Geradlinigkeit, dafür aber etwas weniger Kraft und Intensität. Er vereint auf höchst subtile Weise schwarze Fruchtaromen mit Gewürznoten, Teer und antikem Leder. Er präsentiert sich schon heute seidig und elegant und wird mit den Jahren sicher noch weiter an Finesse zunehmen. SUPERIORE.DE

1975 – zwei Jahre nach dem ersten Chianti Classico von Riecine – entschied John Dunkley, dass manche Jahre und manche Trauben mehr verdienen als das Übliche. Die Riserva war geboren. Seither erscheint sie nur dann, wenn die Selektion es erlaubt: die besten Weinberge, die ältesten Reben, zwei Auswahlstufen – im Weinberg und auf dem Sortiertisch – bevor die Traube den Keller betritt. Die Reben für die Riserva sind zwischen 25 und 45 Jahre alt. Nach der Selektion geht die Maische in die unverglasten Nomblot-Betonbehälter. Dort wird der Most zunächst vier bis fünf Tage mit Trockeneis kühl gehalten, bevor die spontane Gärung einsetzt – langsam, auf natürlichem Weg. Nach der Fermentation folgen weitere zehn Tage auf den Schalen, Tresterhut untergetaucht. Dann das Herzstück: Die gesamte Riserva-Produktion wird in eine einzige große Eichenholzfässer aus dem Hause Grenier umgefüllt. Ungetoastet – keine Röstaromen, keine Vanille, kein fremder Charakter. Nur die neutrale, atmende Struktur des Holzes. 22 Monate. Dann zurück in Beton zur natürlichen Stabilisierung und Klärung. Zum Schluss drei Monate Flasche.

Die Sangiovese-Trauben dieses Weins stammen vom Weinberg des Imperiums seiner königlichen Hoheit, dem Grafen von Turin, Vittorio Emanuele von Savoyen, der ihn im Jahre 1935 angelegt hatte. Der Boden ist eine Mischung aus Lehm und Kies, reich an Mergel und Gestein, was den Trauben eine spektakuläre Mineralität verleiht. Die Temperaturschwankungen am Tag tragen entscheidend dazu bei, feinste Aromen zu entwickeln, die elegant und komplex sind. Der in nummerierte Flaschen abgefüllte Wein wird nicht gefiltert, um alle typischen sortentypischen Noten und Eigenschaften der Sangiovese zu bewahren. SUPERIORE.DE