Italienischer Wein

San Polos Top-Brunello stammt von den ältesten Reben des Weinguts, der 2 Hektar großen Einzellage Vignavecchia. Intensives Rubinrot. Die Nase wird umströmt von reifen, roten Beerenfrüchten, Veilchen, etwas Waldboden und einer subtilen Holzwürze. Am Gaumen dann atemberaubend tief, komplex und mit grandioser Textur. Die warmen Tannine und das gut dosierte Säurespiel machen jeden Schluck unvergesslich und das endlos lange Finale hallt lange nach. SUPERIORE.DE

Vignavecchia liegt abseits, steil, ein wenig verborgen am westlichen Hang von Podernovi – zwei Hektar Sangiovese, 1988 gepflanzt, als Montalcino noch nicht die Weltbühne betreten hatte, die es heute bespielt. Die Böden hier sind älter als die meisten Erinnerungen: Kreide-Eozän, die ersten Schichten, die sich aus dem Urmeer hoben, durchsetzt mit Mergel und Kalkstein, arm an Nährstoffen, reich an Mineralien. Reben, die auf solchem Grund wurzeln, kämpfen – und aus diesem Kampf erwächst Konzentration. 2020 war das Jahr, in dem die Welt stillstand – und die Winzer Zeit hatten, wie sie sie seit Generationen nicht mehr kannten. Marilisa Allegrini erzählt, dass ihre Töchter Carlotta und Caterina den Weinberg pflegten, als wäre er ein Garten: Rebe für Rebe, Traube für Traube. Der Sommer brachte Hitze, bis zu vierzig Grad im August, doch die Nächte kühlten auf sechsundzwanzig Grad ab – genug, um dem Sangiovese seine Frische zu bewahren. Isolierte Regenfälle Ende August gaben den Reben Erholung, bevor die Ernte begann.

Am 7. April 2021 fiel der Frost über Montalcino. Und noch einmal am 15. April. In manchen Weinbergen vernichtete er ein Drittel der Ernte. In Vignavecchia, auf seinem steilen Westhang in 420 Metern Höhe, traf er die Reben anders: nicht als Zerstörung, sondern als Selektion. Was überlebte, waren die stärksten Triebe, die am besten geschützten Trauben – eine natürliche Ertragsbegrenzung, radikaler als jeder menschliche Eingriff. Die Natur schnitt, was der Winzer nie gewagt hätte. Was folgte, war ein Sommer der Extreme und ein Herbst der Perfektion. Heiß und trocken die Monate bis August, dann sporadische Regenfälle, die den Reben Erholung gaben. Der September brachte, was Sangiovese braucht: warme Tage, kühle Nächte, jene Temperaturamplituden, die Aromatik und Säure bewahren, während die phenolische Reife voranschreitet. Die Ernte begann fast zwei Wochen früher als noch vor wenigen Jahren üblich – ein Zeichen des Klimawandels, aber in diesem Jahr auch ein Zeichen des Glücks: Die Trauben erreichten ihre Vollendung, bevor der Herbstregen einsetzte.

Es war Eugenio Campolmi, der 1989 den Mut fasste, seinem Flaggschiff den Namen eines wilden Krauts zu geben, das an der toskanischen Küste wächst. Eugenio Campolmi (†2002) war ursprünglich nicht aus der Weinwelt. Er stammte aus einer Gastronomiefamilie und hätte eigentlich das Restaurant und Handelsgeschäft seiner Eltern übernehmen sollen. Stattdessen wagte er 1983 gemeinsam mit seiner Frau Cinzia Merli den mutigen Sprung ins Ungewisse. Paleo – ein Name, der für unbeugsame Identität und den Willen steht, jedes Ziel zu erreichen. Was als klassischer Bordeaux-Blend begann, fand 2001 zu seiner wahren Bestimmung: 100% Cabernet Franc, eine Revolution im noch jungen Bolgheri.

Chardonnay in der Maremma – das klingt nach einer schlechten Idee. Die Sonne ist zu stark, der Sommer zu lang, die Wärme zu mediterran. Und doch: Georg Weber hat diese Wette angenommen. Nicht weil er es musste, sondern weil er Chardonnay liebt – die großen weißen Burgunderweine, ihre Textur, ihre Komplexität, ihre Fähigkeit, einen Ort zu übersetzen statt ihn zu überdecken. Capalbio ist einer der sehr wenigen Orte der toskanischen Küste, wo diese Wette aufgeht: 30 bis 80 Meter über dem Meeresspiegel, fünf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, Ton-Kalkstein mit erodierten Steinen, ständige Meeresbrisen, kühle Nächte. Jede Parzelle wird separat vinifiziert – weil Weber glaubt, dass der Ort das letzte Wort haben soll und nicht der Keller. Ganztraubenpressung, natürliche Gärung, Reife auf der Feinhefe mit regelmäßiger Bâtonnage, ausschließlich Schwerkraft im gesamten Prozess. Ausbau in französischen Barriques und ovalen Betontanks – eine Kombination, die dem Chardonnay Struktur und Tiefe gibt, ohne ihn zu ermüden. Rund 5.000 Flaschen. Mehr erlaubt das Terroir nicht.

Sehr individualistische und recht außergewöhnliche Cuvée aus Colorino, Canaiolo und Sangiovese. Im Bouquet jede Menge dunkle Beeren und der Duft von Holunderblüten. Dicht und kraftvoll am Gaumen, dabei schlank, sehr klar, kernige, polierte Tannine und ein langer, voller Abgang. SUPERIORE.DE

Il Caberlot ist mehr als ein Wein – er ist ein singuläres Statement. Seit den 1980er-Jahren vinifiziert die Familie Rogosky mit großer Zurückhaltung einen der rarsten Rotweine Italiens: reinsortig aus Caberlot, einer natürlichen Kreuzung aus Cabernet Franc und Merlot, exklusiv aus der winzigen, hoch gelegenen Lage Il Carnasciale bei Mercatale Valdarno. Die steinigen, kargen Böden in bis zu 520 Metern Höhe und das kontinentale Mikroklima der Zentral-Toskana prägten den Jahrgang 2021 auf ideale Weise: ein frischer Frühling, ein gemäßigt warmer Sommer und ein langer, trockener Herbst führten zu einer späten, selektiven Lese mit außergewöhnlicher aromatischer Finesse.

Zwei Hände, ein Traum: Als Elena Celli und Luca D'Attoma im Jahr 2000 die wilden Hügel von Riparbella entdeckten – ungepflügt, steinig, von Macchia überwuchert –, erkannten sie das Potenzial dieses rauen Terroirs zwischen 250 und 300 Metern Höhe. Hier, wo die salzige Brise des Tyrrhenischen Meeres auf mediterrane Wildnis trifft, entsteht seit über zwei Jahrzehnten einer der außergewöhnlichsten Cabernet Francs Italiens. Luca D'Attoma, legendärer Önologe und Schöpfer ikonischer Weine wie Le Macchioles Messorio, setzt auf radikale Purität: biodynamischer Anbau nach Demeter-Richtlinien, spontane Gärung in konischen Eichenholzfässern, 20 Monate Reife in Barriques mit 80 Prozent neuem Holz.

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein.

1982 kaufte Bruno Giacosa den Falletto-Weinberg in Serralunga d'Alba. Es war die erste und wichtigste Investition seines Lebens – und sie war keine Überraschung für die, die ihn kannten. Seit den 1960er Jahren hatte er aus diesem südöstlichen Zipfel des Barolo-Gebiets zugekaufte Trauben vinifiziert und Weine gemacht, die bis heute zu den Referenzpunkten der Appellation zählen. Als die Bauern begannen, selbst abzufüllen, gab es für Giacosa nur eine Antwort: kaufen, was er nicht mehr pachten konnte.

Es gibt Lagen, die man nicht erklären muss – man muss sie nur nennen. Romirasco ist eine davon. Die höchstgelegene Parzelle in der Bussia Soprana, 395 Meter über dem Meeresspiegel, weniger steil als die Cicala, aber exponierter, kühler, dramatischer. Hier stehen die ältesten Reben des gesamten Weinguts – 65 bis 70 Jahre alt, Nebbiolo Lampia auf Rupestris du Lot-Unterlagen, verwurzelt in einem Boden aus Kalk-Lehm mit außergewöhnlichen Mengen an Mangan und Magnesium. Diese Mineralien sind es, die dem Romirasco seine charakteristische Würzigkeit verleihen – jenen unverwechselbaren Fingerabdruck, der ihn sogar in Blind-Verkostungen von Cicala und Colonnello unterscheidet. Nur 4.000 Flaschen werden pro Jahrgang aus 3,8 Hektar erzeugt – der geringste Ertrag aller Conterno-Weine. Der Romirasco entstand erstmals im legendären Jahrgang 2004, als Hagelschäden die separate Abfüllung der anderen Crus unmöglich machten. Das Ergebnis war so überwältigend, dass die Conternos beschlossen, diese Lage fortan separat zu vinifizieren. Heute gilt der Romirasco als der beste Wein des Hauses.

Es begann mit Freundschaft und Experimentierfreude: Mitte der 1980er Jahre, als eine Gruppe Weinliebhaber um die Fotografin Silvia Imparato auf dem Familienweingut im kampanischen Hinterland erste Versuche startete. Einer dieser Freunde war Riccardo Cotarella, heute einer der berühmtesten Önologen Italiens. 1991 entstand die erste Flasche eines Weins, der bald als "Sassicaia des Südens" in die Geschichte eingehen sollte – ein Prädikat, das Robert Parker ihm 1995 verlieh und das bis heute nachhallt. Das Weingut liegt im Regionalpark der Monti Picentini bei San Cipriano Picentino, nur wenige Kilometer von Salerno entfernt. Die fünf Hektar Rebfläche ruhen auf 100 Metern Höhe im Schatten einer mittelalterlichen Burg, umgeben von Eichen, Kastanien und Zitrushainen. Die Böden aus mittelschwerer Erde mit hohem Skelettanteil, die Südwestexposition und der Schutz der Picentini-Berge schaffen ein Mikroklima, in dem mediterrane Milde auf kühle Nächte trifft.

Wo der Pfad endet, beginnt diese Geschichte. 2016 fasste Danilo Drocco einen Entschluss, der kühn genug war, um an die Pioniertat von Carlo Negri zu erinnern. Jenem Enkel des Gründers, der 1956 erstmals einen Sfursat in Flaschen füllte und damit die Valtellina auf die Landkarte des großen Weins setzte. 60 Jahre später entstand NINO NEGRI 3000: 3.000 Magnumflaschen, zwei ikonische Weine, ein Experiment zwischen Himmel und Erde. Die Chiavennasca-Trauben für diesen Sforzato trockneten 100 Tage in der kühlen, klaren Alpenluft – jene traditionelle Methode, die Kraft und Konzentration verleiht, ohne die alpine Frische zu opfern. Drei Jahre ruhte der Wein anschließend in großen Eichenfässern im Castello Quadrio, bevor die Magnums Ende 2020 ihre Reise antraten: hinauf in die in den Fels gehauenen Bergkeller von Heaven 3000 in Bormio und Ristoro Carosello 3000 in Livigno. Fünf Jahre auf 3.000 Metern, wo sich die Zeit verlangsamt – weniger Sauerstoff, niedrigere Temperaturen, ein Reifeprozess, der Nuancen freilegt, die im Tal verborgen bleiben.

"Sassicaia war damals wirklich unser Hauswein", sagt Priscilla Incisa della Rocchetta, Tochter des Präsidenten von San Guido, Marquis Nicolò Incisa della Rocchetta. "Er war eher ein Weinexperiment, das nur in der Familie und im Freundeskreis getestet wurde, bis wir dann mit dem Jahrgang 1968 erstmals auf den Markt gingen. Heute geht es bei diesem Wein vor allem um Eleganz und Ausgewogenheit. Wir mögen diesen Stil, bei dem es nicht so sehr um den Körper geht. Sassicaia ist ein guter Vertreter dessen, was wir als Stil vermitteln wollen."

Barolo Castiglione 2018 ist hell, frisch und klar definiert. Zerquetschte rote Beerenfrüchte, weißer Pfeffer, Kreide, Minze und Rosenblütenblätter durchziehen diesen herrlich geformten Barolo. Die Reinheit der Frucht und die Gesamtenergie sind fesselnd. Castiglione ist Viettis Barolo der Einstiegsklasse und ist immer der zugänglichste in der Flaschenriege, aber dieser Jahrgang zeigt ein höheres Maß an Intensität, Komplexität und Frische. Die seidigen Tannine werden von einer schönen mentholhaltigen Helligkeit in einen wunderschönen Abgang begleitet. Ein sehr bodenständiger Tropfen, der seinen Charme unverkennbar zur Schau stellt. SUPERIORE.DE

Es gibt Geschichten, die Zeit brauchen. Zehn Jahre lang ruhte dieser Amarone in einem einzigen 30-Hektoliter-Fass aus slavonischem Eichenholz – ein Jahrzehnt der geduldigen Reifung, der langsamen Metamorphose, der stillen Perfektion. Nur 2.500 nummerierte Flaschen und 200 Magnums wurden vom Jahrgang 2013 abgefüllt, jede in ihrer Holzkiste ein Monument jener Philosophie, die Carla Prospero Zenato so formuliert: "Ci sono storie che richiedono il loro tempo" – es gibt Geschichten, die ihre Zeit verlangen.

Die Einzellage Falletto in Serralunga d'Alba zählt zu den Herzstücken des Barolo-Gebiets. Auf steilen, südlich ausgerichteten Hängen, deren Mergel- und Sandsteinböden Wärme speichern und Mineralität einbringen, reift Nebbiolo hier zu Weinen von großer Struktur und Tiefe. Der Jahrgang 2021 gilt als einer der besten der letzten Dekade: Ein stabiler Sommer mit kühlen Nächten und sonnigen Tagen ermöglichte eine lange, gleichmäßige Reifung und brachte Trauben von seltener Balance.

2019 war, nach Andrea Cortonesis eigenen Worten, der erste Jahrgang seit dem legendären 1990er, der ihm das Gefühl gab, alles sei im Lot. Langsamer Vegetationsbeginn nach einem regenreichen Winter, ein Sommer ohne Hitzespitzen, gleichmäßige Reife bis in den September. Ernte ab dem 25. September – sauber, gesund, konzentriert. Für die Annata bereits ein Glücksfall. Für die Riserva: eine perfekte Einladung. Doch nicht jeder Jahrgang wird zur Riserva. Und nicht jede Traube im besten Jahrgang. Cortonesi greift für die Riserva ausschließlich auf die ältesten Rebstöcke zurück – gepflanzt 1975, damals als das Wort Brunello außerhalb Montalcinos kaum jemand kannte. Sieben Hektar, verteilt über Lagen zwischen 150 und 350 Metern in Castelnuovo dell'Abate, kalkig-lehmige Böden mit Marl und Mineralgerüst. Was hier wächst, trägt Jahrzehnte in sich.

Es gibt Weine, die von einem Ort sprechen, und es gibt Weine, die von einer Entscheidung sprechen. Die PS Riserva ist beides. Siro Pacenti pflanzte Anfang der 1970er Jahre eine kleine Parzelle von eineinhalb Hektar im Nordteil seines Pelagrilli-Hanges – auf sandigem Lehm, auf 350 Metern, in Sichtweite von Siena. Diese Reben stehen noch heute. Aus ihnen entsteht, nur in den außergewöhnlichsten Jahrgängen, der PS – der einzige Einzellagenwein des Gutes, in streng limitierter Auflage, ungefiltert, und auf Zeit angelegt. Der Weg in die Flasche folgt demselben Grundsatz wie alle Weine Giancarlos: Gärung in temperiertem Stahl, zweifache Handverlesung vor und nach dem Entrappen, 24 Monate in maßgefertigten französischen Barriques. Kein Eingriff, der nicht notwendig ist. Keine Anpassung, die nicht begründet ist.

Seit dem ersten Jahrgang 1988 existiert weltweit kein zweiter Wein aus der mysteriösen Rebsorte Caberlot, jener natürlichen Kreuzung aus Cabernet Franc und Merlot, die der Agronom Remigio Bordini Ende der 1960er Jahre in einem verwilderten Weinberg bei Padua entdeckte. Was mit einer abergläubischen Geste begann – Wolf und Bettina Rogosky vergruben 1986 eine Flasche Sassicaia unter dem ersten Caberlot-Rebstock – entwickelte sich zur Kult-Ikone der toskanischen Weinwelt. Nur 3.900 Magnumflaschen des 2020er Il Caberlot entstehen jährlich in den kargen Höhenlagen von Mercatale Valdarno, wo eisenreiche Sandstein-Böden über Kalkstein-Untergrund eine Rarität schaffen, die Sammler in 24 Ländern begehren. Jede Flasche wird von Bettina Rogosky persönlich nummeriert und in einem kleinen Notizbuch verzeichnet – ein Ritual, das die Exklusivität dieses weingewordenen Traums unterstreicht.

Es gibt Weine, die Geschichte geschrieben haben. Und dann gibt es Sassicaia – den Wein, der eine Revolution auslöste und Italien für immer veränderte. 1968 erblickte die erste kommerzielle Flasche das Licht der Welt, damals noch als bescheidener Vino da Tavola klassifiziert, heute als einziger Wein Italiens mit seiner eigenen DOC geehrt. Was als Experiment eines visionären Marchese begann, wurde zur Legende. Der Name verrät alles: "Sassi" – Steine. In den steinigen, kalkhaltigen Böden der Hügel von Bolgheri, zwischen 100 und 400 Metern über dem Meeresspiegel, wurzelt eine Idee, die Mario Incisa della Rocchetta in den 1940er Jahren hatte. Inspiriert von den großen Weinen von Bordeaux, wagte er das Undenkbare: Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc in der Toskana zu pflanzen, wo seit Jahrhunderten nur Sangiovese regierte.

Ein Abschied und ein Neuanfang zugleich. Cepparello 2021 markiert Paolo De Marchis finalen Jahrgang als Herr über sein Lebenswerk, bevor das Weingut an die französische EPI-Gruppe überging. Nach über vier Jahrzehnten unermüdlichen Schaffens vollendete der aus dem Piemont stammende Maestro mit diesem Wein sein Testament – einen Sangiovese von paradoxer Brillanz, der trotz seiner kraftvollen fünfzehn Prozent Alkohol eine verblüffende Frische und Eleganz bewahrt. Der Name Cepparello, entstanden aus jenem kleinen Bach am höchsten Punkt der Weinberge, trägt seit 1980 die revolutionäre Vision des hundertprozentigen Sangiovese. Was damals als Rebellion gegen die Chianti-Classico-Regularien begann – jene absurde Vorschrift, weiße Trauben beizumischen – entwickelte sich zur Ikone des reinen Sangiovese-Ausdrucks.

Badia a Passignano ist immer einer der vielen Höhepunkte im Antinori-Sortiment und ist der wohl raffinierteste und eleganteste Sangiovese des Weinguts. Sein Charakter ist mittelkräftig und geschmeidig, aber mit viel Fruchtintensität, die für die gleichnamige Lage typisch ist. Er beschreitet gekonnt den Mittelweg aus Reichtum und Finesse, der bereits mit dem ersten Schluck in seinen Bann zieht. Lavendel, Minze, blau-violette Früchte und Lakritze sind wunderschön herausgearbeitet. Er stellt einen sehr traditionellen und edlen Ausdruck der toskanischen Traube dar, dem man sich nur schwer entziehen kann. SUPERIORE.DE

Kraftvoller, sehr attraktiver Wein. Duftet nach Erdbeere und Kirsche, Gewürzen und nach einem Hauch Leder. Schmeckt saftig, sehr besonders und beeindruckt mit straffem Tannin und ausdauernder Länge. SUPERIORE.DE