Weine aus Toskana | Chianti

Schwarz wie die Nacht – so beschrieb Andrea Franchetti selbst diesen Wein, als er 2014 erstmals separat vinifiziert wurde. Campo di Camagi ist der extreme Pol in Trinoros Cabernet-Franc-Trilogie: wo Magnacosta schwebt und Tenaglia spannt, verdichtet Camagi. Eineinhalb Hektar auf 550 Metern Höhe, ein flacher, steiniger Boden aus gebrochenem Quarz und Kalkstein – kaum Humus, kaum Tiefe. Die über 27 Jahre alten Reben kämpfen um jeden Zentimeter, ihre Wurzeln durchdringen die harte Schicht, füllen den begrenzten Raum vollständig aus. Dieses Ringen um Platz, dieser Konkurrenzkampf im Boden, manifestiert sich im Wein: Konzentration, Dichte, Schwere. Zwölf Monate Stahltank, acht Monate Barrique, weitere zwölf Monate Beton – eine Vinifikation, die dem Wein Zeit gibt, seine Wucht zu ordnen, ohne sie zu bändigen.

Wo die Sonne untergeht – dort, wo das Licht zuletzt die steile Hangparzelle streift, bevor es hinter den Konturen der Val d'Orcia versinkt, liegt Campo di Tenaglia. Nur acht Zehntel Hektar umfasst diese Lage in 500 Metern Höhe, doch was hier auf zerklüftetem Kalkstein und grober, sandiger Erde wächst, besitzt eine Intensität, die selbst unter Trinoros Crus heraussticht. Der Boden reicht über zwei Meter tief, die Wurzeln der über 25 Jahre alten Cabernet-Franc-Reben greifen ins Mineralische, ins Skeletthafte – und geben dem Wein seine kraftvolle Eigenheit. Tenaglia verkörpert Spannung.

Campo di Magnacosta war 2011 der erste der drei reinsortigen Cabernet Franc Crus, die Andrea Franchetti aus der Erkenntnis heraus schuf, dass seine über 20 Jahre alten Reben mit ihren tief reichenden Wurzelsystemen in der Lage sind, den distinktiven Geschmack jedes einzelnen Terroirs präzise wiederzugeben. Diese 1,5 Hektar große Parzelle liegt am Talboden auf 400 Metern, dort wo ein alter Bach unter der Oberfläche verschwand und sich in den Hang fraß – magna costa, der "fressende Hang" – und Flusssedimente aus Kies und Schluff hinterließ. Die Reben wurden vor über zwei Jahrzehnten mit Stecklingen aus einem Weinberg in Pomerol gepflanzt, wo Cabernet Franc seit drei Jahrhunderten wächst. Dieser tiefe, durchlässige Boden verleiht dem Magnacosta einen Charakter, der sich fundamental von seinen beiden Geschwistern unterscheidet: Der Wein scheint vor Energie zu sprudeln, zeigt sich komplex und verhältnismäßig hell in der Farbe, dabei tief und geradlinig mit einer luftigen, frischen Ausstrahlung.

Thomas Bär träumte laut. Er sprach offen davon, dass er Weine wie Solaia von Antinori oder Le Pin aus Pomerol als Maßstab betrachtete – nicht aus Arroganz, sondern aus Überzeugung: Dass die Pietraforte-Böden der Conca d'Oro auf 450 bis 500 Metern in Panzano das Terroir haben, um etwas Außerordentliches zu tragen. Der Balisca war seine persönlichste Antwort auf diese Frage. 100% Cabernet Sauvignon, ausschließlich aus den eigenen Panzano-Lagen – eine Entscheidung, die in der Chianti Classico-Zone nach wie vor ungewöhnlich ist. 1.200 Flaschen.

Die Trauben für Testamatta werden aus den 6 besten Weinbergen des Weinguts ausgewählt und bezogen: Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili und Siena. Jeder Weinberg, der in Parzellen unterteilt ist, wird bis zu 8 Mal geerntet, um sicherzustellen, dass alle Trauben zum perfekten Reifezeitpunkt geerntet werden. Diese fünf Weinberge (bis zu 80 Jahre alt) befinden sich in verschiedenen Gebieten der Toskana: Lamole und Montefili im Herzen des Chianti Classico auf 600 und 400 Metern Höhe, Vincigliata in der Nähe von Florenz auf 280 Metern Höhe, Londa nördlich von Florenz in Richtung des Rufina-Tals und Siena, im Süden der Toskana, auf 250 Metern Höhe.

Piaggia Riserva ist die pure Eleganz in der Flasche: Klare rubinrote Farbe, fast undurchdringlich, sehr konsistent. Im tiefgründigen Bouquet Himbeerkompott, getrocknete Orangenschalen, Rosen, exotische Gewürze und ein Hauch von Kakao. Am Gaumen seidig und raffiniert, es zeigen sich im raschen Wechsel Noten von Veilchen, reifen roten und schwarzen Früchten. Seine lebendige Säure bewahrt eine außergewöhnliche Finesse, obwohl sich die Primärfrucht langsam durchsetzt. Endet lang mit einer Schicht aus süßen Tanninen und balsamisch angehauchten Kirschen. Seine Finesse und Ausgewogenheit sind bereits in jungen Jahren erstaunlich, und dabei wird das Beste erst in einigen Jahren kommen. SUPERIORE.DE

Duftet intensiv nach Johannisbeeren und schwarzen Kirschen, Leder, Gewürzen und Lakritze. Am Gaumen üppig und fließend, alle Elemente verschmelzen zu einem großen, markanten Wein. Großartiges Potenzial! SUPERIORE.DE

Wenn man die Geschichte vom Aufwand hört, der für den Weinberg Colonia betrieben wurde, muss man sich fragen, ob die feinen Leute von Fèlsina absolut verrückt sind. Sie brauchten zwei Jahre, um den imposanten Felsen zu beseitigen, der frühere Generationen der Familie Poggiali gezwungen hatte, diese edle Lage praktisch aufzugeben. Doch dem ehrgeizigen Giovanni Poggiali ist es zu verdanken, dass dieser spektakuläre Weinberg (Vigneto Colonia) zu dem wurde, was er heute ist. Er hat rötlich-braune Böden, ist reich an Magnesium und Eisen und damit ganz anders als alle anderen Lagen Fèlsinas.

Frisch, lebendig und voller Energie präsentiert sich Geremia 2019 höchst unterhaltsam und lebendig. Seine Aromen sind bemerkenswert intensiv, und doch besitzt er auch eine gewisse Leichtigkeit, die ihn mit jedem Schluck balanciert und brillant hält. Zerkleinerte Steine, Menthol, Lakritze, Salbei und Kies umhüllen seinen Kern aus blauen und violetten Früchten, die Tannine sind gut gebaut und er überzeugt nicht zuletzt mit seiner schönen Länge. Geremia hat immer etwas Magisches an sich und mit seiner besonderen Persönlichkeit ist er für uns jedes Jahr einer der bemerkenswertesten Rotweine aus dem Chianti-Classico-Gebiet. SUPERIORE.DE

Ende der 1980er Jahre pflanzte Luca Sanjust die ersten Merlot-Klone in die tonreichen Böden von Feriale, unwissend, dass er damit eine Legende schaffen würde. Der Name Galatrona – einst Herrschaft der toskanischen Dynastie, deren mittelalterlicher Wachturm über dem zehn Hektare großen Weinberg thront – sollte zum Synonym für italienische Merlot-Perfektion werden. "Le Pin der Toskana", wie Wine Spectator ihn nennt, doch zu einem Bruchteil des Preises dieses mythischen Pomerol. Die 50.000 Rebstöcke auf südöstlich exponierten Terrassen vereinen Bordelaiser Genetik mit toskanischer Seele. Lehm speichert jene Feuchtigkeit, die der Merlot in den heißen Sommern benötigt, während Schiefer, Mergel und Sandstein die mineralische Komplexität liefern.

Geremia gründete das Geschlecht der Ricasoli im 7. oder 8. Jahrhundert – in jener Zeit, als Chianti noch kein Weinname war, sondern ein Schlachtfeld zwischen rivalisierenden Adelsfamilien. Sein Nachfahre Marco Ricasoli-Firidolfi führt heute dasselbe Gut, auf demselben Boden, in Gaiole in Chianti. Und er gab diesem Wein den Namen des Ahnen. Das ist insofern pikant, als der Geremia kein Sangiovese ist. Marco pflanzte 1997 Merlot und Cabernet Sauvignon auf 2,5 Hektar seiner Hügel – bewusst, neugierig, mit einer klaren Frage: Was sagt dieses Terroir in einer anderen Sprache? Die kalkig-lehmigen Böden zwischen 340 und 510 Metern, die Süd-Südostexposition, das Kleinklima zwischen Florenz und Siena – alles, was den Sangiovese formt, steht hier auch den bordelaiser Sorten zur Verfügung. Handlese in Körben, Gärung in temperaturgeregelten Tanks, 24 Monate in mittelgerösteten Allier-Barriques, ungefiltert abgefüllt, 18 Monate Flaschenreife. Biozertifiziert.

Wenn man die Geschichte vom Aufwand hört, der für den Weinberg Colonia betrieben wurde, muss man sich fragen, ob die feinen Leute von Fèlsina absolut verrückt sind. Sie brauchten zwei Jahre, um den imposanten Felsen zu beseitigen, der frühere Generationen der Familie Poggiali gezwungen hatte, diese edle Lage praktisch aufzugeben. Doch dem ehrgeizigen Giovanni Poggiali ist es zu verdanken, dass dieser spektakuläre Weinberg (Vigneto Colonia) zu dem wurde, was er heute ist. Er hat rötlich-braune Böden, ist reich an Magnesium und Eisen und damit ganz anders als alle anderen Lagen Fèlsinas.

Der Name ist eine Hommage – eine bewusste Verbeugung vor Bâtard-Montrachet, dem legendären Weißwein-Grand-Cru der Côte de Beaune. Querciabella hat ihn nicht aus Arroganz gewählt, sondern aus Überzeugung: Weil die steilen Galestro-Hänge von Ruffoli, 350 bis 600 Meter über Greve in Chianti, das Terroir haben, um Weißweine von burgundischer Tiefe und Langlebigkeit zu erzeugen.

Siepi war schon immer mehr als nur ein Weinberg – es war eine Vision, die darauf wartete, Wirklichkeit zu werden. Seit 1435 im Besitz der Familie Mazzei, liegt dieser mystische Ort inmitten dichter Eichenwälder bei Castellina in Chianti, zehn Hektar purer Magie auf Alberese-Böden, die schon die alten Römer zu schätzen wussten. Die Geschichte von Siepi 2023 beginnt paradoxerweise mit einem der herausforderndsten Jahrgänge der jüngeren Vergangenheit. Ein milder Winter mit spärlichen Niederschlägen, ein regenreicher Frühling, der die Winzer von Mazzei bis an ihre Grenzen forderte. Und dennoch, oder gerade deshalb, entstand ein Wein, der die Philosophie des Hauses auf eindrucksvolle Weise verkörpert: "Große Lagen glänzen in schwierigen Jahrgängen."

Sangiovese in purezza. Herrlich würziger Duft, dunkle Waldbeeren und Kirschen, etwas Graphit und Zedernholz. Am Gaumen dann seidige Eleganz, saftige, dunkle Beerenfrüchte, gepaart mit einem animierenden Frucht-Säure-Spiel, das den Wein richtig über die Zunge tänzeln lässt. Percarlo hat Tiefe und Länge sowie ein Potential für viele Jahre im Keller. Einer der ganz großen reinsortigen Sangiovese der Zentraltoskana. SUPERIORE.DE

Luigi Veronelli wäre am 2. Februar 2026 hundert Jahre alt geworden. Für Castellare di Castellina ist das kein gewöhnliches Jubiläum, denn ohne Veronelli gäbe es diesen Wein nicht. Es war 1976, als er mit Paolo Panerai durch die Weinberge von Castellare spazierte und am Abstieg zur schönsten Parzelle des Guts stehenblieb. "Paolo, nenn ihn I Sodi di S. Niccolò", sagte er. Und dann, noch bevor Panerai die Rebsortenwahl erläutern konnte, der eindringliche Hinweis: "Vergiss die französischen Sorten. Sangioveto und Malvasia Nera – die sind besser." Es war genau das, was Panerai selbst dachte. Die erste Ernte folgte 1977.

26 Generationen, seit 1385 – kein anderes Haus der Weinwelt kann auf eine vergleichbare ununterbrochene Geschichte verweisen. Und doch ist das Label Marchese Antinori Chianti Classico Riserva kein Museum, sondern ein lebendiges Bekenntnis: seit dem Jahrgang 2011 ausschließlich aus den Weinbergen der Tenuta Tignanello, jenes Guts zwischen den Flusstälern des Greve und der Pesa, das die toskanische Weingeschichte des 20. Jahrhunderts mehr geprägt hat als jeder andere Fleck Erde im Chianti Classico. 319 Hektar, davon 165 Hektar Rebfläche – vorwiegend Sangiovese, ergänzt von kleinen Anteilen Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

1983 war das erste Jahr. Luca Martini di Cigala, damals gerade dabei, ein Gut zu übernehmen, das seinen Wein noch in Bulk an Antinori und Ruffino verkaufte, entschied sich für das Gegenteil von dem, was viele seiner Zeitgenossen taten: keine internationalen Rebsorten, keine Modernisierung des Etiketts, keine Barriques voller Vanille. Einen einzigen Wein, aus einem einzigen Traubenfeld, aus einer einzigen Rebsorte. Sangiovese. San Giusto a Rentennano. – Percarlo debütierte mit dem Jahrgang 1983 – und begann sofort, die Geschichte des Chianti Classico umzuschreiben. Die Philosophie des Weins ist die Philosophie seines Machers: Weinberg vor Keller. Die Trauben für den Percarlo werden nicht parzellenbezogen, sondern es wird jedes Traubengebinde geprüft, jede Rebe, jede Lage. Die Ausbeute liegt bei einem Kilogramm pro Stock. Seit 2001 ist das der Ansatz, weil Martini di Cigala erkannte, wie uneinheitlich Sangiovese von Rebe zu Rebe sein kann, auch innerhalb derselben Parzelle. Die Böden, die für den Percarlo Pate stehen, stammen überwiegend aus dem Pliozän – Schichten aus Sand und Steinen, zwei bis fünf Meter tief, auf einem Tonerdbett. Mineralisch, drainierend, mit der Fähigkeit, dem Sangiovese über Jahre zu sprechen.

Reichhaltiger, konzentrierter Roter im Bordeaux-Stil mit der unverkennbaren Handschrift des önologischen Top-Beraters Stéphane Derenoncourt. Vielschichtige schwarze Frucht in der Nase, dazu Gestein, Lakritze, Kampfer und Graphit. Am Gaumen von beeindruckender Geschmeidigkeit, die Frucht immer saftig und zentriert, wunderbar und nahezu perfekt in Struktur, Schliff, Eleganz und Länge. SUPERIORE.DE

Dievoles Gran Selezione Vigna Sessina präsentiert sich dunkel, tiefgründig und mit wunderbar kräftigen Kirsch- und Brombeernoten. Am Gaumen sehr definiert und präzise mit einer archetypischen Interpretation der Rebsorte. Hier ist alles am rechten Fleck, die Ausgewogenheit und Klarheit beeindruckt mit jedem Schluck. Im Abgang von grandioser Länge und Tiefe. Das ist Sangiovese in Reinkultur mit unendlicher Energie und Ausdruck. SUPERIORE.DE

Mazzeis Spitzenwein Siepi ist nicht nur ein jedes Jahr herausragender toskanischer Wein, sondern auch ein 6 Hektar großer Weinberg inmitten dichter Eichenwälder mit einer idealen Höhenlage und einem einzigartigen Klima. Die Sonneneinstrahlung ist während des gesamten Tages optimal und eine konstante Brise aus dem Westen verhindert zu große Hitze und schafft ein mildes, mediterranes Klima. Die Eichenwälder bieten zudem einen idealen Schutzwall vor extremen Wettersituationen. Felsige Böden aus Mergel, Kalkstein und Ton aus dem Pliozän sorgen für ein besonderes Gleichgewicht der Elemente in diesem geologischen Komplex.