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Non lontano dai vigneti di Cortese si trova Libarna, un antico insediamento romano. Vi è stato rinvenuto un disco di bronzo del I secolo a.C. – un calendario astronomico per la misurazione delle città romane. Oggi questo disco di Libarna adorna l'etichetta della linea "Poggio della Rupe" e collega i millenni: Qui si coltivava il vino già prima dei Romani. Il Monterotondo proviene da un unico vigneto nel cuore del Gavi, dove i terreni ricchi di gesso e solfuri conferiscono al Cortese una complessità senza pari. Le viti di trentacinque anni producono uve per sole 2.500 bottiglie. Dopo la fermentazione in acciaio, il vino matura per sei-sette mesi sulle fecce fini – un processo di invecchiamento che gli conferisce profondità e struttura senza sacrificare la freschezza.

Ai piedi delle colline sotto Söll, la frazione di Termeno, si trova la Steinraffler – un vigneto singolo e ben definito che dà al Lagrein esattamente ciò di cui ha bisogno: terreni morenici sabbiosi e ghiaiosi con depositi calcarei e vulcanici. Secchi, ariosi, termoconduttori. Ideale per un vitigno che richiede concentrazione. La particolarità del microclima: lo scambio tra i freschi venti di montagna provenienti dalle Alpi e il caldo Ora, il vento del Lago di Garda, che soffia ogni giorno da sud. Questa tensione – freschezza e calore nel ritmo del giorno – è l'invisibile vignaiolo dello Steinraffler. L'etichetta Vigna, che Hofstätter è stata la prima casa in Alto Adige ad apporre su un'etichetta, è sinonimo di una singola parcella, di una singola voce. Lo Steinraffler è la massima espressione di Lagrein del portafoglio. 15 mesi in piccole barrique di rovere, poi 7 mesi in botti grandi – il legno conferisce struttura e profondità senza sovrastare il tipico frutto varietale. Poi almeno dodici mesi in bottiglia prima che il vino lasci la cantina.

Un vigneto come una capsula del tempo: Reimpiantate intorno al 1900 dopo l'epidemia di fillossera, le viti più vecchie crescono qui da 120 anni su terreni calcarei e sabbiosi tra i 290 e i 320 metri di altitudine. Con MAX XIX, Alois Lageder preserva uno di questi rari tesori altoatesini – un autentico "insieme misto" di diverse varietà di Vernatsch come Tschaggelevernatsch, Edelvernatsch e Grauvernatsch, integrate da Lagrein, Teroldego e altre varietà autoctone. La particolarità di questa eterogeneità: al momento della vendemmia, alcune uve sono perfettamente mature, altre sono già surmature e altre ancora acerbe – un gioco naturale tra zuccheri e acidità che conferisce a ogni annata una propria tensione.

Una scelta, non un compromesso: mentre altri produttori di Chianti puntano ormai da tempo su vitigni internazionali, Castellare di Castellina rimane fedele alla formula autentica. Niente Cabernet, niente Merlot: solo Sangiovese e Canaiolo, come vuole la tradizione. In un anfiteatro naturale nei pressi di Castellina, su terreni calcarei e di galestro a un'altitudine compresa tra i 350 e i 400 metri, maturano le uve destinate a questa Riserva. Quindici mesi in rovere francese, altri quindici in bottiglia: tempo sufficiente per plasmarne il carattere senza snaturarne l'origine.

In Alto Adige, il nome St. Valentin rappresenta ormai da tempo molto più di una semplice linea di punta: è una promessa. Una promessa di precisione, fedeltà al territorio e volontà di trarre il massimo dell'espressività dai vitigni più noti. Nel caso del Pinot Grigio, questo risultato si ottiene in modo quasi discreto: senza enfasi, ma con profondità e carattere. Le viti del Pinot Grigio St. Valentin crescono su appezzamenti selezionati situati in posizione elevata nei dintorni di Appiano, dove i terreni calcarei ghiaiosi, l'altitudine alpina e le lunghe ore di sole danno vita a un'interazione straordinaria. Un Pinot Grigio che qui non punta su un frutto immediato o sulla banalità, ma su struttura, mineralità e longevità. Dopo la vendemmia, la fermentazione avviene in parte in acciaio inossidabile e in parte in grandi botti di legno; il successivo affinamento sui lieviti fini gli conferisce corpo e un tocco di cremosa nobiltà.

Quando Giulio Ferrari vinificò le sue prime bottiglie di spumante in via Belentani nel 1902, sognava uno spumante italiano alla pari dei vini francesi. Oggi, a distanza di oltre 120 anni, questo sogno è diventato da tempo una realtà – e il Ferrari Rosé ne è la prova vivente. I Fratelli Lunelli hanno portato l'eredità del fondatore alla perfezione alpina. Questo elegante rosé è prodotto con il 60% di Pinot Nero e il 40% di Chardonnay nelle alte quote del Trentino. I vigneti si estendono tra la Val d'Adige, la Val di Cembra e la Valle dei Laghi, tutti con esposizione da sud-est a sud-ovest sui pendii delle montagne. Qui le uve beneficiano della perfetta simbiosi tra freschezza alpina e calore mediterraneo. La vinificazione Metodo Classico segue rigorosamente i modelli francesi. Dopo una pressatura soffice, ha luogo la prima fermentazione, seguita dalla tradizionale fermentazione in bottiglia con i lieviti dell'azienda. Lo Spumante matura sui lieviti per almeno 20 mesi – che conferisce al rosato la sua caratteristica cremosità e complessità.

Un vigneto, un vitigno, nel Friuli orientale. A 60 metri sul livello del mare, nei pressi di San Lorenzo, si estende un altopiano ghiaioso ricco di calcare, dove le viti hanno raggiunto la piena maturità produttiva e hanno in media oltre trent'anni di età. L'azienda ritiene che questa posizione sia il luogo in cui il Pinot Grigio esprime al meglio il proprio potenziale, e il vino è monovitigno. La vendemmia è effettuata a mano, con un'accurata selezione delle uve. Il vino fermenta in botti da 500 litri di rovere francese, nelle quali rimane per undici mesi: riposa sui propri lieviti fini, che vengono agitati frequentemente, e dopo l'imbottigliamento la maturazione prosegue in bottiglia.

Rosso rubino medio. Si apre con note di frutta matura di ribes, ciliegie selvatiche e lamponi secchi, poi erbe grigliate e liquirizia in sottofondo. Questo Rosso è più potente e opulento di molti suoi concorrenti, raggiungendo quasi l'intensità di un Brunello. Tuttavia, gli aromi sono più precisi di quanto ci si possa aspettare da un vino rosso giovane. Il tannino delicato ha raggiunto una certa maturità e trova un vivace alleato nell'acidità ben proporzionata, che mantiene lo sviluppo gustativo per tutta l'eternità. SUPERIORE.DE

Siebeneich non è un nome di fantasia. Il piccolo paese a ovest di Bolzano dà il nome al vino e porta con sé una delle storie più antiche dell'Alto Adige – e porta con sé una delle più antiche storie di vino dell'Alto Adige. Gli archeologi hanno trovato qui dei coltelli da vite risalenti alla tarda età del ferro, che sono considerati la più antica testimonianza della viticoltura preistorica nella regione. Il Merlot su questo terreno: un vitigno giovane su un terreno antico. Il maestro di cantina Rudi Kofler afferma che il Merlot cresce meglio a Terlano sui pendii argillosi caldi ed esposti a sud. Ed è proprio qui che si trova il Siebeneich – un terroir che dà a questa varietà internazionale la sostanza per raccontare la storia dell'Alto Adige invece di imitare Bordeaux. Raccolta a mano, diraspatura, lenta macerazione in acciaio, fermentazione malolattica – poi 12 mesi di affinamento: 70 per cento in grandi botti di legno, 30 per cento in barrique, di cui un terzo nuove. Potenza con controllo.

Ciampagnis è un nome, non un aggettivo. Si riferisce a un singolo vigneto – nove ettari, portati a maturazione da Gianfranco Gallo nel corso di decenni, su quei terreni finemente stratificati di sabbia, limo e ghiaia che conferiscono allo Chardonnay della Valle dell'Isonzo una generosità tropicale che non ci si aspetterebbe a questa latitudine. Ciò che la Borgogna ottiene con la profondità e il calcare, il Ciampagnis lo ottiene con la ricchezza e la lucentezza minerale. Vinificato secondo lo stesso principio di tutti gli altri bianchi della casa: diraspatura anaerobica, breve macerazione a freddo, fermentazione a temperatura controllata, circa sette mesi di maturazione sui lieviti in acciaio. Nessuna fermentazione malolattica – la freschezza come principio.

Il 2024 ha rappresentato per un viticoltore biodinamico una delle sfide più grandi degli ultimi anni. I mesi di maggio, giugno e luglio, caratterizzati da un'umidità eccezionale, hanno causato un'enorme pressione da peronospora e oidio, contro la quale hanno dovuto lottare persino i vitigni PIWI, solitamente resistenti. Solo l'esperienza e il lavoro costante in vigna hanno permesso alle viti di superare questa fase quasi indenni. Le gelate tardive avevano già ridotto notevolmente la resa: alla fine si è arrivati a un modesto risultato di 27 ettolitri per ettaro. Tuttavia, le brevi settimane calde da metà luglio a fine agosto, seguite da un bel autunno fino a fine settembre, hanno regalato uve di una qualità che ha superato ogni aspettativa.

Tannenberg – una parcella all'interno del vigneto Lieben Aich che si trova da sola. Mentre il Lieben Aich rappresenta l'intera Tenuta, questo Sauvignon si concentra su una parcella specifica: quella con la struttura minerale più pronunciata. Versante sud-occidentale, 300 metri sul livello del mare, microclima caldo e ventilato. I terreni, costituiti da terriccio sabbioso su roccia porfirica, sono permeabili all'acqua e poveri di sostanze nutritive – condizioni che richiedono concentrazione. Il 2024 è stata un'annata impegnativa: una primavera umida, poi un'estate calda e secca, seguita da un autunno dorato che ha permesso una perfetta maturazione fisiologica. A metà settembre, le uve hanno mostrato un frutto maturo, un carattere fresco e un'alcolicità moderata – condizioni ideali per vini di lunga durata e tensione. La resa per ettaro è stata di 43 ettolitri. La vinificazione segue la filosofia biodinamica di Manincor: gli acini diraspati macerano sulla pressa per dodici ore per estrarre sapore e struttura dalle bucce. La fermentazione spontanea con i lieviti propri dell'uva avviene in botti di legno, seguita da nove mesi di affinamento sulle fecce fini. Le fasi lunari determinano la semina, la coltivazione e la raccolta: i principi di Rudolf Steiner, applicati con coerenza. Sono state riempite 11.900 bottiglie e 217 magnum.

Quando la gioia della sperimentazione incontra la coerenza biodinamica, nascono vini come questo Bronner della serie Kometen di Alois Lageder. Sono state prodotte solo 259 bottiglie – da un'unica barrique. Il vitigno Bronner, un incrocio resistente ai funghi tra Märzling e Saint Laurent, è considerato una varietà PIWI di prima generazione. Sebbene questi vitigni siano sempre più promossi nella coltivazione, sono ancora oggetto di una certa riluttanza nelle vendite. Questo vino è una prova impressionante del loro potenziale.

Una dichiarazione d'amore alla Toscana: è così che i Ferragamo descrivono la loro espressione più pura e monovitigno. La Vigna Polissena sorge su terreni scistosi dal drenaggio perfetto, un terroir fatto apposta per il Sangiovese. James Suckling ha paragonato un tempo ciò che qui nasce ai migliori Brunelli. Il mosto riposa sulle bucce per ventidue giorni prima di essere trasferito in barrique di Allier, un terzo delle quali nuove. Per diciotto mesi il legno modella la struttura senza coprirne il carattere. Altri sei mesi in acciaio danno al vino il tempo di trovare la propria identità.

Fino al 2012, questo vino portava il nome della tenuta stessa – passopisciaro. Tuttavia, quando nel 2008 Andrea Franchetti ha iniziato a vinificare separatamente i suoi migliori vigneti, ha rinominato l'Etna Rosso di base: Passorosso. Un blend proveniente da diverse altitudini e contrade – da Malpasso a Guardiola e Santo Spirito –che mostra l'intera gamma di risultati che il Nerello Mascalese può ottenere sull'Etna. I vigneti più alti sono piantati su ghiaia lavica a grana grossa, quelli più bassi su polvere lavica più fine e ossidata: ogni strato contribuisce alla complessità di questo vino. Viti di 80-110 anni, fermentazione in vasche d'acciaio, affinamento di 18 mesi in grandi botti di legno neutro e vasche di cemento, imbottigliato non filtrato.

Collepiano è il nome con cui Marco Caprai chiama i vigneti in cui, alla fine degli anni '80, ha preso forma la sua visione: riportare il Sagrantino, questo antico vitigno umbro con il più alto contenuto di tannini nel mondo del vino, alla sua grandezza perduta. Non come dolce passito dietro le mura di un monastero, ma come vino rosso secco di calibro internazionale. Ne seguì una vera e propria rivoluzione: collaborazione con l'Università di Milano, selezione dei cloni, impianti ad alta densità e, nel 1996, la leggendaria "bottiglia" – e, nel 1996, il leggendario "25 Anni", il Sagrantino che Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones scelsero per il loro matrimonio. Collepiano nasce da Sagrantino in purezza proveniente dai vigneti della Val di Maggio. Dopo la vendemmia, il mosto è stato sottoposto a fermentazione a temperatura controllata, seguita da un'estrazione delicata nell'arco di dieci-quattordici giorni. La cuvée è maturata per ventidue mesi in barrique francesi e per altri sei mesi in bottiglia – un tempo che ha conferito a questo vino ricco di tannini struttura e anima.

"Curiosità sul futuro" – è il motto di questa straordinaria cometa, che non è solo un vino, ma un esperimento sui cambiamenti climatici. Per molti anni Alois Lageder si è chiesto quali varietà di uva siano adatte alle future temperature medie più elevate e alle condizioni climatiche più estreme in Alto Adige. La risposta: piantare varietà di uva provenienti dalle regioni vitivinicole del sud dell'Europa e osservare come si comportano in ambienti più freddi. L'ipotesi era che queste varietà avrebbero sviluppato in Alto Adige un'acidità più elevata e livelli zuccherini moderati. Oggi VIO XIII è uno degli esperimenti di maggior successo di questa serie.

Castiglioni, una frazione di Radda in Chianti, viene menzionata per la prima volta nel 1078, fondata dai monaci della Badia a Coltibuono. Karl Egger, imprenditore austriaco, e la sua famiglia hanno trascorso per decenni le vacanze in Toscana e si sono innamorati proprio di questo angolo di terra. Hanno restaurato il borgo e la sua antica cappella e nel 2012 hanno dato vita alla Tenuta di Carleone. I vigneti si trovano nel cuore storico del Chianti Classico, su terreni di alberese e galestro, e la coltivazione è certificata biologica. Il Sangiovese, al 100%, fermenta in acciaio inossidabile, cemento e tini aperti, senza lieviti aggiunti e con una macerazione sulle bucce che va dai 40 ai 60 giorni. Successivamente riposa per 18 mesi in acciaio e cemento prima di essere imbottigliato.

C'è una decisione in cantina che dice tutto: nessun dosaggio. Zero grammi di zucchero dopo il dégorgement – nessuna equalizzazione, nessun ammorbidimento, nessuna correzione. Ciò che entra in bottiglia deve stare in piedi da solo. Christian Bellei prende questa decisione a La Prima Volta consapevolmente e ogni volta in modo nuovo: Dosaggio Zero è un atteggiamento. 100% Lambrusco di Sorbara dai terreni alluvionali del Secchia. Solo il Mosto Fiore – la prima parte, la più pura, della pressatura soffice – è fermentato in acciaio a temperatura controllata. La fermentazione in bottiglia avviene nella primavera successiva alla vendemmia secondo il metodo classico, seguita da almeno 36 mesi sui lieviti a 12°C costanti. Rémuage, dégorgement – e al posto della liqueur d'expédition, lo stesso vino viene rimesso in bottiglia. Nient'altro.

Roberto Voerzio ha fondato la sua cantina a La Morra nel 1986. L'indirizzo è Loc. Il Cerreto è il vigneto di casa, il luogo d'origine della casa, l'appezzamento di terreno dove tutto è iniziato. La Barbera che cresce qui proviene quindi dal giardino di colui che è stato uno dei primi a rendere le Langhe famose a livello internazionale come produttore di terroir. Voerzio tratta il suo vigneto di Cerreto non diversamente dai suoi famosi vigneti di Barolo: solo concime naturale di mucche alpine, nessun diserbante, nessun intervento chimico. Un massimo di un chilogrammo di uva per vite. Raccolta a mano. Fermentazione in acciaio, 12-14 giorni sulle bucce. Maturazione in tonneaux (70% nuovi) e botti grandi da 25 ettolitri per un totale di 12 mesi, seguiti da altri 8 mesi in acciaio. Nessuna filtrazione. Nessun intervento che modifichi il carattere del vino – questo è il principio di Voerzio per ogni vino della casa, senza eccezioni. Per dirla con le sue parole: "Il tempo non rende il vino grande – il tempo dispiega ciò che c'è in esso fin dall'inizio".

Un rosé elegante con un giocoso equilibrio tra frutta fine e vivace freschezza: la Cuvée Imperiale Max Rosé è ottenuta da un'equilibrata proporzione di Pinot Nero (metodo Saignée) e Chardonnay, con fermentazione tradizionale in bottiglia e circa 24 mesi di affinamento sui lieviti che ne garantiscono la finezza e l'espressione. Nel bicchiere si presenta con un delicato colore rosa antico, con una brillante lucentezza e un perlage vivace e cremoso. Al naso si apre con ribes e lamponi, una nota di pompelmo rosso e sfumature floreali come i petali di rosa. Al palato, l'Extra Dry incanta per la sua freschezza vivace, la struttura compatta del frutto, la dolcezza residua integrata e la delicata sapidità. Il finale è secco, minerale e lungo, con un persistente sentore di frutta rossa. Affascinante, presente ed elegantemente equilibrato – perfetto per accompagnare salmone, tonno rosso o come aperitivo corroborante. SUPERIORE.DE