Vins de Toscane | Chianti

Un voyage dans le temps sur cinq hectares : Giovanni Manetti est un homme qui sait déchiffrer les secrets historiques. Lorsqu'il a découvert dans les archives de l'université de Florence des dessins du 15e siècle montrant que la colline de San Leolino était autrefois entièrement plantée de vignes, ce fut la clé d'un projet de résurrection extraordinaire. Là où, pendant des siècles, il n'y avait que des oliviers – à l'exception d'une petite parcelle datant des années 1970. –les Terrazze di San Leolino ont vu le jour. Le terroir raconte une autre histoire que la célèbre Vigna del Sorbo : ici, à 450 mètres d'altitude, ce n'est pas le galestro schisteux qui domine, mais le sol calcaire de l'Albérèse. Cette particularité géologique confère au San Leolino son caractère unique – plus minéral, plus salé, avec une fraîcheur qui évoque immédiatement au nez des pierres écrasées et des notes terreuses.

En 1961, Aldo Bianchi acheta le Castello di Monsanto, alors en ruines. Depuis la colline d'Il Poggio – le point culminant du domaine –, son fils Fabrizio contemplait le paysage : San Gimignano à l'ouest, les Alpes apuanes au nord, le Monte Amiata au sud. Ce qu'il voyait était bien plus qu'une simple vue. Il voyait un vignoble capable d'exprimer sa propre identité. En 1962, il fit vinifier et mettre en bouteille séparément les raisins d'Il Poggio – une première dans l'histoire du Chianti Classico. Un cru issu d'un terroir unique, inspiré des Premiers Crus de Bourgogne, dans une région qui, à l'époque, ne disposait même pas encore de sa propre appellation. Cette décision a changé à jamais le Chianti Classico. Aujourd'hui, après plus de six décennies de production ininterrompue, Il Poggio fait partie de ces vins dont le nom n'a plus besoin d'explications. Le vignoble est situé à 300 mètres d’altitude ; les sols composés de galestro et de marne calcaire confèrent au Sangiovese une structure minérale que l’on ne retrouve pas dans d’autres parcelles.

Il y a déjà 200 ans, San Leolino était considéré comme un cru. Au-dessus de la Pieve millénaire, cette chapelle romane dont l'existence est attestée par des documents depuis 982, des terrasses s'étendent à travers la partie supérieure de la Conca d'Oro. Giovanni Manetti a découvert à l'université de Florence des dessins datant du XVe siècle qui prouvaient que ce versant était autrefois entièrement planté de vignes. S'ensuivit alors une renaissance : les terrasses furent remises en état, sur 4,5 hectares situés entre 450 et 500 mètres d'altitude, sur un sol de calcaire d’Alberese. Ces sols diffèrent fondamentalement du galestro schisteux de la Vigna del Sorbo : ici, c'est le calcaire dur qui domine, apportant fraîcheur, luminosité et une précision minérale. Les années de pandémie ont donné à Giovanni le temps de se promener dans ses vignobles et de réfléchir. Il s’est rendu compte que cette parcelle possédait une identité propre, un terroir qui exigeait une vinification distincte. Le premier millésime remonte à 2019, le quatrième est désormais celui de 2022. La production reste modeste : seulement 5 000 bouteilles.

En 1967, Sergio Manetti, industriel milanais et collectionneur d'art passionné, acheta un domaine abandonné dans les collines de Radda in Chianti. Il ne connaissait pas grand-chose au vin. Mais il s'y connaissait en matière de qualité. Et il décida très tôt que son vin ne ferait aucun compromis – pas même ceux que l'appellation lui imposait. Lorsque le Chianti Classico DOCG imposa l'ajout de cépages blancs, Manetti refusa. Son vin s’appela dès lors "Toscana IGT". Non pas par manque de fierté envers le Chianti, mais au contraire parce qu’il en avait trop. Ce qui pousse à Montevertine, ce sont les trois cépages rouges autochtones du Chianti : le Sangiovese, qui en est l’âme, le Canaiolo, pour l’élégance, et le Colorino, pour la couleur et la structure. Aucun ajout, aucun compromis international. Martino Manetti, le fils de Sergio, dirige l'exploitation avec la même conviction : "Simplicité, respect, souci du détail et savoir-faire" – c'est ainsi que la maison décrit elle-même sa philosophie. Des mots qui semblent simples, mais qui sont pourtant si difficiles à mettre en pratique.

Violet rubis foncé profond. Au nez, du cassis, des cassis et des herbes aromatiques puissantes avec une bonne dose de tabac à pipe, de goudron et de cailloux écrasés. En bouche, les baies noires, le chocolat et une corne d'abondance d'herbes définissent un corps corsé. Ce monument de vin juteux dispose de tanins parfaitement intégrés, d'un soyeux énorme et d'une finale presque infinie. SUPERIORE.DE

Sur la "colline des merles" – telle est la traduction poétique de Poggio ai Merli – naît depuis 1999 l'une des interprétations les plus impressionnantes du cépage merlot en Toscane. Ici, où Paolo Panerai exprime sa vision des cépages internationaux sur un terroir toscan, poussent sur des sols calcaires entre 350 et 400 mètres des vignes de merlot qui, grâce à leur situation unique, développent une personnalité que l'on trouve rarement, même dans les meilleures appellations internationales. Le nom joue délibérément sur l'ambiguïté entre "Merli" (merles) et Merlot – un jeu de mots qui illustre le lien étroit entre ce terroir et l'avifaune, que Castellare protège et célèbre depuis toujours. Chaque bouteille porte sur son étiquette un oiseau qui niche dans les vignobles sans pesticides du domaine – un symbole de la philosophie durable de la maison.

C'est dans la légendaire Conca d'Oro, au sud de Panzano, cette vallée dorée en amphithéâtre avec son microclimat unique de journées chaudes et de nuits fraîches, que naissent les raisins de sangiovese certifiés biologiques pour ce Chianti Classico. Giovanni Manetti, président du Consorzio Chianti Classico, vinifie exclusivement des raisins récoltés à la main sur les sols calcaires de Galestro de son domaine de 170 hectares, dans des cuves en acier inoxydable contenant des levures autochtones. Après une macération de trois semaines, le vin est élevé pendant 18 mois en fûts de chêne français de différentes tailles.

Chaque année, Le Cupole offre un excellent rapport qualité-prix. Vous bénéficiez d'un verre débordant de la Toscane ensoleillée et d'une riche intensité, à un prix abordable. Ce vin regorge de notes de fruits noirs, d'épices et de cuir, ce qui lui confère un bouquet classique, typique de ce coin chaleureux de la Toscane, hors des sentiers battus, à Sarteano. SUPERIORE.DE

Le Chianti Classico de Giovanni Manetti offre un bouquet profond, densément tissé et pourtant encore très jeune de baies rouges et noires et de fines notes épicées. Le goût sec de cerise avec des impressions persistantes, des tanins bien extraits et l'acidité typique du sangiovese montre un caractère de terroir clairement reconnaissable. Très clair, droit, long, toujours frais et juteux, avec une excellente puissance et un bon équilibre. SUPERIORE.DE

En 1090, alors que Leif Erikson découvrait l'Amérique et que les premières universités d'Europe voyaient le jour, deux amis de l'abbé Rolando payèrent "deux chapons, trois pains et six deniers d'argent de Lucques" pour la location annuelle d'un vignoble dans la divine vallée de Dievole. Neuf cents (Novecento) ans plus tard, en 1990, ce vin est né en réminiscence de cet incroyable voyage dans le temps à travers les siècles. Les raisins poussent entre 300 et 420 mètres d'altitude sur des sols riches en pierres, composés de marne, de calcaire et de galestro. Les vignes âgées de 15 ans en moyenne, cultivées biologiquement comme aux débuts de ce domaine, subissent une fermentation spontanée de 14 jours avec des levures sauvages dans des cuves en ciment, avant de vieillir pendant 18 mois dans de grands fûts de chêne français non torréfiés de l'Allier.

Certains vignobles portent leur histoire en eux comme les cernes d'un vieil arbre. La Vigna 10, sur la colline de Brancaia près de Castellina, est un tel lieu. Lorsque Brigitte et Bruno Widmer ont acheté le domaine abandonné en 1981, ils ont immédiatement reconnu le potentiel de cette parcelle – une pente douce exposée au sud à 230 mètres, des sols argileux qui retiennent l'eau et une exposition qui permet au sangiovese d'atteindre sa pleine maturité sans le surcharger. Dix-huit ans plus tard, en 1999, le vignoble a été replanté – pas avec n'importe quel clone, mais avec cinq des sélections de sangiovese les plus prometteuses issues de l'ambitieux projet de recherche "Chianti Classico 2000", qui étudie et préserve la diversité génétique de ce cépage depuis les années 1980.

Normalement, les raisins de sangiovese de ce vignoble unique de 14 ha arrivent principalement dans l'Ama et le San Lorenzo. Depuis les vendanges 2018, Lorenza et Marco ont décidé de vinifier une petite quantité séparément. Rouge rubis foncé profond avec des reflets violets. Un bouquet extraverti de mûre, de framboise et de groseille, accompagné de notes de graviers concassés, de tabac et de traces de jeune cuir. Très puissant et bien texturé en bouche, les différentes couches de fruits primaires ne se déploient que progressivement, le bois passe agréablement à l'arrière-plan. Des tanins finement granulés et une acidité bien intégrée accompagnent ce rouge très harmonieux vers une finale élégante et longue. Il y a beaucoup à aimer ici, c'est pour nous une fois de plus un vin typique d'Ama : racé, puissant et élégant ! SUPERIORE.DE

Un vin de grande personnalité qui réunit toute la philosophie de Poggio Bonelli. Poggiassai est le super-tuscan de la maison – une interprétation moderne de l'art viticole toscan, qui allie magistralement tradition et innovation. On y découvre le savoir-faire d'un domaine viticole qui a été apprécié au fil des siècles par les plus grandes familles nobles de Sienne. Les vignobles sont situés à 250 mètres d'altitude dans les collines autour de Castelnuovo Berardenga, avec une exposition parfaite au sud-ouest. Sur ces sols particuliers, où les sous-sols sablonneux assurent un drainage optimal, les raisins soigneusement triés à la main s'épanouissent dans des conditions idéales. La sélection rigoureuse limite le rendement à seulement 50 quintaux par hectare - une profession de foi en faveur d'une qualité sans compromis.

En 1981, Bruno et Brigitte Widmer, originaires de Suisse, ont acheté un domaine à Castellina in Chianti. Pas de famille de vignerons, pas d'ancrage local – juste la conviction que ce lopin de terre recelait quelque chose d’exceptionnel. Le vignoble, que la maison appelle en interne "Vigna 10" ou "Blocco 10", a immédiatement attiré leur attention : une parcelle exposée au sud-est, située entre 240 et 265 mètres d’altitude, sur un sol de galestro riche en argile, qui confère au Sangiovese du Chianti Classico son équilibre caractéristique entre intensité et fraîcheur. Les Widmer le savaient. Ils ont néanmoins attendu. Car avant qu’un vignoble puisse donner le meilleur de lui-même, il a besoin de vignes dont les racines sont suffisamment profondes. En 1999, la parcelle a été replantée – avec cinq des meilleurs clones de Sangiovese que le projet de recherche ambitieux "Chianti Classico 2000" avait sélectionnés dans les années 1980 sur l’ensemble du territoire du Chianti. Ce n’était pas une solution rapide, mais un engagement qui a nécessité des décennies.

Depuis la récolte exceptionnelle de 2019, Luca Sanjust a fait un pas de plus vers la "qualité sans compromis" avec son Boggina C. Il s'agit d'un vin de grande qualité, qui a été produit dans des conditions optimales. Les rendements par plante ont été encore plus réduits et la sélection des raisins de la parcelle identifiée a été encore plus rigoureuse. Cela a permis de réduire le nombre de bouteilles disponibles à environ 3.000. La même méticulosité a été appliquée à la cave, en sélectionnant les fûts de 7 hectolitres les plus appropriés pour un vieillissement "sur lie". La plus grande attention a été portée à leur veinage de bois et à leur chauffe afin d'obtenir l'harmonie et le goût que doit présenter un sangiovese pur grand cru.

Au cœur du Val d'Arno se trouve Campo Asciutto – ce "champ sec" que l'agronome Giorgio Perrin décrivait en 1834 comme le joyau de ce terroir loué par Cosme III de Médicis. C'est ici que l'ingénieur Gastone Bazzocchi a planté en 1952 sa vision d'un grand Sangiovese, un rêve né sur cinq hectares, considéré aujourd'hui comme le plus ancien et le meilleur vignoble de Sangiovese de Petrolo. Le "C" signifie Classico – l'interprétation traditionnelle de ce cru exceptionnel.

Les raisins pour Testamatta sont sélectionnés et proviennent des 6 meilleurs vignobles du domaine : Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili et Sienne. Chaque vignoble, divisé en parcelles, est vendangé jusqu'à 8 fois afin de s'assurer que tous les raisins sont récoltés au moment de la maturité parfaite. Ces cinq vignobles (âgés jusqu'à 80 ans) sont situés dans différentes régions de Toscane : Lamole et Montefili au cœur du Chianti Classico à 600 et 400 mètres d'altitude, Vincigliata près de Florence à 280 mètres d'altitude, Londa au nord de Florence en direction de la vallée de la Rufina et Sienne, au sud de la Toscane, à 250 mètres d'altitude.

Ce vin iconique, rare et très bien noté chaque année, se présente dans un rubis brillant et saturé. Au bouquet, beaucoup de baies croquantes, des cerises noires mûres, du pruneau doux et de délicates notes de cannelle. En bouche, le vin est solide et juteux, il déploie des tanins finement travaillés et glisse sur une large courbe vers une finale longue et puissante. Un grand vin plein de tonus et d'élégance. SUPERIORE.DE

Violet rubis foncé profond. Au nez, du cassis, des cassis et des herbes aromatiques puissantes avec une bonne dose de tabac à pipe, de goudron et de cailloux écrasés. En bouche, les baies noires, le chocolat et une corne d'abondance d'herbes définissent un corps corsé. Ce monument de vin juteux dispose de tanins parfaitement intégrés, d'un soyeux énorme et d'une finale presque infinie. SUPERIORE.DE

Lorsque Paolo Panerai a réalisé sa vision d'un grand vin rouge toscan issu exclusivement de cépages autochtones à la fin des années 1970, peu de gens se doutaient que ce vin allait entrer dans l'histoire. Dès 1988, le Wine Spectator l'a propulsé parmi l'élite internationale du vin en le classant sixième dans son premier Top 100 – un triomphe pour un super-tuscan qui renonçait délibérément au cabernet et au merlot et misait à la place sur la pureté génétique des vignes toscanes. Le nom lui-même évoque le terroir : les viticulteurs toscans appellent "sodi" ces sols durs et caillouteux qui étaient trop lourds pour les attelages de bœufs et devaient être péniblement travaillés à la main. Ici, sur les sols calcaires de Galestro, entre 350 et 400 mètres d'altitude, autour de l'église médiévale San Niccolò, les vignes se battent pour chaque goutte d'eau – et développent ainsi une concentration aromatique sans égale. 85 pour cent de Sangioveto, la forme originale à petits grains du Sangiovese, et 15 pour cent de Malvasia Nera – un cépage presque oublié, abandonné en de nombreux endroits en raison de ses faibles rendements – donnent une cuvée d'une puissance nerveuse et d'une race incomparable. Le millésime 2021 incarne parfaitement cette philosophie : Après 18 à 25 jours de macération en cuve d'acier, le vin est élevé jusqu'à 30 mois en barriques, dont deux tiers dans du bois neuf, avant de reposer encore douze mois en bouteille.

À la fin des années 1970, Paolo Panerai a réuni quatre "poderi" distincts pour former un seul vignoble : il s'agissait de petites fermes dont le sol était si dur et caillouteux que personne ne pouvait le travailler avec un bœuf, mais uniquement à la main. Les paysans toscans appelaient "I Sodi" ces terres si ingentes. Les fermes entouraient un ancien hameau dominé par l'église San Niccolò – d'où le nom complet. En 1977, Panerai a vinifié le premier millésime. En 1988, "I Sodi di San Niccolò", avec le millésime 1985, fut le tout premier vin italien à figurer dans le Top 100 du Wine Spectator, un succès qui se répéta en 1989 avec le millésime 1986. Aujourd'hui encore, il compte parmi les rares "Supertuscans" élaborés exclusivement à partir de cépages autochtones – preuve que le Sangioveto n'a pas besoin des "béquilles" bordelaises. Ses origines remontent à un véritable travail de recherche : le premier vignoble expérimental de la région du Chianti Classico, créé en collaboration avec les universités de Milan et de Florence ainsi qu’avec l’Institut San Michele all’Adige afin d’identifier les meilleurs clones. L’année 2022 marquera la 45e récolte de ce vin historique.

À peine 2100 bouteilles de ce vignoble unique de cabernet franc de 1,5 hectare "Campo di Magnacosta" (un ancien lit de rivière avec un sol principalement composé d'argile, de gravier et de cailloux) sont vendues dans le monde entier dans les magasins spécialisés et sur les cartes des meilleurs restaurants. Les vignes ont été plantées au milieu des années 1990 et proviennent de Pomerol. Magnacosta est sans doute le représentant le plus sensuel et le plus élégant des trois grands cabernets de la maison en termes d'intensité aromatique. Il possède une grande droiture, mais un peu moins de puissance et d'intensité. Il associe de manière très subtile des arômes de fruits noirs à des notes d'épices, de goudron et de cuir antique. Il se présente déjà aujourd'hui soyeux et élégant et gagnera certainement encore en finesse avec les années. SUPERIORE.DE

En 1975 – deux ans après le premier Chianti Classico de Riecine –, John Dunkley a estimé que certaines années et certains raisins méritaient mieux que la production habituelle. La Riserva était née. Depuis lors, elle n'est produite que lorsque la sélection le permet : les meilleurs vignobles, les vignes les plus anciennes, deux étapes de sélection – dans le vignoble et sur la table de tri – avant que le raisin n'entre dans la cave. Les vignes destinées à la Riserva ont entre 25 et 45 ans. Après la sélection, le moût est transféré dans des cuves en béton Nomblot non vitrifiées. Le moût y est d’abord maintenu à basse température à l’aide de glace carbonique pendant quatre à cinq jours, avant que la fermentation spontanée ne commence – lentement, de manière naturelle. Après la fermentation, le moût repose encore dix jours sur les peaux, le chapeau de marc étant immergé. Vient ensuite l'étape cruciale : l'intégralité de la production de la Riserva est transférée dans un seul grand fût de chêne de la maison Grenier. Non toasté – pas d'arômes de torréfaction, pas de vanille, pas de caractère étranger. Seule la structure neutre et respirante du bois. 22 mois. Puis retour en cuve de béton pour une stabilisation et une clarification naturelles. Enfin, trois mois en bouteille.

Les raisins de sangiovese de ce vin proviennent du vignoble de l'empire de son altesse royale, le comte de Turin, Vittorio Emanuele de Savoie, qui l'avait planté en 1935. Le sol est un mélange d'argile et de gravier, riche en marnes et en roches, ce qui confère aux raisins une minéralité spectaculaire. Les variations de température au cours de la journée contribuent de manière décisive au développement d'arômes très fins, élégants et complexes. Le vin, mis en bouteille numérotée, n'est pas filtré afin de conserver toutes les notes et caractéristiques typiques du cépage Sangiovese. SUPERIORE.DE