San Giovenale

Manche Weinprojekte entstehen aus Kalkül. Dieses hier entstand aus einer jener glücklichen Kollisionen zwischen Mensch und Landschaft, die sich nicht planen lassen. Emanuele Pangrazi, Römer und Unternehmer, fuhr 2006 durch die Hügel der Tuscia nördlich von Rom und blieb. Er kaufte Land in Blera, einem Ort, dessen Name wenige kennen, dessen Geschichte aber bis zu den Etruskern reicht – jener Hochkultur, die hier ihre Nekropolen in den Tuffstein meißelte. Das Weingut trägt den Namen San Giovenale nach einer etruskischen Ruinenstadt in der Nähe. Was ihn an diesem Fleck Latium faszinierte, war die klimatische Spannung: 300 bis 400 Meter Höhe, tonreiche Böden mit Steineinschlüssen, trockene Winde vom nahen Tyrrhenischen Meer. Kein Standort für Sangiovese, wie die Böden schnell klar machten. Wohl aber für die Sorten der südlichen Rhône – Grenache, Syrah, Carignan, Tempranillo. Angebaut als Alberello mit 11.000 Stöcken pro Hektar. Die Reben kämpfen, konkurrieren, tauchen tief in den Ton. Ertrag: 25 Quintal pro Hektar.

Der Name kam nicht von ungefähr. "Habemus" – wir haben ihn. Jener Satz, der vom Balkon des Petersdoms fällt, wenn die Kardinäle sich geeinigt haben. Emanuele Pangrazi wählte ihn bewusst: Viterbo, die Hauptstadt der Tuscia, war im 13. Jahrhundert selbst päpstliche Residenz – als Rom zu gefährlich war. Dieselbe Stadt, dieselbe Geschichte, nur der Wein war damals ein anderer. Pangrazi machte sich 2006 daran, das zu ändern. Die Weinberge liegen auf 300 bis 400 Metern in Blera, auf schweren, steinigen Tonböden mit südlicher Exposition. Kein Kunstdünger, keine Chemie – nur Quellwasser und pflanzliche Mittel. Alle Rebstöcke werden als Alberello erzogen, der buschigen Einzelstockerziehung des Mittelmeerraums, mit 11.000 Pflanzen pro Hektar. Der Ertrag bleibt bei 25 Quintal – zwei kleine, lockerbeerige Trauben pro Stock, mit dicken Schalen und wenig Fruchtfleisch. Konzentration als Naturprinzip.

Emanuele Pangrazi ist derzeit wohl der ambitionierteste Winzer Latiums. Mit seiner extremen Pflanzdichte und seiner radikalen Ertragsbeschränkung geht er einen Weg, der für das Latium zukunftsweisend ist. Nachdem er sein Terroir und auch die klimatischen Verhältnisse grundlegend analysiert hatte, war ihm im Jahr 2006 klar, dass er hier vornehmlich französische Rebsorten nach dem Prinzip der großen Weine der Rhone pflanzen würde. Neben seiner berühmten Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) und dem San Giovenale Rosso (Assemblage aus zwei Jahrgängen Habemus) vinifiziert er auch vier reinsortige Habemus-Weine, diese allerdings in absoluter Kleinstauflage.

Emanuele Pangrazi ist derzeit wohl der ambitionierteste Winzer Latiums. Mit seiner extremen Pflanzdichte und seiner radikalen Ertragsbeschränkung geht er einen Weg, der für das Latium zukunftsweisend ist. Nachdem er sein Terroir und auch die klimatischen Verhältnisse grundlegend analysiert hatte, war ihm im Jahr 2006 klar, dass er hier vornehmlich französische Rebsorten nach dem Prinzip der großen Weine der Rhone pflanzen würde. Neben seiner berühmten Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) und dem San Giovenale Rosso (Assemblage aus zwei Jahrgängen Habemus) vinifiziert er auch vier reinsortige Habemus-Weine, diese allerdings in absoluter Kleinstauflage.

Emanuele Pangrazi ist derzeit wohl der ambitionierteste Winzer Latiums. Mit seiner extremen Pflanzdichte und seiner radikalen Ertragsbeschränkung geht er einen Weg, der für das Latium zukunftsweisend ist. Nachdem er sein Terroir und auch die klimatischen Verhältnisse grundlegend analysiert hatte, war ihm im Jahr 2006 klar, dass er hier vornehmlich französische Rebsorten nach dem Prinzip der großen Weine der Rhone pflanzen würde. Neben seiner berühmten Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) und dem San Giovenale Rosso (Assemblage aus zwei Jahrgängen Habemus) vinifiziert er auch vier reinsortige Habemus-Weine, diese allerdings in absoluter Kleinstauflage.

Emanuele Pangrazi ist derzeit wohl der ambitionierteste Winzer Latiums. Mit seiner extremen Pflanzdichte und seiner radikalen Ertragsbeschränkung geht er einen Weg, der für das Latium zukunftsweisend ist. Nachdem er sein Terroir und auch die klimatischen Verhältnisse grundlegend analysiert hatte, war ihm im Jahr 2006 klar, dass er hier vornehmlich französische Rebsorten nach dem Prinzip der großen Weine der Rhone pflanzen würde. Neben seiner berühmten Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) und dem San Giovenale Rosso (Assemblage aus zwei Jahrgängen Habemus) vinifiziert er auch vier reinsortige Habemus-Weine, diese allerdings in absoluter Kleinstauflage.

Emanuele Pangrazi ist derzeit wohl der ambitionierteste Winzer Latiums. Mit seiner extremen Pflanzdichte und seiner radikalen Ertragsbeschränkung geht er einen Weg, der für das Latium zukunftsweisend ist. Nachdem er sein Terroir und auch die klimatischen Verhältnisse grundlegend analysiert hatte, war ihm im Jahr 2006 klar, dass er hier vornehmlich französische Rebsorten nach dem Prinzip der großen Weine der Rhone pflanzen würde. Neben seiner berühmten Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) und dem San Giovenale Rosso (Assemblage aus zwei Jahrgängen Habemus) vinifiziert er auch vier reinsortige Habemus-Weine, diese allerdings in absoluter Kleinstauflage.

Emanuele Pangrazi ist derzeit wohl der ambitionierteste Winzer Latiums. Mit seiner extremen Pflanzdichte und seiner radikalen Ertragsbeschränkung geht er einen Weg, der für das Latium zukunftsweisend ist. Nachdem er sein Terroir und auch die klimatischen Verhältnisse grundlegend analysiert hatte, war ihm im Jahr 2006 klar, dass er hier vornehmlich französische Rebsorten nach dem Prinzip der großen Weine der Rhone pflanzen würde. Neben seiner berühmten Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) und dem San Giovenale Rosso (Assemblage aus zwei Jahrgängen Habemus) vinifiziert er auch vier reinsortige Habemus-Weine, diese allerdings in absoluter Kleinstauflage.

Emanuele Pangrazi ist derzeit wohl der ambitionierteste Winzer Latiums. Mit seiner extremen Pflanzdichte und seiner radikalen Ertragsbeschränkung geht er einen Weg, der für das Latium zukunftsweisend ist. Nachdem er sein Terroir und auch die klimatischen Verhältnisse grundlegend analysiert hatte, war ihm im Jahr 2006 klar, dass er hier vornehmlich französische Rebsorten nach dem Prinzip der großen Weine der Rhone pflanzen würde. Neben seiner berühmten Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) und dem San Giovenale Rosso (Assemblage aus zwei Jahrgängen Habemus) vinifiziert er auch vier reinsortige Habemus-Weine, diese allerdings in absoluter Kleinstauflage.

Rund 300 Flaschen. Nicht mehr. Wer die Etichetta Nera kennt, weiß: Man kauft sie nicht einfach so – man bekommt sie, wenn man Glück hat. Der Syrah der schwarzen Etikette wächst auf einem einzelnen Hektar in Blera, 380 Meter hoch, südostexponiert, auf schwerem Ton mit Gesteinseinschlüssen. Derselbe Weinberg, aus dem Emanuele Pangrazi und Marco Casolanetti seit jeher ihre Syrah-Fraktion für den Habemus-Blend destillieren – den Teil, den Pangrazi einmal als den "Mund des Habemus" bezeichnete: das Fleischige, das Dunkle, das Substantielle. Was früher die Körpermasse des Blends trug, steht hier zum ersten Mal allein.

Ein Hektar. 13.000 Rebstöcke. 1.000 Flaschen. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen – und doch wäre das zu wenig. Der Cabernet Franc der Etichetta Rossa wächst auf einem einzigen Weinberg in Blera, südöstliche Exposition, 380 Meter über dem Meer, schwere Tonböden mit Steineinschlüssen. Die Pflanzdichte – 13.000 Stöcke pro Hektar – übersteigt selbst die ohnehin schon extreme Dichte der übrigen San-Giovenale-Parzellen. Jede Pflanze kämpft um Wasser, um Licht, um Raum. Der Ertrag liegt bei 12 Quintal pro Hektar – halb so viel wie beim Habemus Bianca. Was bleibt, ist konzentriert bis an die Grenze des Möglichen.

Wenn der Syrah der Mund des Habemus ist, dann ist der Grenache seine Nase. So hat es Emanuele Pangrazi selbst beschrieben, an einem Nachmittag in der Bottaia von Blera, als er mit einer Pipette direkt aus dem Fass zapfte und zwei Gläser nebeneinanderstellte: das eine fast schwarz, das andere leuchtend rubinrot, fast transparent. Zwei Welten, ein Terroir. Die Etichetta Blu ist reinsortiger Grenache – und sie ist der sensibelste, aromatisch reichste, überraschendste Wein des San-Giovenale-Portfolios. Dieselben Weinberge in Blera, dieselben Tonböden mit Steineinschlüssen, dieselbe Höhe von 300 bis 400 Metern, dieselbe ozeanische Brise vom Tyrrhenischen Meer. Dieselbe extreme Pflanzdichte, dieselbe biologisch zertifizierte Arbeit ohne Chemie oder Synthese. Und doch: ein völlig anderes Ergebnis.

Ein Weißwein als Finale. Produktion: 500 Flaschen je Jahrgang. Wer San Giovenale nur von seinen Roten kennt, wird hier kurz innehalten – und dann verstehen, dass dieser Betrieb immer schon größer gedacht hat als die naheliegende Antwort. Die Geschichte des "Oro" beginnt 2013, nicht im Weinberg, sondern in einem Labor. Emanuele Pangrazi arbeitete mit ARSIAL zusammen, dem wissenschaftlichen Forschungsinstitut der Region Lazio, um zu erproben, ob Marsanne und Roussanne – die großen weißen Rebsorten der nördlichen Rhône, Heimat von Hermitage und Crozes-Hermitage – in der Tuscia gedeihen könnten. Das Ergebnis dieses Experiments war eindeutig: Ja. Das trockene, vom Tyrrhenischen Meer belüftete Klima von Blera, die schweren Tonböden, die Höhenlage – alles passte. Es war das erste Mal, dass diese Sorten überhaupt in Latium angepflanzt wurden.

Der Name kam nicht von ungefähr. "Habemus" – wir haben ihn. Jener Satz, der vom Balkon des Petersdoms fällt, wenn die Kardinäle sich geeinigt haben. Emanuele Pangrazi wählte ihn bewusst: Viterbo, die Hauptstadt der Tuscia, war im 13. Jahrhundert selbst päpstliche Residenz – als Rom zu gefährlich war. Dieselbe Stadt, dieselbe Geschichte, nur der Wein war damals ein anderer. Pangrazi machte sich 2006 daran, das zu ändern. Die Weinberge liegen auf 300 bis 400 Metern in Blera, auf schweren, steinigen Tonböden mit südlicher Exposition. Kein Kunstdünger, keine Chemie – nur Quellwasser und pflanzliche Mittel. Alle Rebstöcke werden als Alberello erzogen, der buschigen Einzelstockerziehung des Mittelmeerraums, mit 11.000 Pflanzen pro Hektar. Der Ertrag bleibt bei 25 Quintal – zwei kleine, lockerbeerige Trauben pro Stock, mit dicken Schalen und wenig Fruchtfleisch. Konzentration als Naturprinzip.