Vins de Toscane | Chianti

là où le soleil se couche – là où la lumière effleure en dernier la parcelle en pente raide avant de se perdre derrière les contours du Val d'Orcia, se trouve Campo di Tenaglia. Ce vignoble ne couvre que huit dixièmes d'hectare à 500 mètres d'altitude, mais ce qui pousse ici sur le calcaire fissuré et la terre grossière et sablonneuse possède une intensité qui se distingue même parmi les crus de Trinoro. Le sol s'enfonce à plus de deux mètres de profondeur, les racines des vignes de cabernet franc âgées de plus de 25 ans s'enfoncent dans le minéral, le squelettique – et donnent au vin sa puissante spécificité. Tenaglia incarne la tension.

Testamatta signifie "fou dans sa tête" et ce nom est tout à fait approprié. Lorsque l'on connaît l'obsession folle de Bibi Graetz pour la viticulture sur l'île de Giglio, on ne s'étonne plus des résultats grandioses et forts en personnalité que Bibi met en bouteille depuis des années. Cela a été précédé de nombreuses années d'expérimentation, de recherche et de travail acharné, jusqu'à ce que les meilleurs ceps d'Ansonica plus que centenaires du vignoble rocheux de Serrone soient finalement identifiés. Les vendanges étalées dans le temps sont exclusivement manuelles et chaque grappe est méticuleusement sélectionnée en fonction de sa qualité et de sa maturité, avant de prendre le chemin des caves de l'île. Après l'égrappage et le pressurage doux sous glace carbonique, la macération se fait à basse température pendant 48 heures, puis le vin est transféré sans filtration dans des barriques de 225 l pour la fermentation, dans lesquelles il vieillit encore pendant 12 mois.

Campo di Magnacosta a été en 2011 le premier des trois crus de cabernet franc pur qu'Andrea Franchetti a créés en constatant que ses vignes de plus de 20 ans, avec leurs systèmes racinaires profonds, étaient capables de restituer avec précision le goût distingué de chaque terroir. Cette parcelle de 1,5 hectare est située au fond de la vallée, à 400 mètres d'altitude, là où un ancien ruisseau disparaissait sous la surface et rongeait la pente – magna costa, la "pente qui dévore" – laissant derrière lui des sédiments fluviaux de gravier et de limon. Les vignes ont été plantées il y a plus de deux décennies avec des boutures provenant d'un vignoble de Pomerol, où le cabernet franc pousse depuis trois siècles. Ce sol profond et perméable confère au Magnacosta un caractère fondamentalement différent de ses deux frères et sœurs : Le vin semble déborder d'énergie, se montre complexe et relativement clair dans sa couleur, tout en étant profond et droit avec un rayonnement aérien et frais.

Thomas Bär rêvait à voix haute. Il parlait ouvertement du fait qu'il considérait des vins comme Solaia d'Antinori ou Le Pin de Pomerol comme des références – non pas par arrogance, mais par conviction : Que les sols de Pietraforte de la Conca d'Oro, situés entre 450 et 500 mètres à Panzano, avaient le terroir pour porter quelque chose d'extraordinaire. Le Balisca était sa réponse la plus personnelle à cette question. 100% cabernet sauvignon, exclusivement issu de ses propres vignobles de Panzano – un choix qui reste inhabituel dans la zone du Chianti Classico. 1.200 bouteilles.

Les raisins pour Testamatta sont sélectionnés et proviennent des 6 meilleurs vignobles du domaine : Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili et Sienne. Chaque vignoble, divisé en parcelles, est vendangé jusqu'à 8 fois afin de s'assurer que tous les raisins sont récoltés au moment de la maturité parfaite. Ces cinq vignobles (âgés jusqu'à 80 ans) sont situés dans différentes régions de Toscane : Lamole et Montefili au cœur du Chianti Classico à 600 et 400 mètres d'altitude, Vincigliata près de Florence à 280 mètres d'altitude, Londa au nord de Florence en direction de la vallée de la Rufina et Sienne, au sud de la Toscane, à 250 mètres d'altitude.

Piaggia Riserva est l'élégance pure en bouteille : une couleur rubis claire, presque impénétrable, très consistante. Le bouquet profond révèle de la compote de framboises, des écorces d'orange séchées, des roses, des épices exotiques et un soupçon de cacao. La bouche est soyeuse et raffinée, elle révèle en alternance rapide des notes de violette, de fruits rouges et noirs mûrs. Son acidité vive préserve une finesse exceptionnelle, bien que le fruit primaire s'impose lentement. Il se termine longuement par une couche de tanins doux et de cerises aux accents balsamiques. Sa finesse et son équilibre sont déjà étonnants dans sa jeunesse, alors que le meilleur ne viendra que dans quelques années. SUPERIORE.DE

Quand on entend l'histoire des efforts déployés pour le vignoble Colonia, on peut se demander si les gens raffinés de Fèlsina sont absolument fous. Il leur a fallu deux ans pour éliminer l'imposant rocher qui avait contraint les générations précédentes de la famille Poggiali à pratiquement abandonner ce noble site. Mais c'est grâce à l'ambitieux Giovanni Poggiali que ce vignoble spectaculaire (Vigneto Colonia) est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a un sol brun-rougeâtre, est riche en magnésium et en fer et est donc très différent de tous les autres vignobles de Fèlsina.

Parfum intense de groseille et de cerise noire, de cuir, d'épices et de réglisse. En bouche, il est voluptueux et fluide, tous les éléments se fondent en un grand vin marquant. Un grand potentiel ! SUPERIORE.DE

À la fin des années 1980, Luca Sanjust a planté les premiers clones de merlot dans les sols riches en argile de Feriale, ignorant qu'il allait ainsi créer une légende. Le nom de Galatrona – autrefois seigneurie de la dynastie toscane, dont la tour de guet médiévale surplombe le vignoble de dix hectares – allait devenir synonyme de perfection italienne en matière de merlot. "Le Pin de Toscane", comme l'appelle le Wine Spectator, mais pour une fraction du prix de ce Pomerol mythique. Les 50.000 pieds de vigne sur des terrasses exposées au sud-est allient la génétique bordelaise à l'âme toscane. L'argile retient l'humidité dont le merlot a besoin pendant les étés chauds, tandis que le schiste, la marne et le grès apportent la complexité minérale.

Frais, vif et plein d'énergie, Geremia 2019 se présente de manière extrêmement divertissante et vivante. Ses arômes sont remarquablement intenses, et pourtant il possède aussi une certaine légèreté qui le maintient en équilibre et brillant à chaque gorgée. Des pierres concassées, du menthol, de la réglisse, de la sauge et du gravier enveloppent son noyau de fruits bleus et violets, les tanins sont bien construits et il convainc notamment par sa belle longueur. Geremia a toujours quelque chose de magique en lui et, avec sa personnalité particulière, il est pour nous chaque année l'un des vins rouges les plus remarquables de la région du Chianti Classico. SUPERIORE.DE

Geremia a fondé la famille Ricasoli au 7ème ou 8ème siècle – à l'époque où le Chianti n'était pas encore un nom de vin, mais un champ de bataille entre familles nobles rivales. Son descendant, Marco Ricasoli-Firidolfi, dirige aujourd'hui le même domaine, sur les mêmes terres, à Gaiole in Chianti. Et il a donné à ce vin le nom de l'ancêtre. C'est piquant dans la mesure où le Geremia n'est pas du sangiovese. En 1997, Marco a planté du merlot et du cabernet sauvignon sur 2,5 hectares de ses collines – consciemment, avec curiosité, avec une question claire : que dit ce terroir dans une autre langue ? Les sols argilo-calcaires entre 340 et 510 mètres, l'exposition sud-sud-est, le microclimat entre Florence et Sienne – tout ce qui façonne le sangiovese est ici également à la disposition des cépages bordelais. Vendange manuelle dans des paniers, fermentation en cuves thermorégulées, 24 mois en barriques Allier moyennement torréfiées, mise en bouteille sans filtrage, 18 mois de vieillissement en bouteille. Certifié bio.

Quand on entend l'histoire des efforts déployés pour le vignoble Colonia, on peut se demander si les gens raffinés de Fèlsina sont absolument fous. Il leur a fallu deux ans pour éliminer l'imposant rocher qui avait contraint les générations précédentes de la famille Poggiali à pratiquement abandonner ce noble site. Mais c'est grâce à l'ambitieux Giovanni Poggiali que ce vignoble spectaculaire (Vigneto Colonia) est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a un sol brun-rougeâtre, est riche en magnésium et en fer et est donc très différent de tous les autres vignobles de Fèlsina.

Le nom est un hommage – un clin d'œil délibéré au Bâtard-Montrachet, le légendaire grand cru de vin blanc de la Côte de Beaune. Querciabella ne l'a pas choisi par arrogance, mais par conviction : Parce que les pentes abruptes du Galestro de Ruffoli, entre 350 et 600 mètres au-dessus de Greve in Chianti, ont le terroir pour produire des vins blancs d'une profondeur et d'une longévité bourguignonnes.

Siepi a toujours été plus qu'un simple vignoble – c'était une vision qui attendait de devenir réalité. Propriété de la famille Mazzei depuis 1435, ce lieu mystique se trouve au milieu d'épaisses forêts de chênes près de Castellina in Chianti, dix hectares de pure magie sur des sols alberese que les anciens Romains appréciaient déjà. L'histoire de Siepi 2023 commence paradoxalement par l'un des millésimes les plus difficiles de l'histoire récente. Un hiver doux avec de rares précipitations, un printemps pluvieux qui a poussé les viticulteurs de Mazzei dans leurs derniers retranchements. Et pourtant, ou justement pour cette raison, un vin est né, qui incarne de manière impressionnante la philosophie de la maison : "Les grands terroirs brillent dans les millésimes difficiles".

Luigi Veronelli aurait eu cent ans le 2 février 2026. Pour Castellare di Castellina, ce n'est pas un anniversaire ordinaire, car sans Veronelli, ce vin n'existerait pas. C'était en 1976, alors qu'il se promenait dans les vignes de Castellare avec Paolo Panerai, il s'est arrêté à la descente de la plus belle parcelle du domaine. "Paolo, appelle-le I Sodi di S. Niccolò", lui dit-il. Et puis, avant même que Panerai ne puisse expliquer le choix des cépages, le conseil insistant : "Oublie les cépages français. Le Sangioveto et la Malvasia Nera – ils sont meilleurs". C'était exactement ce que Panerai lui-même pensait. La première récolte a suivi en 1977.

Sangiovese in purezza. Parfum merveilleusement épicé, baies des bois et cerises noires, un peu de graphite et de bois de cèdre. En bouche, une élégance soyeuse, des baies noires juteuses, associées à un jeu de fruits et d'acidité stimulant qui fait vraiment danser le vin sur la langue. Percarlo a de la profondeur et de la longueur et un potentiel pour de nombreuses années en cave. Un des très grands monocépages de sangiovese de la Toscane centrale. SUPERIORE.DE

26 générations, depuis 1385 – aucune autre maison dans le monde du vin ne peut se targuer d'une histoire ininterrompue comparable. Et pourtant, le label Marchese Antinori Chianti Classico Riserva n'est pas un musée, mais une profession de foi vivante : depuis le millésime 2011, il provient exclusivement des vignobles de Tenuta Tignanello, ce domaine situé entre les vallées des rivières Greve et Pesa, qui a marqué l'histoire du vin toscan du 20e siècle plus que n'importe quel autre coin de terre du Chianti Classico. 319 hectares, dont 165 hectares de vignes – principalement du sangiovese, complété par de petites quantités de cabernet sauvignon et de cabernet franc.

Depuis l'été 2023, les producteurs de Chianti Classico peuvent inclure les onze indications géographiques supplémentaires (UGA = unità geografiche aggiuntive) introduites en 2021 dans les étiquettes de la catégorie supérieure Gran Selezione. Pour les viticulteurs du Chianti Classico, il s'agit d'une démarche cohérente visant à produire des vins qui reflètent le plus authentiquement possible la région dans laquelle ils ont été produits. Et les clients peuvent ainsi approfondir leurs connaissances sur la relation entre les vins et leur région d'origine - une véritable valeur ajoutée.

1983 est la première année. Luca Martini di Cigala, alors sur le point de reprendre un domaine qui vendait encore son vin en vrac à Antinori et Ruffino, a décidé de faire le contraire de ce que faisaient beaucoup de ses contemporains : pas de cépages internationaux, pas de modernisation de l'étiquette, pas de barriques pleines de vanille. Un seul vin, issu d'un seul champ de raisin, d'un seul cépage. Du sangiovese. San Giusto a Rentennano – percarlo a fait ses débuts avec le millésime 1983 – et a immédiatement commencé à réécrire l'histoire du Chianti Classico. La philosophie du vin est celle de son créateur : la vigne avant la cave. Les raisins destinés au Percarlo ne sont pas récoltés par parcelle, mais chaque botte de raisin est contrôlée, chaque vigne, chaque emplacement. Le rendement est d'un kilogramme par pied. Depuis 2001, c'est l'approche adoptée, car Martini di Cigala s'est rendu compte à quel point le sangiovese pouvait être inégal d'un cep à l'autre, même au sein d'une même parcelle. Les sols qui ont inspiré le Percarlo datent principalement du Pliocène – des couches de sable et de pierres, de deux à cinq mètres de profondeur, sur un lit d'argile. Minéral, drainant, avec la capacité de parler au Sangiovese pendant des années.

Un rouge riche et concentré dans le style bordelais, avec la signature reconnaissable de Stéphane Derenoncourt, conseiller œnologique de premier plan. Le nez révèle des fruits noirs complexes, de la roche, de la réglisse, du camphre et du graphite. La bouche est d'une souplesse impressionnante, le fruit toujours juteux et centré, magnifique et presque parfait dans sa structure, sa coupe, son élégance et sa longueur. SUPERIORE.DE

Le Dievoles Gran Selezione Vigna Sessina se présente sombre, profond et avec des notes merveilleusement puissantes de cerise et de mûre. En bouche, il est très défini et précis, avec une interprétation archétypale du cépage. Tout est ici à sa place, l'équilibre et la clarté impressionnent à chaque gorgée. La finale est d'une longueur et d'une profondeur grandioses. C'est du sangiovese à l'état pur, avec une énergie et une expression infinies. SUPERIORE.DE

Dans le silence de 2019, la vision de plusieurs décennies de Paolo De Marchi sur le cabernet sauvignon en tant qu'expression authentique du terroir de l'âme toscane s'est achevée. Après plus de quarante ans d'inlassable révolution viticole, le maestro a prouvé une fois de plus que les cépages internationaux cultivés sur les sols de galestro et d'alberese d'Isole e Olena ne deviennent pas des vins passe-partout, mais expriment leur nouvelle patrie dans chaque goutte. Seules 10.000 bouteilles de 0,75 l et 240 magnums ont été créées à partir des altitudes exposées au sud-ouest, entre 350 et 400 mètres. Le millésime 2019 bénéficie d'un millésime presque idéal : des hivers doux, des précipitations équilibrées au printemps et un été toscan classiquement sec ont formé des raisins d'une concentration et d'une élégance exceptionnelles. 24 mois de barriques françaises, dont quarante pour cent neuves, suivis de trois ans de vieillissement en bouteille – cette patience crée un vin d'une complexité impressionnante.