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Der Name St. Valentin steht in Südtirol längst für mehr als nur eine Spitzenlinie – er ist ein Versprechen. Für Präzision, Herkunftstreue und den Willen, aus bekannten Rebsorten das Maximum an Ausdruck zu holen. Beim Pinot Grigio gelingt dies auf beinahe stille Weise – ohne Dramatik, aber mit Tiefe und Haltung. Die Reben für den St. Valentin Pinot Grigio wachsen auf ausgewählten, höher gelegenen Parzellen rund um Eppan, wo kalkhaltige Schotterböden, alpine Höhenlage und lange Sonnenstunden ein außergewöhnliches Zusammenspiel ergeben. Grauburgunder, der hier nicht auf schnelle Frucht oder Beliebigkeit zielt, sondern auf Struktur, Mineralität und Langlebigkeit. Nach der Lese erfolgt die Gärung teils im Edelstahl, teils im großen Holzfass – der spätere Ausbau auf der Feinhefe verleiht ihm Substanz und einen Hauch cremiger Noblesse.

Mittleres Rubinrot. Öffnet sich mit reifen Fruchtnoten von roten Johannisbeeren, Wildkirschen und getrockneten Himbeeren, im Hintergrund dann gegrillte Kräuter und Lakritze. Dieser Rosso ist kräftiger und opulenter als viele seiner Konkurrenten und erreicht fast die Intensität eines Brunello. Dennoch sind die Aromen präziser, als man es von einem jungen Rotwein erwarten würde. Das delikate Tannin hat ein gewisses Reifestadium erreicht und findet einen lebendigen Verbündeten in der wohlproportionierten Säure, die die Geschmacksentwicklung bis in alle Ewigkeiten in Gang hält. SUPERIORE.DE

Siebeneich ist kein Fantasiename. Das kleine Dorf westlich von Bozen gibt dem Wein seinen Namen – und trägt selbst eine der ältesten Weingeschichten Südtirols. Archäologen fanden hier Rebmesser aus der späten Eisenzeit, die als ältester Beweis prähistorischer Weinwirtschaft in der Region gelten. Merlot auf diesem Boden: eine junge Rebsorte auf uraltem Grund. Kellermeister Rudi Kofler sagt, Merlot gedeihe in Terlan am besten in den warmen, südexponierten Tonlagen der Niederlagen. Genau dort liegt Siebeneich – ein Terroir, das dieser internationalen Sorte die Substanz gibt, Südtirol zu erzählen statt Bordeaux zu imitieren. Handlese, Entrappung, langsame Maischegärung in Stahl, biologischer Säureabbau – dann 12 Monate Ausbau: 70 Prozent im großen Holzfass, 30 Prozent in Barrique, davon ein Drittel neu. Kraft mit Kontrolle.

Ciampagnis ist ein Name, kein Adjektiv. Er bezeichnet einen einzigen Weinberg – neun Hektar, von Gianfranco Gallo über Jahrzehnte zur Reife geführt, auf jenen fein geschichteten Böden aus Sand, Schluff und Kies, die dem Chardonnay im Isonzo-Tal eine tropische Großzügigkeit geben, die man in dieser Breite nicht erwartet. Was Burgund mit Tiefe und Kalkstein erreicht, erreicht Ciampagnis mit Fülle und mineralischem Glanz. Vinifiziert nach demselben Prinzip wie alle anderen Weißen des Hauses: anaerobes Entrappen, kurze Kaltmazeration, Fermentierung bei kontrollierter Temperatur, ca. sieben Monate Reife auf den Hefen in Edelstahl. Keine Malolaktik – Frische als Prinzip.

2024 war für einen biodynamischen Winzer eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Die außergewöhnlich feuchten Monate Mai, Juni und Juli brachten einen immensen Peronospora- und Oidium-Druck, gegen den selbst die eigentlich widerstandsfähigen PIWI-Sorten zu kämpfen hatten. Nur Erfahrung und konsequente Arbeit im Weinberg brachten die Reben nahezu unbeschadet durch diese Phase. Spätfrost hatte die Erntemenge bereits deutlich reduziert – am Ende standen bescheidene 27 Hektoliter pro Hektar. Doch die kurzen, heißen Wochen von Mitte Juli bis Ende August, gefolgt von einem schönen Herbst bis Ende September, schenkten Trauben von einer Qualität, die alle Erwartungen übertraf.

Tannenberg – ein Gewann innerhalb der Lage Lieben Aich, das für sich alleine steht. Während der Lieben Aich die gesamte Tenuta repräsentiert, konzentriert sich dieser Sauvignon auf eine spezifische Parzelle: jene mit der ausgeprägtesten Mineralstruktur. Südwesthang, 300 Meter Höhe, warmes und zugleich luftiges Mikroklima. Die Böden aus sandigem Lehm über Porphyr-Verwitterungsgestein sind wasserdurchlässig und nährstoffarm – Bedingungen, die Konzentration erzwingen. 2024 war ein herausfordernder Jahrgang: feuchtes Frühjahr, dann heiß-trockener Sommer, schließlich ein goldener Herbst, der perfekte physiologische Reife ermöglichte. Mitte September zeigten die Trauben reife Frucht, kühlen Charakter und moderaten Alkohol – ideale Voraussetzungen für langlebige Weine mit Spannung. Der Hektarertrag lag bei 43 Hektoliter. Die Vinifikation folgt Manincors biodynamischer Philosophie: Die entrappten Beeren mazerieren zwölf Stunden auf der Presse, um Aroma und Struktur aus den Schalen zu extrahieren. Die spontane Gärung mit traubeneigenen Hefen erfolgt im Holzfass, gefolgt von neun Monaten Ausbau auf der Feinhefe. Mondphasen bestimmen Aussaat, Pflege und Ernte: Rudolf Steiners Prinzipien, konsequent umgesetzt. 11.900 Flaschen und 217 Magnums wurden gefüllt.

Wenn Experimentierfreude auf biodynamische Konsequenz trifft, entstehen Weine wie dieser Bronner aus der Kometen-Serie von Alois Lageder. Nur 259 Flaschen wurden produziert – aus einem einzigen Barrique. Die Rebsorte Bronner, eine pilzwiderstandsfähige Kreuzung aus Märzling und Saint Laurent, gilt als PIWI-Sorte der ersten Generation. Während solche Rebsorten im Anbau zunehmend gefördert werden, stoßen sie im Verkauf noch auf Zurückhaltung. Dieser Wein beweist eindrucksvoll, welches Potenzial in ihnen steckt.

Bis 2012 trug dieser Wein den Namen des Gutes selbst – Passopisciaro. Doch als Andrea Franchetti 2008 begann, seine besten Einzellagen separat zu vinifizieren, benannte er den Basis-Etna-Rosso um: Passorosso. Ein Blend aus unterschiedlichen Höhenlagen und Contrade – von Malpasso über Guardiola bis Santo Spirito –, der die ganze Bandbreite dessen zeigt, was Nerello Mascalese am Ätna leisten kann. Die höher gelegenen Weinberge auf grobkörnigem Lavakies, die tieferen auf feinerem, oxidiertem Lavapulver: jede Schicht trägt bei zur Komplexität dieses Weins. 80 bis 110 Jahre alte Reben, fermentiert in Stahltanks, gereift 18 Monate in großen neutralen Holzfässern und Betontanks, ungefiltert abgefüllt.

Unverwechselbare Interpretation des Chianti Classico: Funkelndes Rubin mit ausgeprägtem Granatschimmer. Sehr einladender Duft nach Kirschen und zart nach Wiesenkräutern, mit einem nussigen Touch. Am Gaumen mittelkräftig, wieder wunderbar saftige Frucht, kühle, mineralische Stilistik, sehr fein strukturiert und balanciert, mit lebendigem Animo, klingt recht lang nach und macht Lust auf das nächste Glas. Perfekter Begleiter zu italienischen Speisen. SUPERIORE.DE

"Neugier an der Zukunft" – so lautet das Motto dieses außergewöhnlichen Kometen, der nicht nur ein Wein ist, sondern ein Klimawandel-Experiment. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Alois Lageder mit der Frage, welche Rebsorten sich für künftig höhere Durchschnittstemperaturen und extremere Wetterbedingungen in Südtirol eignen. Die Antwort: Rebsorten aus südlichen Weinbauregionen Europas anpflanzen und beobachten, wie sie sich in kühlerer Umgebung verhalten. Die Hypothese war, dass diese Sorten in Südtirol höhere Säurewerte und mäßigeren Zuckergrad entwickeln würden. Der VIO XIII zählt heute zu den gelungensten Experimenten dieser Versuchsreihe.

Collepiano (sanfte Hügel) nennt Marco Caprai jene Weinberge, auf denen Ende der Achtziger seine Vision Gestalt annahm: dem Sagrantino, diesem uralten umbrischen Rebstock mit den höchsten Tanningehalten der Weinwelt, seine verlorene Größe zurückzugeben. Nicht als süßer Passito hinter Klostermauern, sondern als trockener Rotwein von internationalem Format. Was folgte, war eine Revolution: Zusammenarbeit mit der Universität Mailand, Klonselektion, hochdichte Pflanzungen – und 1996 der legendäre "25 Anni", jener Sagrantino, den Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones für ihre Hochzeit wählten. Collepiano stammt aus reinem Sagrantino der Val di Maggio-Weinberge. Nach der Lese durchlief der Most eine temperaturkontrollierte Vergärung, gefolgt von sanfter Extraktion über zehn bis vierzehn Tage. Zweiundzwanzig Monate reifte die Cuvée in französischen Barriques, weitere sechs Monate in der Flasche – Zeit, die diesem tanningewaltigen Wein Struktur und Seele gab.

Es gibt eine Entscheidung im Keller, die alles sagt: keine Dosage. Null Gramm Zucker nach dem Dégorgement – kein Ausgleich, kein Abmildern, keine Korrektur. Was in die Flasche kommt, muss für sich stehen. Christian Bellei trifft diese Entscheidung beim La Prima Volta bewusst und jedes Mal neu: Dosaggio Zero ist eine Haltung. 100% Lambrusco di Sorbara von den alluvialen Böden des Secchia. Nur der Mosto Fiore – der erste, reinste Anteil der schonenden Pressung – wird vergoren, im Stahl, bei kontrollierter Temperatur. Im Frühjahr nach der Ernte erfolgt die Flaschengärung nach der metodo classico, dann mindestens 36 Monate Hefelagerung bei konstanten 12°C. Rémuage, Dégorgement – und statt dem Liqueur d'Expédition kommt derselbe Wein zurück in die Flasche. Nichts anderes.

Roberto Voerzio gründete seine Cantina 1986 in La Morra. Die Adresse lautet Loc. Cerreto, 7. Nicht zufällig: Il Cerreto ist der Heimweinberg, der Ursprungsort des Hauses, das Grundstück, auf dem alles begann. Die Barbera, die hier wächst, kommt also aus dem Garten des Mannes, der die Langhe als einer der ersten als Terroir-Produzent international bekannt machte. Voerzio behandelt seinen Cerreto-Weinberg nicht anders als seine berühmten Barolo-Lagen: ausschließlich Naturmist von Alpenkühen, keine Herbizide, keine chemischen Eingriffe. Maximal ein Kilogramm Trauben pro Stock. Handlese. Vergärung im Stahl, 12 bis 14 Tage Maischekontakt. Ausbau in Tonneaux zu 70% neu und großen 25-Hektoliter-Fässern, insgesamt 12 Monate, anschließend weitere 8 Monate im Stahl. Keine Filtration. Kein Eingriff, der den Charakter des Weins verändert – das ist Voerzios Prinzip für jeden Wein des Hauses, ohne Ausnahme. Seine eigene Formulierung dazu: "Die Zeit macht den Wein nicht groß – die Zeit entfaltet, was von Beginn an in ihm steckt."

Ein eleganter Rosé mit spielerischer Balance zwischen feiner Frucht und animierender Frische: Die Cuvée Imperiale Max Rosé entsteht aus einem ausgewogenen Anteil Pinot Nero (Saignée‑Methode) und Chardonnay, wobei die traditionelle Flaschengärung mit rund 24 Monaten Hefelager für feine Textur und Ausdruck sorgt. Im Glas ein zartes Altrosa mit leuchtendem Schimmer und lebendig-cremiger Perlage. Die Nase öffnet sich mit roten Johannis- und Himbeeren, einem Hauch roter Grapefruit und floralen Nuancen wie Rosenblüte. Am Gaumen bezaubert der Extra Dry mit rassiger Frische, kompakter Fruchtstruktur, eingebundener Restsüße und zarter Würze. Das Finish wirkt trocken, mineralisch und langgezogen, mit einem anhaltenden Hauch roter Früchte. Charmant, präsent und stilvoll ausgewogen – perfekt zu Lachs, rotem Thuna oder als belebender Aperitif. SUPERIORE.DE

In Roagnas Bianco treffen Geschichte, Terroir und Handschrift auf eine Weise zusammen, die im Piemont ihresgleichen sucht. Die Cuvée aus überwiegend Chardonnay und einem kleinen Anteil Nebbiolo (weiß vinifiziert) stammt aus alten Rebgärten rund um Barbaresco – Lagen, die sonst für große Rote reserviert sind. Der Boden: Kalkmergel mit marinen Einschlüssen. Die Philosophie: absolute Natürlichkeit, vom Pflanzenschutz bis zur Vinifikation. Nach der langsamen Pressung der ganzen Trauben folgt eine spontane Gärung mit weinbergseigener Hefe. Der Ausbau erfolgt für ca. 18 Monate in gebrauchten großen Fässern, wobei Luca Roagna bewusst auf technische Eingriffe verzichtet – keine Schönung, keine Filtration, minimale Schwefelgabe.

Dieser Wein trägt den kleingedruckten Namen Viola delle Viole, obwohl seine Früchte aus dem Weinberg Bricco delle Viole und dem Bricco Bertone stammen, zwei Lagen mit unterschiedlichen Bodentypen, von denen der eine für Struktur und der andere für aromatische Reinheit sorgt. Öffnet sich mit einer dunklen, fast undurchdringlichen Erscheinung. Im Bouquet entfalten sich kräftige Aromen von Brombeerkonfit und eingemachten Kirschen. Man spürt seine Wärme und den Reichtum und es führt kein Weg daran vorbei. Es ist ein Barbera in Supergröße, der in Bezug auf Extraktion und Intensität noch einen draufsetzt. Im Abgang zeigt sich eine fast süße Note, gefolgt von einer guten Säure. Er zeigt große aromatische Vollkommenheit, Länge und einen sehr akzentuierten Stil. SUPERIORE.DE

Leuchtendes Rubinrot. Warmes, balsamisches Bouquet nach Schwarzkirsche, etwas Pflaume und Johannisbeersirup, am Gaumen dann fest, komplex und würzig, die Frucht schön präsent und mit einem wunderschön langen Abgang mit Noten von Leder und süßem Tabak. Die gut strukturierten Tannine runden das Gesamtbild von einem ernstzunehmenden Roten mit Persönlichkeit und Charakter perfekt ab. Der 20/24-monatige Ausbau in Fässern aus französischer Eiche (25-35 hl), gefolgt von einem weiteren Jahr in der Flasche, bereichert die aromatische Komplexität des Weins mit einem klaren Fokus auf Ausgewogenheit und Eleganz. SUPERIORE.DE

Es war kein Zufall, sondern Gelegenheit, dass Roberto Voerzio vor einigen Jahren im Monferrato ein neues Abenteuer begann. Als jüngste Erweiterung seiner exquisiten Kollektion hat er sich als leidenschaftlicher Barbera-Liebhaber selbst auf die Probe gestellt, indem er einige Parzellen in der Nähe von Canelli und Nizza Monferrato erwerben konnte. Es handelt sich um etwa 35 Jahre alte Weinberge mit Lehm- und Kalksteinboden, der dem Wein Komplexität und Mineralität verleiht. Anschließend wurde die alte Bepflanzung nach seinem Modus Operandi stark verkleinert: auf 3.500 bis 8.000 Rebstöcke pro Hektar mit einer Produktion von weniger als 1 kg (!) pro Pflanze. Die Gärung und die Mazeration erfolgen in Stahltanks unter Verwendung einheimischer Hefen, die malolaktische Gärung und die Reifung erfolgen 12 Monate lang in Barriques (zu 70 % gebraucht) und dann einige Monate lang in Stahltanks, bevor der Wein ohne Filtration in Flaschen abgefüllt wird.

Pinot Grigio Unterebner ist ein außergewöhnlicher Wein: goldgelb, elegante Aromen von Blütenhonig, Lavendel und tropischen Früchten. Zart-buttrige Noten, sehr ausgeglichen und charismatisch, lang und druckvoll im Abgang. SUPERIORE.DE

Reinsortiger Syrah vom Vulkan? Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein mutiges Bekenntnis zur internationalen Rebsorte, eingebettet in die alpine Eigenart des Nordhangs vom Etna. Sole di Sesta verweist auf die Mittagssonne, die in den terrassierten Lagen um Castiglione di Sicilia mit voller Kraft auf die Reben trifft – flankiert von kalten Fallwinden des Etna, die des Nachts den Tag ausgleichen. Die Rebstöcke wurzeln auf 750 Metern Seehöhe in sandig-vulkanischem Boden mit hohem Steinanteil. Das Resultat ist ein Syrah, der die spezielle Herkunft und die internationale Sorte in spannungsvoller Balance zusammenführt.

In den schwindelerregenden Höhen von Lamole, einer der höchstgelegenen Appellationen des Chianti Classico, gedeihen auf 470 bis 655 Metern die Sangiovese-Trauben für diese außergewöhnliche Riserva. Die historischen Terrassen aus lokalem Macigno del Chianti – jenem charakteristischen Sandstein, der tagsüber die Sonnenwärme speichert und nachts wieder abgibt – schaffen ein einzigartiges Mikroklima für diesen biologisch zertifizierten Wein. Lareale vereint Trauben aus zwei der besten Lagen Lamoles: "Il Prato" und "Le Masse". 95% Prozent Sangiovese, ergänzt durch fünf Prozent Canaiolo Nero, ergeben nach optischer Beerenselektion und zweiwöchiger Mazeration einen Chianti Classico von bemerkenswerter Eleganz und Austerität. Die über zweijährige Reifung in Eichenfässern verleiht dem Wein zusätzliche Komplexität und Struktur.

Wenn der erste Schnee die Gipfel pudert und die meisten Winzer längst ihre Keller verschlossen haben, beginnt am Berg Roen die eigentliche Arbeit. Ende November, manchmal erst Anfang Dezember, hängen hier noch Trauben an den Rebstöcken – goldbraun, rosiniert, konzentriert bis zur Essenz. Es ist jedes Jahr aufs Neue eine Wette mit dem Wetter, ein kalkuliertes Risiko, das die Kellerei Tramin seit Jahrzehnten eingeht. Denn was hier auf den Ost- und Südosthängen oberhalb von Söll in 300 bis 500 Metern Höhe reift, ist kein gewöhnlicher Süßwein. Die 15 bis 25 Jahre alten Reben wurzeln tief in kalkhaltigem Schotter und Lehmerde, durchzogen von Porphyrfels. Das extreme Klima – mediterran-sonnige Tage, gefolgt von eisigen Fallwinden aus den Dolomiten – zwingt die Trauben zur Konzentration, presst ihnen alles ab, was sie zu geben haben. Der Ertrag? Magere 25 Hektoliter pro Hektar. Luxus in flüssiger Form. Nach der Lese folgt eine behutsame Mazeration, dann die schonende Pressung bei nur 1,2 Bar. Ein ganzes Jahr reift der Most in Barriques, bevor er weitere Monate auf der Flasche zur Ruhe kommt.