Formats

Non loin des vignobles de Cortese se trouve Libarna, une ancienne colonie romaine. On y a trouvé un disque en bronze datant du 1er siècle av – un calendrier astronomique servant à mesurer les villes romaines. Ce disque de Libarna orne aujourd'hui l'étiquette de la ligne "Poggio della Rupe" et relie des millénaires : La vigne était déjà cultivée ici avant les Romains. Le Monterotondo provient d'un vignoble unique au cœur de Gavi, où les sols gypseux et riches en soufre confèrent au cortese une complexité sans égale. Des vignes âgées de trente-cinq ans fournissent des raisins pour à peine 2 500 bouteilles. Après la fermentation en acier inoxydable, le vin est élevé pendant six à sept mois sur lies fines – un élevage qui lui confère profondeur et structure sans sacrifier la fraîcheur.

Au pied des collines en dessous de Söll, le hameau de Tramin, se trouve le Steinraffler – un vignoble unique, défini avec précision, qui donne au Lagrein exactement ce dont il a besoin : des sols morainiques sablonneux et graveleux avec des dépôts calcaires et des intercalations volcaniques. Sec, aéré, conducteur de chaleur. Idéal pour un cépage qui veut de la concentration. La particularité du microclimat : l'échange entre les vents frais de montagne venant des Alpes et l'Ora chaude, le vent du lac de Garde, qui monte chaque jour du sud. Cette tension – fraîcheur et chaleur au rythme de la journée – est le vigneron invisible du Steinraffler. Le label Vigna, que Hofstätter a été la première maison du Haut-Adige à apposer sur une étiquette, représente une seule parcelle, une seule voix. Le Steinraffler est la plus haute expression du Lagrein dans le portefeuille. 15 mois en petites barriques de chêne, puis 7 mois en grands fûts – le bois donne de la structure et de la profondeur sans masquer le fruit typique du cépage. Puis au moins douze mois en bouteille avant que le vin ne quitte le domaine.

Un vignoble comme une capsule temporelle : Replantées vers 1900, après l'épidémie de phylloxéra, les vignes les plus anciennes poussent ici sur des sols argilo-sablonneux calcaires, entre 290 et 320 mètres d'altitude, depuis 120 ans. Avec le MAX XIX, Alois Lageder préserve l'un de ces rares trésors Haut-Adige– un authentique "ensemble mixte" composé de différents types de Vernatsch comme le Tschaggelevernatsch, l'Edelvernatsch et le Grauvernatsch, complété par du Lagrein, du Teroldego et d'autres variétés autochtones. La particularité de cette hétérogénéité : au moment de la récolte, certains raisins sont parfaitement mûrs, d'autres déjà trop mûrs, d'autres encore immatures – un jeu naturel entre le sucre et l'acidité qui confère à chaque millésime sa propre tension.

Un engagement, pas un compromis : alors que d'autres producteurs de Chianti misent depuis longtemps sur des cépages internationaux, Castellare di Castellina reste fidèle à la recette authentique. Pas de Cabernet, pas de Merlot – uniquement du Sangioveto et du Canaiolo, comme le veut la tradition. C'est dans un amphithéâtre naturel près de Castellina, sur des sols calcaires et de galestro, entre 350 et 400 mètres d'altitude, que mûrissent les raisins destinés à cette Riserva. Quinze mois en fûts de chêne français, puis quinze autres en bouteille : suffisamment de temps pour forger son caractère sans masquer son origine.

Dans Haut-Adige, le nom de St. Valentin représente depuis longtemps bien plus qu'une simple gamme haut de gamme : c'est une promesse. Une promesse de précision, de respect de l'origine et de volonté de tirer le maximum d'expression des cépages connus. Avec le Pinot Grigio, cela se fait presque en toute discrétion – sans dramatisme, mais avec profondeur et caractère. Les vignes destinées au Pinot Grigio St. Valentin poussent sur des parcelles sélectionnées, situées en altitude autour d'Eppan, où les sols caillouteux calcaires, l'altitude alpine et les longues heures d'ensoleillement créent une alchimie exceptionnelle. Un Pinot Grigio qui ne vise pas ici un fruité immédiat ou la banalité, mais la structure, la minéralité et la longévité. Après les vendanges, la fermentation s'effectue en partie dans des cuves en acier inoxydable, en partie dans de grands fûts en bois ; l'élevage ultérieur sur lies fines lui confère de la substance et une touche de noblesse onctueuse.

Lorsque Giulio Ferrari a vinifié ses premières bouteilles de spumante dans la Via Belentani en 1902, il rêvait d'un vin mousseux italien de niveau français. Aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, ce rêve est depuis longtemps une réalité – et le Ferrari Rosé en est la preuve vivante. Les Fratelli Lunelli ont porté l'héritage du fondateur à la perfection alpine. Composé à 60% de pinot nero et à 40% de chardonnay, cet élégant rosé est produit dans les hauteurs du Trentin. Les vignobles s'étendent sur le Val d'Adige, le Val di Cembra et la Valle dei Laghi, tous orientés sud-est à sud-ouest sur les versants des montagnes. Ici, les raisins bénéficient d'une symbiose parfaite entre la fraîcheur alpine et la chaleur méditerranéenne. La vinification Metodo Classico suit strictement les modèles français. Après un pressurage doux, on procède à la première fermentation, puis à la fermentation traditionnelle en bouteille avec des levures maison. Le spumante vieillit sur les lies pendant au moins 20 mois – temps qui confère au rosé son onctuosité et sa complexité caractéristiques.

Un vignoble, un cépage, dans l'est du Frioul. À 60 mètres d'altitude, près de San Lorenzo, s'étend un plateau graveleux riche en calcaire, sur lequel les vignes ont atteint leur maturité productive ; elles ont en moyenne plus de trente ans. Le domaine considère que c'est sur ce terroir que le Pinot Grigio exprime le mieux son potentiel, et le vin est issu d'un cépage unique. Les vendanges sont effectuées à la main, avec une sélection rigoureuse des raisins. Il fermente dans des fûts de chêne français de 500 litres et n'en sort pas pendant onze mois : il repose sur ses lies fines, qui sont fréquemment remuées, et après la mise en bouteille, le vin poursuit son élevage en bouteille.

Rouge rubis moyen. Il s'ouvre sur des notes fruitées mûres de groseilles rouges, de cerises sauvages et de framboises séchées, puis en arrière-plan, des herbes grillées et de la réglisse. Ce rosso est plus puissant et plus opulent que nombre de ses concurrents et atteint presque l'intensité d'un Brunello. Pourtant, les arômes sont plus précis que ce que l'on pourrait attendre d'un jeune vin rouge. Le tanin délicat a atteint un certain stade de maturité et trouve un allié vivant dans l'acidité bien proportionnée qui maintient le développement du goût en marche pour l'éternité. SUPERIORE.DE

Siebeneich n'est pas un nom fantaisiste. Le petit village à l'ouest de Bolzano donne son nom au vin – et porte lui-même l'une des plus anciennes histoires du vin Haut-Adige. Des archéologues y ont trouvé des couteaux de vigne datant de la fin de l'âge du fer, qui sont considérés comme la plus ancienne preuve d'une économie viticole préhistorique dans la région. Le merlot sur ce sol : un jeune cépage sur un sol très ancien. Le maître de chai Rudi Kofler affirme que le merlot se développe le mieux à Terlan dans les zones argileuses chaudes et exposées au sud des Niederlagen. C'est précisément là que se trouve Siebeneich – un terroir qui donne à ce cépage international la substance pour raconter Haut-Adige plutôt que d'imiter Bordeaux. Vendange manuelle, égrappage, macération lente en acier, fermentation malolactique – puis 12 mois d'élevage : 70 pour cent en grands fûts de bois, 30 pour cent en barriques, dont un tiers neuves. Puissance avec contrôle.

Ciampagnis est un nom, pas un adjectif. Il désigne un seul vignoble – neuf hectares, mené à maturité par Gianfranco Gallo pendant des décennies, sur ces sols finement stratifiés de sable, de limon et de gravier qui donnent au chardonnay de la vallée de l'Isonzo une générosité tropicale que l'on n'attend pas à cette latitude. Ce que la Bourgogne obtient avec la profondeur et le calcaire, Ciampagnis l'obtient avec la plénitude et l'éclat minéral. Vinifié selon le même principe que tous les autres blancs de la maison : égrappage anaérobie, courte macération à froid, fermentation à température contrôlée, environ sept mois de maturation sur lies en acier inoxydable. Pas de malolactique – la fraîcheur comme principe.

Pour un vigneron biodynamique, l'année 2024 a constitué l'un des plus grands défis de ces dernières années. Les mois de mai, juin et juillet, exceptionnellement humides, ont entraîné une pression considérable du mildiou et de l'oïdium, contre lesquels même les cépages PIWI, pourtant réputés résistants, ont dû lutter. Seules l'expérience et un travail rigoureux dans le vignoble ont permis aux vignes de traverser cette période pratiquement sans dommage. Les gelées tardives avaient déjà considérablement réduit le rendement – au final, on a obtenu un modeste rendement de 27 hectolitres par hectare. Mais les semaines courtes et chaudes de mi-juillet à fin août, suivies d’un bel automne jusqu’à fin septembre, ont donné des raisins d’une qualité qui a dépassé toutes les attentes.

Tannenberg – une parcelle au sein du Lieben Aich, qui se suffit à elle-même. Alors que le Lieben Aich représente l'ensemble du domaine, ce sauvignon se concentre sur une parcelle spécifique : celle qui présente la structure minérale la plus prononcée. Versant sud-ouest, 300 mètres d'altitude, microclimat à la fois chaud et aéré. Les sols d'argile sableuse sur des roches d'altération porphyrique sont perméables et pauvres en éléments nutritifs – des conditions qui forcent la concentration. 2024 a été un millésime de défi : un printemps humide, puis un été chaud et sec, et enfin un automne doré qui a permis une maturité physiologique parfaite. À la mi-septembre, les raisins présentaient un fruit mûr, un caractère frais et un alcool modéré – des conditions idéales pour des vins de longue garde avec de la tension. Le rendement à l'hectare a été de 43 hectolitres. La vinification suit la philosophie biodynamique de Manincor : les baies égrappées macèrent douze heures sur le pressoir afin d'extraire l'arôme et la structure des peaux. La fermentation spontanée avec les levures indigènes du raisin a lieu en fûts de bois, suivie de neuf mois d'élevage sur lies fines. Les phases lunaires déterminent l'ensemencement, les soins et la récolte : les principes de Rudolf Steiner, appliqués de manière conséquente. 11 900 bouteilles et 217 magnums ont été remplis.

Quand le plaisir de l'expérimentation rencontre la cohérence biodynamique, cela donne des vins comme ce Bronner de la série Kometen d'Alois Lageder. Seules 259 bouteilles ont été produites – issues d'une seule barrique. Le cépage Bronner, un croisement de marsling et de saint laurent résistant aux champignons, est considéré comme un cépage PIWI de première génération. Alors que de tels cépages sont de plus en plus encouragés dans la culture, ils se heurtent encore à des réticences dans la vente. Ce vin prouve de manière impressionnante le potentiel qu'ils recèlent.

Une déclaration d'amour à la Toscane : c'est ainsi que les Ferragamo décrivent l'expression la plus pure de ce cépage. La Vigna Polissena est implantée sur des sols schisteux offrant un drainage parfait, un terroir taillé sur mesure pour le Sangiovese. James Suckling a un jour comparé ce vin aux meilleurs Brunellos. Le moût repose vingt-deux jours sur ses peaux avant d'être transféré dans des barriques d'Allier, dont un tiers sont neuves. Pendant dix-huit mois, le bois façonne la structure du vin sans en masquer le caractère. Six mois supplémentaires en cuve inox permettent au vin de s'épanouir pleinement.

Jusqu'en 2012, ce vin portait le nom du domaine lui-même – passopisciaro. Mais lorsqu'Andrea Franchetti a commencé à vinifier séparément ses meilleures parcelles en 2008, il a rebaptisé l'Etna-Rosso de base : Passorosso. Un assemblage de différentes altitudes et contrade – de Malpasso à Santo Spirito en passant par Guardiola –qui montre toute l'étendue de ce que le nerello mascalese peut faire sur l'Etna. Les vignes situées en altitude sur des graviers de lave à gros grains, celles situées en profondeur sur de la poudre de lave plus fine et oxydée : chaque couche contribue à la complexité de ce vin. Vignes âgées de 80 à 110 ans, fermentées dans des cuves en acier, élevées pendant 18 mois dans de grands fûts en bois neutres et des cuves en béton, mises en bouteille sans filtrage.

Collepiano (collines douces), c'est ainsi que Marco Caprai appelle les vignobles sur lesquels sa vision a pris forme à la fin des années 80 : redonner au sagrantino, ce cépage ombrien ancestral à la teneur en tanins la plus élevée du monde viticole, sa grandeur perdue. Non pas comme un passito sucré derrière les murs d'un monastère, mais comme un vin rouge sec d'envergure internationale. Ce qui suivit fut une révolution : collaboration avec l'université de Milan, sélection de clones, plantations à haute densité – et, en 1996, le légendaire "25 Anni", ce sagrantino que Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones ont choisi pour leur mariage. Le Collepiano est issu de pur Sagrantino des vignobles du Val di Maggio. Après les vendanges, le moût a subi une fermentation à température contrôlée, suivie d'une extraction douce pendant dix à quatorze jours. La cuvée a été élevée pendant vingt-deux mois en barriques françaises et six mois supplémentaires en bouteille – un temps qui a donné de la structure et de l'âme à ce vin tannique.

"Curiosité pour l'avenir" – telle est la devise de cette comète exceptionnelle qui n'est pas seulement un vin, mais une expérience sur le changement climatique. Depuis de nombreuses années, Alois Lageder s'interroge sur les cépages qui conviendront à l'avenir à des températures moyennes plus élevées et à des conditions météorologiques plus extrêmes dans Haut-Adige. Sa réponse : planter des cépages provenant de régions viticoles du sud de l'Europe et observer comment ils se comportent dans un environnement plus frais. L'hypothèse était que ces cépages développeraient des niveaux d'acidité plus élevés et des degrés de sucre plus modérés dans Haut-Adige. Le VIO XIII compte aujourd'hui parmi les expériences les plus réussies de cette série d'essais.

Castiglioni, un hameau situé près de Radda in Chianti, est mentionné pour la première fois en 1078 ; il a été fondé par les moines de la Badia a Coltibuono. Karl Egger, un entrepreneur autrichien, et sa famille ont séjourné en Toscane pendant des décennies et sont tombés sous le charme de ce coin de pays. Ils ont restauré le village ainsi que son ancienne chapelle et ont créé en 2012 la Tenuta di Carleone. Les vignes sont situées au cœur du terroir historique du Chianti Classico, sur des sols d'Alberese et de Galestro, et la culture est certifiée biologique. Le Sangiovese, à 100 %, fermente dans des cuves en acier inoxydable, en béton et dans des cuves ouvertes, sans levures ajoutées et avec une macération de 40 à 60 jours. Il repose ensuite 18 mois dans des cuves en acier et en béton avant d'être mis en bouteille.

Il y a une décision dans la cave qui dit tout : pas de dosage. Zéro gramme de sucre après le dégorgement – pas de compensation, pas d'adoucissement, pas de correction. Ce qui est mis en bouteille doit se suffire à lui-même. Christian Bellei fait ce choix consciemment et à chaque fois pour La Prima Volta : Dosaggio Zero est une attitude. 100% de Lambrusco di Sorbara issu des sols alluviaux de Secchia. Seul le Mosto Fiore – la première part, la plus pure, du pressurage doux – est fermenté, en acier, à température contrôlée. Au printemps suivant la récolte, on procède à la fermentation en bouteille selon le metodo classico, puis à un élevage sur lies d'au moins 36 mois à une température constante de 12°C. Rémuage, Dégorgement – et au lieu de la Liqueur d'Expédition, c'est le même vin qui revient en bouteille. Rien d'autre.

Roberto Voerzio a fondé sa Cantina en 1986 à La Morra. L'adresse est Loc. Ce n'est pas un hasard : Il Cerreto est le vignoble natal, le lieu d'origine de la maison, le terrain sur lequel tout a commencé. Le barbera qui pousse ici provient donc du jardin de l'homme qui a été l'un des premiers à faire connaître les Langhe au niveau international en tant que producteur de terroir. Voerzio ne traite pas son vignoble de Cerreto différemment de ses célèbres vignobles de Barolo : exclusivement du fumier naturel de vaches alpines, pas d'herbicides, pas d'interventions chimiques. Un kilogramme de raisin maximum par pied. Vendange à la main. Fermentation en acier, 12 à 14 jours de macération. Élevage en tonneaux à 70% neufs et en grands fûts de 25 hectolitres, 12 mois au total, puis 8 mois supplémentaires en acier. Pas de filtration. Aucune intervention qui modifie le caractère du vin – tel est le principe de Voerzio pour chaque vin de la maison, sans exception. Sa propre formule à ce sujet : "Le temps ne grandit pas le vin – c'est le temps qui développe ce qui est en lui depuis le début".

Un rosé élégant avec un équilibre ludique entre un fruité fin et une fraîcheur animée : la Cuvée Imperiale Max Rosé est issue d'une proportion équilibrée de pinot noir (méthode de la saignée) et de chardonnay, la fermentation traditionnelle en bouteille avec environ 24 mois de levurage assurant une texture et une expression fines. Dans le verre, un vieux rose délicat avec des reflets lumineux et un perlage vif et crémeux. Le nez s'ouvre sur des groseilles rouges et des framboises, un soupçon de pamplemousse rouge et des nuances florales comme les pétales de rose. En bouche, l'Extra Dry séduit par sa fraîcheur racée, sa structure fruitée compacte, son sucre résiduel intégré et ses épices délicates. La finale est sèche, minérale et longue, avec un soupçon persistant de fruits rouges. Charmant, présent et équilibré avec style – parfait avec du saumon, du thuna rouge ou comme apéritif vivifiant. SUPERIORE.DE