Der Jahrgang 2025

Dieselben Hügel, dieselbe Familie, dieselbe Philosophie – was für den Wein gilt, gilt auch fürs Öl. Rund tausend Olivenbäume wachsen auf den Hanglagen von Monti in Chianti, überwiegend Correggiolo mit etwas Moraiolo dazwischen, nach alter Tradition in Mischkultur mit Obstbäumen. Marco Ricasoli Firidolfi erntet von Hand, bevor die Oliven voll ausgereift sind – niedrigere Erträge, dafür Säurewerte unter 0,2% und ein Reichtum an Polyphenolen. Die Pressung erfolgt noch am Erntetag, unter Stickstoff, um jede Oxidation zu verhindern.

Biancolella verkörpert das Herz der ischitanischen Weinkultur – eine autochthone Rebsorte mit jahrtausendealter Tradition, die nahezu ausschließlich auf Ischia gedeiht. Ihre Existenz dokumentiert die untrennbare Verbindung zwischen Insel und Rebe seit den Zeiten der antiken Griechen, als die ersten Amphoren den kostbaren Wein bis nach Frankreich trugen. In 300 Metern Höhe mit Blick aufs Meer wachsen die vier Hektar Weinberge auf den mineralreichen Vulkanböden des Monte Epomeo. Der grüne Tuffstein speichert die mediterrane Wärme und gibt sie an die Reben weiter, während die salzigen Meeresbrisen für natürliche Frische und Eleganz sorgen. Diese einzigartige Kombination aus vulkanischer Kraft und maritimer Milde prägt ihren unverwechselbaren Charakter.

An den sanft geschwungenen Hängen des Monte Quarin, im Herzen des Collio Goriziano, liegt die kleine Domäne der Familie Raccaro. Seit 1928 bewirtschaften sie ihre sieben Hektar mit jener stillen Beharrlichkeit, die echte Handwerkskunst ausmacht. Dario Raccaro gilt unter Kennern als einer der "großen Stillen" des Collio – seine Weine tragen eine kraftvolle Essentialität in sich, die nachhallt. Sein Collio Bianco vereint Friulano, Ribolla Gialla und Malvasia Istriana zu einer Cuvée, die das Terroir der Ponca-Böden unmissverständlich spricht. Sanfte Pressung, temperaturkontrollierte Gärung bei 18 Grad, sechs Monate Reife im Edelstahl – eine Vinifikation, die auf Klarheit setzt.

1928 verließ Giuseppe Raccaro die Natisone-Täler und siedelte sich an den Hängen des Monte Quarin bei Cormòns an, nahe der Kirche Santa Maria. In den 1970er Jahren begann sein Sohn Marco mit einer ersten qualitätsorientierten Weinerzeugung, doch erst 1986 richtete Dario Raccaro den gesamten Familienbetrieb konsequent auf den Wein aus und gab weniger einträgliche Kulturen auf. Heute führt Dario, gemeinsam mit Ehefrau Dalila und den Söhnen Luca und Paolo, das Weingut in vierter Generation – sieben Hektar, alle am Monte Quarin, einer der angesehensten Lagen des gesamten Collio. Neben den bekannteren Friulano-Weinbergen pflegt Dario Raccaro seit Jahren einen kleinen, eigenen Weinberg mit reinsortigem Pinot Grigio, im Guyot-System erzogen. Seit dem Jahrgang 2022 entstehen daraus nur noch 2.000 Flaschen jährlich – eine bewusste Verknappung zugunsten der Qualität. Der Ausbau erfolgt über sechs Monate im Edelstahl.

107 Hektar. Das ist alles. In der gesamten Denominazione Valdobbiadene, die sich über 15 Gemeinden und tausende Hektar Steilhänge erstreckt, gibt es genau einen Hügel, der seit 1969 mit eigenem Reglement abgegrenzt ist – ein goldenes Fünfeck, wie ihn die Einheimischen nennen, dessen Parzellen im Durchschnitt kaum zwei Zehntel Hektar messen. Der Cartizze ist der grand cru des Veneto. Andreola bezieht seine Trauben aus dem Teilbereich "Cartizze Alto" – dem kalkreichen Rücken des Hügels, wo Mergel und Sandstein wechseln, die Böden flach und mineralstoffreich sind und die perfekte Südexposition das "Alta Collina"-Klima ausgleicht. Die Temperaturen bleiben mild und stabil – kühler als im Talgrund, wärmer als die exponierten Steillagen drumherum. Genau diese Balance erzeugt eine Glera von besonderer Reife und aromatischer Vollständigkeit. Die Trauben kommen von langjährigen Vertragslieferanten, die Andreola seit Generationen beliefern – denn Cartizze ist kein Weinberg, den man kauft. Man bewirtschaftet einen Bruchteil davon, wenn man Glück hat.

Raccaros Philosophie beim Weißwein kennt keine Kompromisse: Stahl, und nur Stahl. Kein Barrique berührt jemals diese Weine – eine bewusste Entscheidung, die der Rebsorte selbst die ganze Bühne überlässt, statt sie mit Holzaromen zu überlagern. Nirgends zeigt sich diese Haltung reiner als im Vigna del Rolat, jener Einzellage von über fünfzig Jahren, die dem Wein ihren Namen gibt. Der Weinberg liegt in der Zone des Monte Quarin, Gemeinde Cormòns, im Herzen des Collio Goriziano, auf 90 Metern, nord-südexponiert, auf Ponca – jenem für die Region charakteristischen Boden aus weißem Ton und Mergel. Eine leichte Bora, sanfte Sonneneinstrahlung und die richtige Entfernung zum Meer schaffen hier ein einzigartiges Mikroklima für diese autochthone Sorte.

Die Giachis denken in Musik. Wo andere ihre Öle nüchtern nummerieren, komponieren sie: Adagio – das langsame, sanfte Tempo. Ein Name, der Programm ist. Aus den Hügeln von Mercatale Val di Pesa, mitten im florentinischen Chianti Classico, stammt dieses bewusst milde Öl. Frantoio und Moraiolo, ergänzt durch Leccino und Pendolino, ergeben einen Blend, der nicht überwältigen will, sondern begleiten.

Nach dem Adagio kommt das Allegretto – ein Tick lebhafter, ein Tick zupackender. Die Giachis haben dieses Öl für die Küche komponiert: robust genug, um Hitze zu vertragen, charaktervoll genug, um Gerichten Tiefe zu geben. Dieselben toskanischen Sorten aus den Hügeln von Mercatale Val di Pesa – Frantoio, Moraiolo, Leccino – hier jedoch so assembliert, dass sie beim Braten und Schmoren ihre Aromen nicht verlieren, sondern entfalten. Die niedrige Säure sorgt für beste Verträglichkeit, der vollere Körper für Präsenz am Gaumen.

Giovanni plus Olio gleich Giolio – der Name verrät, worum es geht: das Öl der Familie, ihr täglicher Begleiter, ihr Allrounder. Kein Spezialist für eine Aufgabe, sondern ein Generalist für alle. Die Cuvée vereint das Beste der toskanischen Sorten: Frantoio als Rückgrat, Moraiolo für Struktur, dazu Pendolino, Leccino und Maurino als feine Nuancen. Was dabei entsteht, funktioniert roh auf dem Salat genauso wie in der heißen Pfanne – vielseitig ohne beliebig zu sein.

Lange bevor Andrea Cortonesi seinen ersten Brunello in die Flasche füllte, bewirtschaftete seine Familie die Olivenhaine rund um Castelnuovo dell'Abate. Der Anbau von Oliven gehört hier zur Grundsubstanz des Lebens – verwurzelt in der gleichen Erde, aus der auch seine Weine kommen. Klassische toskanische Sorten: Frantoio bringt Struktur und Würze, Moraiolo die dunkle Frucht und Tiefe, Leccino die Geschmeidigkeit im Abgang. Die Ernte erfolgt von Hand im November, wenn die Früchte noch fest am Zweig hängen – direkt danach Kaltpressung, ohne Verzögerung.

Die Abbazia di San Giovanni in Venere überblickt seit dem Mittelalter die Küste der Abruzzen – jenen betörenden Streifen Land zwischen Apennin und Adria, den Giuseppe D'Annunzio besungen hat und den man heute die Costa dei Trabocchi nennt. Um dieses Kloster herum liegen die Olivenhaine, die Ursini für sein bekanntestes Öl verarbeitet: rund 80 unabhängige Olivenbauern aus Fossacesia, Rocca San Giovanni und Mozzagrogna – jeder mit seinen Bäumen, seiner Ernte, seinem Beitrag. Der Name Terre dell'Abbazia ist eine Hommage an diese Gemeinschaft und an Pierino Ursini, den Familiengründer und leidenschaftlichen Beschneider, der alles ins Rollen brachte. Sieben Sorten – Gentile di Chieti, Cucco, Leccino, Olivastra, Crognalegno, Ascolana und Dritta – in Anteilen, die der Charakter jedes Jahrgangs bestimmt. Kaltpressung, Lagerung in Edelstahltanks, naturgeklärt (abgesetzt) vor der Abfüllung.

Der Familienbetrieb Andreola in Col San Martino wurde 1984 von Nazzareno Pola im Herzen des Anbaugebiets Valdobbiadene gegründet. Ihm zu Ehren entsteht hier jedes Jahr in Kleinauflage ein wunderschöner Prosecco Superiore, der mit Jahrgang 2024 wieder die höchste Auszeichnung im Gambero Rosso erhielt. Der Etichetta del Fondatore stellt für Stefano Pola den höchsten Ausdruck von Finesse und olfaktorischer Eleganz dar, den die Glera-Traube in der Kernzone des Prosecco Superiore geben kann – kombiniert mit der Vertikalität und Saftigkeit, die ihm die Böden verleihen, ohne dabei jemals seine Leichtigkeit und Trinkbarkeit zu verlieren.

Rissoa ist der italienische Name einer Meeresschnecke, elegant geformt, seit dem Pleistozän an der toskanischen Küste zuhause. Auf dem Etikett abgebildet, erzählt sie das Wichtigste: dieser Rosato ist dem Meer gewidmet. Campo di Sasso liegt auf sandigen und kiesigen Böden mittlerer Textur, 50 Meter über dem Meeresspiegel, das Tyrrhenische Meer immer in Hörweite. Überwiegend Cabernet Franc, gefolgt von Syrah. Handlese in der zweiten Augusthälfte, in den kühlen frühen Morgenstunden. Dieselbe sorgfältige Vinifikation wie beim Occhione: Kühlung auf 8 bis 10°C, sanfte Pressung nur des Vorlaufmosts, Gärung im Stahl bei kontrollierter Temperatur, 30 Tage Feinhefe mit täglichem Bâtonnage, zwei weitere Monate im Stahl.

Giacosa pflanzt Dolcetto auf dem Falletto – jenem Cru in Serralunga d'Alba, der für Nebbiolo und für Weine gemacht scheint, die Jahrzehnte brauchen. Keine andere Adresse des Piemonts würde das so selbstverständlich tun. Das Monopol in Serralunga, ergänzt von Parzellen in Lirano di Sinio, gibt dem Dolcetto Böden, die sonst dem Barolo vorbehalten sind – kalkreich, strukturstark, von einer Mineralität, die diese Lage seit Generationen auszeichnet. Die Vinifikation hält sich zurück: 8 bis 10 Tage Maischekontakt im Holz, vollständige malolaktische Gärung, dann 6 Monate Stahl, ein Monat Flasche. Die südwestliche und westliche Exposition, die Böden von Serralunga – das alles formt den Charakter, ohne dass jemand nachhelfen müsste.

Ein kleiner Teil der Olivenhaine rund um das Podere Albereto ist ausschließlich der Produktion dieses ganz speziellen Öls, das nur in sehr beschränkter Menge (5.000 Fl.) abgefüllt wird, vorbehalten. Die Farbe des extra-nativen Olivenöls von Albereto ist ein intensives Smaragdgrün. Es hat einen intensiven, krautigen Duft mit Noten von Spargel und aromatischen Kräutern wie Estragon und Salbei. Der Geschmack ist intensiv und stark mit einem charakteristischen Nachgeschmack, der an das von der Nase wahrgenommene Gemüse erinnert. SUPERIORE.DE

Was Felsina mit Sangiovese im Chianti Classico erreicht hat, überträgt das Gut seit 2002 auf den Olivenhain: kompromisslose Qualität, Respekt vor dem Terroir, Rückverfolgbarkeit von der Ernte bis zur Flasche. Die Idee dahinter trägt einen berühmten Namen: "Olio secondo Veronelli", benannt nach Luigi Veronelli, dem legendären Weinkritiker und engen Freund des Hauses, der die Verbindung zwischen Öl und Herkunft zur Philosophie erhob. Die Olivenhaine erstrecken sich über drei Bereiche des 400-Hektar-Guts: Fèlsina, Pagliarese und Boschi – jeder mit eigenem Mikroklima, eigenen Böden. Vier Sorten wachsen hier: Leccino, Pendolino, Moraiolo und Raggiolo (im Chianti auch Correggiolo genannt). Für die Cuvée werden alle vier vereint – ein Abbild des Territoriums in einem Extra Vergine. Die Handlese erfolgt im Oktober und November, wenn die Oliven noch grün bis violett sind und ihr Polyphenolgehalt am höchsten. In der hauseigenen Mühle werden sie entkernt – "denocciolato" heißt diese Methode, bei der nur das Fruchtfleisch gepresst wird, nicht der bittere Kern. Das Ergebnis ist ein Öl von bemerkenswerter Reinheit.

Es soll im Piemont Weinberge geben, die Nebbiolo nicht mögen. Der Vigneto Fossati in der höchsten Lage des Gemeindegebiets Barolo ist einer davon: kiesig-sandiger Boden, Morgensonnen-Exposition, 420 bis 450 Meter. Aldo Vajra hat ihn 1985 mit Riesling bepflanzt – aus Überzeugung, die damals eher nach Provokation klang. Ein zweites Weinberg-Kapitel kam hinzu: die Cascina Bertoni in Sinio, nordöstlich exponiert, kalkhaltig und homogen. Aus beiden entsteht der Pétracine, dessen Name im Piemontesischen "Riesling" bedeutet – und gleichzeitig nach Stein und Wurzel klingt. Die Klonstöcke kommen vom Rhein, von der Mosel, aus der Pfalz und dem Elsass: strenge deutsche Mineralität trifft auf elsässische Cremigkeit und piemonteser Terroir. Schonende Pressung, kurze Kälteklärung, 15 bis 20 Tage Gärung im Stahl, Ausbau bis zum Frühjahr in Edelstahl – kein Eingriff, der nicht der Präzision dieses raren Tropfens dient.

Die elf Hektar Olivenhaine von San Giusto a Rentennano liegen inmitten derselben Hügel, die den Weinen des Guts ihre Identität geben. Biologisch bewirtschaftet, von Hand gelesen – dieselbe Sorgfalt, die das Haus seit Jahrzehnten für seine Weine anwendet, gilt hier für die Olive. Das Ergebnis: ein Extra Vergine von klarem Charakter. Frisch gepresst, ungefiltert im Stil des Hauses – intensiv, mit dem Biss einer früh geernteten Toskana-Olive und einer grasigen Frische, die den Ursprung verrät.

Grenache auf dem Etna ist ungewöhnlich. Doch am Südhang des Vulkans, dem heißesten und trockensten Abschnitt des gesamten Berges, findet diese mediterrane Rebsorte Bedingungen, die ihr auf der kühleren Nordflanke fehlen würden. Idda, das gemeinsame Projekt von Gaia Gaja und Alberto Graci, nutzt genau diese Besonderheit für ihren Rosato: Nerello Mascalese und Grenache werden gemeinsam vergoren, ergänzt um einen kleinen Anteil Carricante, der weißen Leitsorte des Hauses. Diese Co-Fermentation – rote und weiße Trauben gemeinsam im Tank – ist eine bewusste stilistische Entscheidung. Sie gibt dem Rosato Frische von der weißen Sorte und Struktur von den roten, ohne dass eine Komponente dominiert. Die Reben wachsen auf dunklen, mineralreichen Vulkanböden, in einer Zone, die Idda seit der Gründung als "kontroverse Seite" des Etna bezeichnet – abseits der bekannteren Lagen.

Weinberg Eichhorn – der Name klingt nach Südtirol, nach jahrhundertealten Rebstöcken, die in sandigen Lehmböden auf vulkanischem Porphyr-Verwitterungsgestein wurzeln. Wie beim Sauvignon liegt auch diese Parzelle innerhalb der Tenuta Lieben Aich in Terlan, 300 Meter über dem Meeresspiegel, südwestexponiert zum milden Luftstrom hin. Doch wo Tannenberg auf maximale Mineralspannung zielt, sucht der Eichhorn die Balance zwischen alpiner Klarheit und mediterraner Fülle. Hier reift Pinot Bianco – Weißburgunder, wie ihn Südtiroler nennen – zu einer Sorte, die zwischen Zurückhaltung und Ausdruck pendelt.

Seit 1986 zählt der Gewürztraminer zu den Gründungsweinen der legendären Sanct Valentin Linie – jener Spitzenkollektion, mit der Kellermeister Hans Terzer einst die Messlatte für südtirolerische Premiumweine neu justierte. Aus sorgsam selektierten Weinbergen in der Gemeinde Eppan, wo die Rebsorte auf kalkhaltigem Kies zwischen 450 und 600 Metern ideale Bedingungen vorfindet, wählt die Kellerei ausschließlich das beste Traubengut für diesen Wein. Was ihn neben seiner aromatischen Intensität auszeichnet, ist seine bemerkenswerte Langlebigkeit – eine Eigenschaft, die ihn von vielen anderen Gewürztraminern abhebt und selbst nach Jahren Flaschenreife ein großartiges Trinkerlebnis verspricht. Die Handlese erfolgt mit rigoroser Selektion. Nach kurzer Maischegärung folgt sanftes Pressen, bevor die temperaturkontrollierte Vergärung einsetzt. Der Ausbau findet ausschließlich im Edelstahltank statt.

Cartizze ist die kleinste und angesehenste Zone innerhalb von Valdobbiadene – eine Hügelkuppe von kaum mehr als hundert Hektar, die als das Grand Cru des Prosecco gilt. Die Exposition und Bodenzusammensetzung dieser Lage, konzentriert um den Weiler Santo Stefano, garantieren seit jeher eine Exzellenz, die kein anderer Teil der Denomination erreicht. 100% Glera, sanft gepresst, sortenrein vergoren bei kontrollierter Temperatur. Die Schaumbildung erfolgt im Autoklaven – natürliche Gärung über rund fünfzig Tage bei 12 bis 13°C, deutlich länger als im gewöhnlichen Charmat-Verfahren üblich. Diese Geduld gibt dem Wein seine Dichte und Komplexität. Der Dry-Stil, süßer als Extra Brut oder Brut, ist hier keine stilistische Laune, sondern Tradition: So wurde Cartizze schon immer gekeltert.

Während Virgilio Bisti die Roten pflegt – Merlot, Cabernet, Syrah –, hat Rita Tua auf die Weißen gesetzt. Lodano Bianco ist ihr Wein, ihre Überzeugung: dass in diesem Klima und auf diesen mineralhaltigen Böden der Colline Metallifere ein Weißwein von eigenem Charakter entstehen kann – aus einer Assemblage, die in der Maremma niemand erwartet hätte. Traminer, Riesling und Chardonnay. Drei Rebsorten, drei Herkunftsgeschichten, ein Terroir. Die Lagen bei Suvereto liegen auf lehm- und mineralreichen Böden, zwölf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Der Mistral-Wind aus dem Piombino-Kanal hält die Temperaturen in Balance, bewahrt die Aromatik und gibt dem Weißwein jene Frische, die er auf diesem Breitengrad nicht selbstverständlich findet. Schonende Pressung, Vergärung in Holztanks, dann Reife in Barriques.