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"Many individuals" – so lautet das Motto dieses außergewöhnlichen Kometen, benannt nach Rainer Zierock, dem verstorbenen Weinbauprofessor und Freund der Familie Lageder. Vor über 25 Jahren pflanzte Zierock über 200 Rebsorten aus der ganzen Welt im Casòn Hirschprunn in Margreid, zwischen 230 und 360 Metern Höhe auf sandigem, steinigem Dolomitkalk-Boden. Was als ampelografisches Experiment begann, wurde zum vinologischen Statement: Ein gemischter Satz nicht aus drei, sondern aus rund 200 verschiedenen Sorten – weißen und roten Trauben gemeinsam. "Aus dem Chaos entsteht durch die Bewegung letzten Endes Form", meinte Joseph Beuys.

Vigna Andrea ist das Herzstück von Clelia Romanos Schaffen – ein Einzellagen-Taurasi, gewachsen auf 500 Metern Höhe auf kalk- und tonhaltigen Böden nahe Lapio. Kein Taurasi-Monument, sondern ein Wein von tiefer Spannung, Würde und mit Reifepotenzial – ein Solitär, der Geduld belohnt und Aglianico auf seine edelste Weise interpretiert. Ein großer Süditaliener, fernab jeder Übertreibung, dafür voller Innerlichkeit und Substanz.

Ein Weinberg wie eine Zeitkapsel: Um 1900, nach der Reblaus-Epidemie neu angelegt, wachsen hier auf kalkhaltigen Sandlehmböden zwischen 290 und 320 Metern die ältesten Reben seit 120 Jahren. Alois Lageder bewahrt mit dem MAX XIX einen dieser seltenen Südtiroler Schätze – einen authentischen "gemischten Satz" aus verschiedenen Vernatsch-Spielarten wie Tschaggelevernatsch, Edelvernatsch und Grauvernatsch, ergänzt von Lagrein, Teroldego und weiteren autochthonen Sorten. Das Besondere dieser Heterogenität: Zum Erntezeitpunkt sind manche Trauben perfekt reif, andere bereits überreif, wieder andere noch unreif – ein natürliches Spiel zwischen Zucker und Säure, das jedem Jahrgang seine eigene Spannung verleiht.

Ein Bekenntnis, kein Kompromiss: Während andere Chianti-Produzenten längst auf internationale Sorten setzen, bleibt Castellare di Castellina bei der authentischen Formel. Kein Cabernet, kein Merlot – nur Sangioveto und Canaiolo, wie es die Tradition verlangt. In einem natürlichen Amphitheater bei Castellina, auf Kalk und Galestro zwischen 350 und 400 Metern Höhe, reifen die Trauben für diese Riserva heran. Fünfzehn Monate in französischer Eiche, weitere fünfzehn in der Flasche – Zeit genug, um Charakter zu formen ohne Herkunft zu verschleiern.

Der Name St. Valentin steht in Südtirol längst für mehr als nur eine Spitzenlinie – er ist ein Versprechen. Für Präzision, Herkunftstreue und den Willen, aus bekannten Rebsorten das Maximum an Ausdruck zu holen. Beim Pinot Grigio gelingt dies auf beinahe stille Weise – ohne Dramatik, aber mit Tiefe und Haltung. Die Reben für den St. Valentin Pinot Grigio wachsen auf ausgewählten, höher gelegenen Parzellen rund um Eppan, wo kalkhaltige Schotterböden, alpine Höhenlage und lange Sonnenstunden ein außergewöhnliches Zusammenspiel ergeben. Grauburgunder, der hier nicht auf schnelle Frucht oder Beliebigkeit zielt, sondern auf Struktur, Mineralität und Langlebigkeit. Nach der Lese erfolgt die Gärung teils im Edelstahl, teils im großen Holzfass – der spätere Ausbau auf der Feinhefe verleiht ihm Substanz und einen Hauch cremiger Noblesse.

Als Giulio Ferrari 1902 seine ersten Flaschen Spumante in der Via Belentani vinifizierte, träumte er von einem italienischen Schaumwein auf französischem Niveau. Heute, über 120 Jahre später, ist dieser Traum längst Realität – und der Ferrari Rosé ein lebender Beweis dafür. Die Fratelli Lunelli haben das Erbe des Gründers zu alpiner Perfektion geführt. Aus 60% Pinot Nero und 40% Chardonnay entsteht dieser elegante Rosé in den Höhenlagen des Trentino. Die Weinberge erstrecken sich über Val d'Adige, Val di Cembra und Valle dei Laghi, alle mit südöstlicher bis südwestlicher Ausrichtung an den Berghängen. Hier profitieren die Trauben von der perfekten Symbiose zwischen alpiner Frische und mediterraner Wärme. Die Metodo Classico Vinifikation folgt streng französischen Vorbildern. Nach der schonenden Pressung erfolgt die erste Gärung, dann die traditionelle Flaschengärung mit hauseigenen Hefen. Mindestens 20 Monate reift der Spumante auf der Hefe – Zeit, die dem Rosé seine charakteristische Cremigkeit und Komplexität verleiht.

Ein Weinberg, eine Sorte, im östlichen Friaul. Auf 60 Metern Seehöhe liegt bei San Lorenzo ein kalkreiches Kiesplateau, und die Reben darauf haben ihre Produktivreife erreicht, sie sind im Mittel über dreißig Jahre alt. Das Gut sieht in dieser Lage den Ort, an dem der Pinot Grigio sein Potenzial am besten ausspielt, und der Wein ist reinsortig. Die Lese ist Handarbeit, mit genauer Auswahl der Trauben. Er gärt in Fässern zu 500 Litern aus französischer Eiche und verlässt sie elf Monate lang nicht: Er bleibt auf seiner Feinhefe, die häufig aufgerührt wird, und nach der Abfüllung setzt die Flasche die Reife fort.

Mittleres Rubinrot. Öffnet sich mit reifen Fruchtnoten von roten Johannisbeeren, Wildkirschen und getrockneten Himbeeren, im Hintergrund dann gegrillte Kräuter und Lakritze. Dieser Rosso ist kräftiger und opulenter als viele seiner Konkurrenten und erreicht fast die Intensität eines Brunello. Dennoch sind die Aromen präziser, als man es von einem jungen Rotwein erwarten würde. Das delikate Tannin hat ein gewisses Reifestadium erreicht und findet einen lebendigen Verbündeten in der wohlproportionierten Säure, die die Geschmacksentwicklung bis in alle Ewigkeiten in Gang hält. SUPERIORE.DE

Siebeneich ist kein Fantasiename. Das kleine Dorf westlich von Bozen gibt dem Wein seinen Namen – und trägt selbst eine der ältesten Weingeschichten Südtirols. Archäologen fanden hier Rebmesser aus der späten Eisenzeit, die als ältester Beweis prähistorischer Weinwirtschaft in der Region gelten. Merlot auf diesem Boden: eine junge Rebsorte auf uraltem Grund. Kellermeister Rudi Kofler sagt, Merlot gedeihe in Terlan am besten in den warmen, südexponierten Tonlagen der Niederlagen. Genau dort liegt Siebeneich – ein Terroir, das dieser internationalen Sorte die Substanz gibt, Südtirol zu erzählen statt Bordeaux zu imitieren. Handlese, Entrappung, langsame Maischegärung in Stahl, biologischer Säureabbau – dann 12 Monate Ausbau: 70 Prozent im großen Holzfass, 30 Prozent in Barrique, davon ein Drittel neu. Kraft mit Kontrolle.

Ciampagnis ist ein Name, kein Adjektiv. Er bezeichnet einen einzigen Weinberg – neun Hektar, von Gianfranco Gallo über Jahrzehnte zur Reife geführt, auf jenen fein geschichteten Böden aus Sand, Schluff und Kies, die dem Chardonnay im Isonzo-Tal eine tropische Großzügigkeit geben, die man in dieser Breite nicht erwartet. Was Burgund mit Tiefe und Kalkstein erreicht, erreicht Ciampagnis mit Fülle und mineralischem Glanz. Vinifiziert nach demselben Prinzip wie alle anderen Weißen des Hauses: anaerobes Entrappen, kurze Kaltmazeration, Fermentierung bei kontrollierter Temperatur, ca. sieben Monate Reife auf den Hefen in Edelstahl. Keine Malolaktik – Frische als Prinzip.

2024 war für einen biodynamischen Winzer eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Die außergewöhnlich feuchten Monate Mai, Juni und Juli brachten einen immensen Peronospora- und Oidium-Druck, gegen den selbst die eigentlich widerstandsfähigen PIWI-Sorten zu kämpfen hatten. Nur Erfahrung und konsequente Arbeit im Weinberg brachten die Reben nahezu unbeschadet durch diese Phase. Spätfrost hatte die Erntemenge bereits deutlich reduziert – am Ende standen bescheidene 27 Hektoliter pro Hektar. Doch die kurzen, heißen Wochen von Mitte Juli bis Ende August, gefolgt von einem schönen Herbst bis Ende September, schenkten Trauben von einer Qualität, die alle Erwartungen übertraf.

Tannenberg – ein Gewann innerhalb der Lage Lieben Aich, das für sich alleine steht. Während der Lieben Aich die gesamte Tenuta repräsentiert, konzentriert sich dieser Sauvignon auf eine spezifische Parzelle: jene mit der ausgeprägtesten Mineralstruktur. Südwesthang, 300 Meter Höhe, warmes und zugleich luftiges Mikroklima. Die Böden aus sandigem Lehm über Porphyr-Verwitterungsgestein sind wasserdurchlässig und nährstoffarm – Bedingungen, die Konzentration erzwingen. 2024 war ein herausfordernder Jahrgang: feuchtes Frühjahr, dann heiß-trockener Sommer, schließlich ein goldener Herbst, der perfekte physiologische Reife ermöglichte. Mitte September zeigten die Trauben reife Frucht, kühlen Charakter und moderaten Alkohol – ideale Voraussetzungen für langlebige Weine mit Spannung. Der Hektarertrag lag bei 43 Hektoliter. Die Vinifikation folgt Manincors biodynamischer Philosophie: Die entrappten Beeren mazerieren zwölf Stunden auf der Presse, um Aroma und Struktur aus den Schalen zu extrahieren. Die spontane Gärung mit traubeneigenen Hefen erfolgt im Holzfass, gefolgt von neun Monaten Ausbau auf der Feinhefe. Mondphasen bestimmen Aussaat, Pflege und Ernte: Rudolf Steiners Prinzipien, konsequent umgesetzt. 11.900 Flaschen und 217 Magnums wurden gefüllt.

Wenn Experimentierfreude auf biodynamische Konsequenz trifft, entstehen Weine wie dieser Bronner aus der Kometen-Serie von Alois Lageder. Nur 259 Flaschen wurden produziert – aus einem einzigen Barrique. Die Rebsorte Bronner, eine pilzwiderstandsfähige Kreuzung aus Märzling und Saint Laurent, gilt als PIWI-Sorte der ersten Generation. Während solche Rebsorten im Anbau zunehmend gefördert werden, stoßen sie im Verkauf noch auf Zurückhaltung. Dieser Wein beweist eindrucksvoll, welches Potenzial in ihnen steckt.

Ein Liebesbekenntnis an die Toskana, so beschreiben die Ferragamos ihren reinsortigsten Ausdruck. Die Vigna Polissena liegt auf Schieferböden mit perfekter Drainage, ein Terroir wie geschaffen für Sangiovese. Was hier entsteht, verglich James Suckling einst mit den besten Brunellos. Zweiundzwanzig Tage ruht der Most auf den Schalen, bevor er in Allier-Barriques übersiedelt – ein Drittel davon neu. Achtzehn Monate formt das Holz die Struktur, ohne den Charakter zu überdecken. Weitere sechs Monate in Stahl geben dem Wein Zeit, sich zu finden.

Bis 2012 trug dieser Wein den Namen des Gutes selbst – Passopisciaro. Doch als Andrea Franchetti 2008 begann, seine besten Einzellagen separat zu vinifizieren, benannte er den Basis-Etna-Rosso um: Passorosso. Ein Blend aus unterschiedlichen Höhenlagen und Contrade – von Malpasso über Guardiola bis Santo Spirito –, der die ganze Bandbreite dessen zeigt, was Nerello Mascalese am Ätna leisten kann. Die höher gelegenen Weinberge auf grobkörnigem Lavakies, die tieferen auf feinerem, oxidiertem Lavapulver: jede Schicht trägt bei zur Komplexität dieses Weins. 80 bis 110 Jahre alte Reben, fermentiert in Stahltanks, gereift 18 Monate in großen neutralen Holzfässern und Betontanks, ungefiltert abgefüllt.

Collepiano (sanfte Hügel) nennt Marco Caprai jene Weinberge, auf denen Ende der Achtziger seine Vision Gestalt annahm: dem Sagrantino, diesem uralten umbrischen Rebstock mit den höchsten Tanningehalten der Weinwelt, seine verlorene Größe zurückzugeben. Nicht als süßer Passito hinter Klostermauern, sondern als trockener Rotwein von internationalem Format. Was folgte, war eine Revolution: Zusammenarbeit mit der Universität Mailand, Klonselektion, hochdichte Pflanzungen – und 1996 der legendäre "25 Anni", jener Sagrantino, den Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones für ihre Hochzeit wählten. Collepiano stammt aus reinem Sagrantino der Val di Maggio-Weinberge. Nach der Lese durchlief der Most eine temperaturkontrollierte Vergärung, gefolgt von sanfter Extraktion über zehn bis vierzehn Tage. Zweiundzwanzig Monate reifte die Cuvée in französischen Barriques, weitere sechs Monate in der Flasche – Zeit, die diesem tanningewaltigen Wein Struktur und Seele gab.

"Neugier an der Zukunft" – so lautet das Motto dieses außergewöhnlichen Kometen, der nicht nur ein Wein ist, sondern ein Klimawandel-Experiment. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Alois Lageder mit der Frage, welche Rebsorten sich für künftig höhere Durchschnittstemperaturen und extremere Wetterbedingungen in Südtirol eignen. Die Antwort: Rebsorten aus südlichen Weinbauregionen Europas anpflanzen und beobachten, wie sie sich in kühlerer Umgebung verhalten. Die Hypothese war, dass diese Sorten in Südtirol höhere Säurewerte und mäßigeren Zuckergrad entwickeln würden. Der VIO XIII zählt heute zu den gelungensten Experimenten dieser Versuchsreihe.

Castiglioni, ein Weiler bei Radda in Chianti, wird 1078 erstmals genannt, gegründet von den Mönchen der Badia a Coltibuono. Karl Egger, Unternehmer aus Österreich, und seine Familie kamen jahrzehntelang als Gäste in die Toskana und verliebten sich in genau diese Ecke. Sie setzten das Dorf samt alter Kapelle wieder instand und riefen 2012 die Tenuta di Carleone ins Leben. Die Reben stehen im historischen Kerngebiet des Chianti Classico auf Alberese und Galestro, der Anbau ist zertifiziert biologisch. Der Sangiovese, zu 100 Prozent, gärt in Edelstahl, Beton und offenen Bottichen, ohne zugesetzte Hefen und mit 40 bis 60 Tagen Maischestandzeit. Dann ruht er 18 Monate in Stahl und Beton, bevor er in die Flasche kommt.

Es gibt eine Entscheidung im Keller, die alles sagt: keine Dosage. Null Gramm Zucker nach dem Dégorgement – kein Ausgleich, kein Abmildern, keine Korrektur. Was in die Flasche kommt, muss für sich stehen. Christian Bellei trifft diese Entscheidung beim La Prima Volta bewusst und jedes Mal neu: Dosaggio Zero ist eine Haltung. 100% Lambrusco di Sorbara von den alluvialen Böden des Secchia. Nur der Mosto Fiore – der erste, reinste Anteil der schonenden Pressung – wird vergoren, im Stahl, bei kontrollierter Temperatur. Im Frühjahr nach der Ernte erfolgt die Flaschengärung nach der metodo classico, dann mindestens 36 Monate Hefelagerung bei konstanten 12°C. Rémuage, Dégorgement – und statt dem Liqueur d'Expédition kommt derselbe Wein zurück in die Flasche. Nichts anderes.

Roberto Voerzio gründete seine Cantina 1986 in La Morra. Die Adresse lautet Loc. Cerreto, 7. Nicht zufällig: Il Cerreto ist der Heimweinberg, der Ursprungsort des Hauses, das Grundstück, auf dem alles begann. Die Barbera, die hier wächst, kommt also aus dem Garten des Mannes, der die Langhe als einer der ersten als Terroir-Produzent international bekannt machte. Voerzio behandelt seinen Cerreto-Weinberg nicht anders als seine berühmten Barolo-Lagen: ausschließlich Naturmist von Alpenkühen, keine Herbizide, keine chemischen Eingriffe. Maximal ein Kilogramm Trauben pro Stock. Handlese. Vergärung im Stahl, 12 bis 14 Tage Maischekontakt. Ausbau in Tonneaux zu 70% neu und großen 25-Hektoliter-Fässern, insgesamt 12 Monate, anschließend weitere 8 Monate im Stahl. Keine Filtration. Kein Eingriff, der den Charakter des Weins verändert – das ist Voerzios Prinzip für jeden Wein des Hauses, ohne Ausnahme. Seine eigene Formulierung dazu: "Die Zeit macht den Wein nicht groß – die Zeit entfaltet, was von Beginn an in ihm steckt."

Ein eleganter Rosé mit spielerischer Balance zwischen feiner Frucht und animierender Frische: Die Cuvée Imperiale Max Rosé entsteht aus einem ausgewogenen Anteil Pinot Nero (Saignée‑Methode) und Chardonnay, wobei die traditionelle Flaschengärung mit rund 24 Monaten Hefelager für feine Textur und Ausdruck sorgt. Im Glas ein zartes Altrosa mit leuchtendem Schimmer und lebendig-cremiger Perlage. Die Nase öffnet sich mit roten Johannis- und Himbeeren, einem Hauch roter Grapefruit und floralen Nuancen wie Rosenblüte. Am Gaumen bezaubert der Extra Dry mit rassiger Frische, kompakter Fruchtstruktur, eingebundener Restsüße und zarter Würze. Das Finish wirkt trocken, mineralisch und langgezogen, mit einem anhaltenden Hauch roter Früchte. Charmant, präsent und stilvoll ausgewogen – perfekt zu Lachs, rotem Thuna oder als belebender Aperitif. SUPERIORE.DE