Der Jahrgang 2025

1989 ist das Geburtsjahr des bekanntesten Weins der Kellerei St. Michael-Eppan. Kellermeister Hans Terzer schuf den Sauvignon Sanct Valentin als Leitwein der gleichnamigen Toplinie: ausgewählte Parzellen an den Hängen des Mendelgebirges, strenge Qualitätsrichtlinien, geringe Erträge, intensive Handarbeit. Seither gilt er als einer der meistprämierten Weißweine Italiens – ein Titel, den er Jahr für Jahr neu verdient. Heute liegt die Verantwortung bei Jakob Gasser, der das Erbe mit derselben Sorgfalt trägt. Die Weinberge an den Ausläufern des Mendelgebirges profitieren täglich vom Fallwind – den kühlenden Abendwinden, die Frische und Aromatik bewahren und dem Sauvignon seine charakteristische Mineralität verleihen. Handlese, Kaltmazeration der Schalen, Fermentation im Stahl, Reife auf der Feinhefe. Präzision in jedem Schritt, kein Eingriff, der den Ausdruck des Ortes verdeckt.

Die aus der Zusammenarbeit zwischen Dolce & Gabbana und Donnafugata entstandenen vier Weine zeigen die Aufmerksamkeit für Details und die bedingungslose Liebe zu Sizilien. Sie sind der perfekte Ausdruck von zwei Spitzen-Unternehmen "Made in Italy". Sie stellen die ästhetische Verschmelzung von Handwerkskunst, Kreativität und sizilianischer Leidenschaft dar. Gemeinsam wurde so eine einzigartige Kollektion von Weinen und Verpackungen geschaffen, die auf emotionale Weise sizilianische Kultur und Lebensweise einfangen und ein klares Bekenntnis zur Schönheit und Tradition Siziliens ausdrücken. 

Arneis heißt auf Piemontesisch "kleiner Rascal" – die kleine Nervensäge. Schwierig im Anbau, zur Überreife neigend, jahrzehntelang fast vergessen. Bruno Giacosa war einer von zwei Produzenten, die die Rebsorte in den späten 1960ern vor dem Aussterben bewahrten, indem sie sie als Einzelsorte abfüllten und vermarkteten – zu einer Zeit, als kaum jemand verstand, warum.

Während andere Olivenbauern längst geerntet haben, warten die Giachis. Erst im Dezember, wenn die Früchte ihre volle Reife erreicht haben, beginnt die Lese – von Hand, Olive für Olive. Diese Geduld hat einen Namen: Dolciolio, das milde Öl, dolce und olio in einem Wort verschmolzen wie die Sanftheit im Geschmack selbst. Die späte Ernte verändert alles. Statt grüner Schärfe entfaltet sich hier eine goldene Weichheit, die das Öl wie flüssigen Samt über die Zunge gleiten lässt.

Primo heißt das Erste – und genau das ist dieses Öl: Der erste Jahrgangsausdruck, gepresst aus Oliven, die ihre volle Reife noch vor sich haben. Wo das Dolciolio auf Dezember-Milde setzt, wählt das Primolio den anderen Weg: November-Ernte, grüne Frucht, Charakter statt Gefälligkeit. Die Cuvée gibt dem Moraiolo die Führung – über die Hälfte der Assemblage stammt von dieser kernigen Sorte, die dem Öl sein Rückgrat verleiht. Frantoio steuert Eleganz bei, Leccino, Pendolino und Maurino die feinen Nuancen. Was dabei entsteht, hat in Florenz längst seinen Platz auf den Tischen der Spitzenrestaurants gefunden.

Die Familie Fanti besitzt über 8.500 Olivenbäume typisch toskanischer Sorten, die alle in den hügeligen Bereichen des Anwesens gepflanzt sind. Das extra-native Olivenöl wird in der traditionellen Ölmühle des Anwesens hergestellt, wo die Oliven bei Raumtemperatur verarbeitet werden, um ihre natürlichen Aromen zu erhalten. Vielschichtig und von kraftvoller Finesse mit Aromen von frisch geschnittenem Gras, Noten nach Honig und Rosinen. Im Geschmack pfeffrig-pikant. SUPERIORE.DE

Sì. Ein Wort, keine Einschränkung. Das direkteste Versprechen, das ein Wein machen kann. Elena Celli und Weinmacher Luca D'Attoma gründeten Duemani im Jahr 2000 in Riparbella, auf Hügeln zwischen 200 und 300 Metern mit Blick auf das Tyrrhenische Meer. Biodynamisch nach Demeter, kompromisslos in der Philosophie: Cabernet Franc, Syrah und Merlot auf einem Boden mit bis zu 40% Tongehalt, Kalkfelsen und ausgeprägter Salinität, die der Küstennähe und den Meeresbrisen entstammt. Terroir, das sich ins Glas schreibt. Sì ist 100% Syrah als Rosato vinifiziert. Spontane Gärung in 300-Liter-Amphoren, in denen der Wein auch den gesamten Ausbau verbringt. Keine Klärung, keine Filtration.

Brò ist ein an Frische, Eleganz und Freude kaum zu überbietender Weißer aus nachhaltigem Anbau. Die Trauben stammen von den ton- und kalkhaltigen Böden bei Fiumana di Predappio. Helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen. In der Nase eine fesselnde Mischung aus zerkleinerten Steinen, gewürzten Orangenschalen, getrockneter Aprikose und Pfirsich, vermischt mit kräuterigen Elementen. Am charaktervollen Gaumen ist er komplex, saftig und mit seiner Frische und Leichtigkeit sehr trinkanimierend. SUPERIORE.DE

Die Gemarkung um das kleine Städtchen Milo ist die einzige Weinberglage am Etna, wo ein Etna Bianco als Superiore in die Flasche kommen darf – und das aus gutem Grund: An dem steilen Weinberg, der aus dutzenden kleinen Terrassen besteht, darf ausschließlich Carricante gepflanzt werden. Die Reben werden wie ein kleines Bäumchen an Stangen aus Kastanienholz gezogen. Die Ostausrichtung und das nicht mehr weit entfernte Meer lassen die Trauben spät reifen, damit werden sehr konstante Säurewerte erzielt und im Ergebnis entsteht ein Weißwein von einer aromatischen Finesse und Frische, der selbst am Etna seinesgleichen sucht. 

Marco de Grazia ist seit Jahrzehnten fest am Nordhang des Etna verankert. Doch er beließ es nicht dabei: Über viele Jahre erkundete er auch die anderen Flanken des Vulkans, kaufte Trauben, vinifizierte für Kollegen, vermaß Höhenlagen, studierte geologische Besonderheiten, prüfte historische Grenzen. In extremer Höhe auf der Südflanke war er überzeugt, eine Zone gefunden zu haben, in der der Carricante außergewöhnlich gut gedeiht. Sechs Jahre lang vinifizierte er experimentell Trauben von dort, überzeugt von ihrer außergewöhnlichen Eleganz, bevor er das Glück hatte, einen winzigen, sehr alten Weinberg angeboten zu bekommen – genau jenen, aus dem seine bevorzugten weißen Trauben stammten. Die konstant frischen Winde auf 950 Metern gleichen die volle Südexposition perfekt aus, sagt de Grazia selbst. Der erste Jahrgang war 2019, eine Perle, wie er ihn nennt.

Das Olivenöl der legendären Tenuta San Guido steht den weltberühmten Weinen in nichts nach, es spiegelt die vielschichtige Seele des Weinguts wider. Auf rund 110 Hektar Olivenhainen gedeihen in Bolgheri bei Livorno die Sorten Leccino, Moraiolo, Pendolino und Frantoio. Auf dem anspruchsvollen Boden sind die Bäume nicht klassisch angeordnet, sondern wachsen in Reihen zwischen Feldern und Weinbergen, wie es für die toskanische Landwirtschaft typisch ist.

Verdeca ist eine Rebsorte, die kaum jemand kennt – und das ist kein Zufall. Jahrhundertelang diente sie als Basismaterial für Wermut, wurde selten sortenrein vinifiziert und galt als zu unspektakulär für eine eigene Flasche. Dabei ist ihre Geschichte alt: Griechischen Ursprungs, wahrscheinlich mit den ersten Siedlern nach Apulien gelangt, auf den sandigen Kalkböden des Salento heimisch geworden. Masseria Li Veli hat ihr mit dem Askos-Projekt eine Bühne gegeben – und die Weinkritik hat geantwortet. Der Askos Verdeca ist der einzige apulische Weißwein, den der Gambero Rosso je mit seinen Tre Bicchieri ausgezeichnet hat.

Exultet – der lateinische Imperativ, der seit Jahrhunderten in den Kirchen Kampaniens erklingt: "Jauchzet!" In diesem Namen verbirgt sich die ganze Philosophie Luigi Moios, der als einer der renommiertesten Önologen Italiens erkannt hat, dass große Weine nicht nur technische Perfektion brauchen, sondern vor allem eine Seele, die zum Jubeln bewegt. Wenn der Professor seine Wissenschaft in Poesie verwandelt, dann ist Exultet das leuchtendste Beispiel dieser Alchemie. In den vulkanischen Hügeln von Mirabella Eclano, wo die Via Appia einst römische Legionen durch das Herz Irpinias führte, gedeiht der Fiano auf Böden, die ihre Entstehung den Eruptionen des Vesuvs verdanken. Diese uralte Verbindung zwischen Feuer und Erde prägt jeden Tropfen dieses außergewöhnlichen Weißweins.

Gräfin Sophie Goëss-Enzenberg, die gemeinsam mit ihrem Mann Michael das Gut führt, gab diesem Chardonnay ihren Namen. Ein Wein, der Eleganz mit Entschlossenheit verbindet, Finesse mit Kraft. Die Trauben stammen je zur Hälfte aus zwei gegensätzlichen Welten: Terlan Lieben Aich auf 300 Metern, westexponiert, wo lehmiger Sandboden auf vulkanischem Porphyr Chardonnay und Sauvignon Blanc nährt. Und Kaltern Mazzon – der steilste Weinberg Manincors, die "Leiten" mit bis zu 100 Prozent Gefälle. Hier wurzeln Chardonnay und Viognier zwischen 350 und 400 Metern in kalkreichem Lösslehm, südwestlich zum Licht gedreht. Zwei Böden, zwei Mikroklimata, eine Vision. Die entrappten Beeren mazerieren vier Stunden in der Presse – länger als beim Eichhorn, kürzer als bei den Sauvignons. Finesse ist oberste Maxime, der Pressvorgang verläuft langsam, achtsam. Spontane Gärung mit wilden Hefen in Holzfässern verschiedener Größen, danach neun Monate Ausbau auf der Feinhefe. Hier verfeinern sich Aroma und Struktur zu jener Dichte, die Sophie auszeichnet.

Falanghina erlebt unter Luigi Moio eine wahre Renaissance. Was lange als "einfache" Regionalrebsorte galt, entwickelt sich in den Händen des Önologie-Professors zu einem Weißwein von überraschender Komplexität und Finesse. Via del Campo – benannt nach den charakteristischen Feldwegen der Irpinia – repräsentiert Moios Vision einer modernen Interpretation dieser autochthonen Sorte. In den Weinbergen von Lapio wachsen die Falanghina-Reben auf kalkhaltigen Böden mit vulkanischen Einschlüssen, die der Region ihre mineralische Prägung verleihen. Die über vierzig Jahre alten Stöcke haben sich perfekt an das Terroir angepasst und liefern konzentrierte Trauben mit ausgeprägter aromatischer Intensität. Die Höhenlage von 450 Metern sorgt für die notwendigen Temperaturschwankungen, die der Falanghina ihre charakteristische Balance zwischen Kraft und Eleganz verleihen.

Es war das Jahr 2007, als Marc de Grazia zum ersten Mal einen 42 Jahre alten Carricante verkostete – und dieser Moment veränderte alles. Drei verschiedene Gelegenheiten, drei verschiedene Flaschen, doch stets dieselbe Offenbarung: ein Wein von solch makelloser Schönheit und jugendlicher Kraft trotz seines ehrwürdigen Alters, dass der Etna-Pionier sofort wusste: So einen Wein wollte er selbst erschaffen. Aus dieser Vision entstand Le Vigne Niche Santo Spirito, eine Hommage an die Vergangenheit und zugleich ein Manifest der Zukunft. In der Contrada Santo Spirito, auf 700 bis 800 Meter Höhe in Castiglione di Sicilia, gedeihen die Carricante-Reben auf tiefschwarzen Vulkanböden, reich an Asche vergangener Eruptionen. Hier, wo jahrhundertelang nur rote Trauben kultiviert wurden, wagte Marc das scheinbar Unmögliche: sortenreine weiße Crus von Weltklasse-Format.

Giallo d'Arles erzählt eine der faszinierendsten Geschichten der kampanischen Weinkultur. Das "Gelb von Arles" verweist auf jene goldene Farbe, die der Greco di Tufo in seiner vollendeten Reife annimmt, doch dahinter verbirgt sich Luigi Moios tiefe Verbundenheit mit der klassischen Bildung und seiner Vision eines Weins, der die antike Größe des Greco in moderne Perfektion übersetzt. Hier, wo bereits die Griechen vor zweieinhalb Jahrtausenden erkannten, dass diese Rebsorte auf den Tuffsteinböden Kampaniens ihre höchste Vollendung findet, schreibt Moio ein neues Kapitel einer uralten Erfolgsgeschichte. Die Weinberge von Lapio, im Herzen der Greco di Tufo-Zone gelegen, bieten ideale Bedingungen für diese anspruchsvolle Rebsorte. Hier, auf 400 bis 500 Metern Höhe, durchdringen die Wurzeln der alten Greco-Stöcke die charakteristischen Tuffstein-Schichten – jene vulkanischen Ablagerungen, die der Appellation ihren Namen gaben und dem Wein seine unverwechselbare mineralische Prägung verleihen. Die extremen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, verstärkt durch die Höhenlage, schaffen eine schöne Spannung zwischen Kraft und Eleganz.

Tenuta San Leonardo ist ein Name, der für Rotwein steht. Seit Generationen pflegt die Familie Guerrieri Gonzaga in Avio, im südlichen Trentino, einen Bordeaux-Blend, der von Kennern in einem Atemzug mit den besten Weinen Italiens genannt wird. Dass das Haus auch Weißwein (und Rosato) macht – und das mit derselben Präzision – wissen weitaus weniger. Vette di San Leonardo verdankt seinen Namen den Gipfeln, die die Weinberge umrahmen. Vette – Gipfel, Spitzen – ist das Bild, das San Leonardo für diesen Sauvignon Blanc gewählt hat: hochgelegen, klar, unverwechselbar. Die Trauben kommen aus Roveré della Luna, einem Dorf an der Grenze zwischen Trentino und Alto Adige, das zu den besten Sauvignon-Blanc-Lagen Norditaliens zählt. Die Dolomiten als Kulisse, kühle Nächte, ein langer Reifeprozess auf der Rebe. Handlese im September. Ausschließlich Stahl, kein Holz. Fünf Monate sur lie auf der Feinhefe – für Textur und Tiefe ohne fremden Ausbau.

Die Raggiolo – in der Toskana Correggiolo genannt – ist eine der ältesten und weitverbreitetsten Olivensorten der Region. Eine Sorte mit Charakter, die kleine, leicht asymmetrische Früchte trägt und spät reift, was den Erntezeitpunkt zur Geduldsprobe macht. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren, die jüngsten wurden in den 80ern gepflanzt – allesamt in den drei Hainen Fèlsina, Pagliarese und Boschi, die zusammen das Terroir-Mosaik des Guts bilden. Wie alle Monocultivar-Öle von Felsina wird auch die Correggiolo separat geerntet, wenn die Sorte ihren optimalen Reifezeitpunkt erreicht hat. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die hauseigene Mühle, werden entkernt und nur aus dem Fruchtfleisch gepresst (denocciolato) – bei konstanten 25 Grad. Das Öl lagert dann unter Luftausschluss in Edelstahltanks und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt: frischer geht nicht.

Die Moraiolo ist die Seele des Chianti-Öls. Eine Sorte mit kompaktem Wuchs und bescheidener Wuchskraft, die rundliche Oliven mit auffallend großem Kern trägt – und gerade deshalb vom Entkernen besonders profitiert. Denn ohne den bitteren Stein kommt das reine Fruchtfleisch zur Geltung, und das ist bei der Moraiolo von bemerkenswerter Komplexität. Bei Felsina stehen die ältesten Bäume seit den 1960er Jahren. Die Sorte reift mittelfrüh, früher als die Correggiolo, und wird geerntet, wenn der Polyphenolgehalt seinen Höhepunkt erreicht. Innerhalb von vier Stunden gelangen die Oliven in die Mühle, werden entkernt (denocciolato) und bei 25 Grad gepresst. Das Öl lagert unter Stickstoff, vakuumabgefüllt erst bei Bestellung.

Die Pendolino ist die "Dienerin" unter den Olivensorten – und zugleich die Unverzichtbare. Ihren Namen verdankt sie den charakteristisch herabhängenden Zweigen, ihre Bedeutung aber ihrer Rolle als Bestäuberin: Die Blüten produzieren enorme Mengen Pollen und ermöglichen so den anderen Sorten erst die Fruchtbarkeit. In vielen Hainen steht die Pendolino als stille Helferin, deren eigenes Öl kaum je abgefüllt wird. Bei Felsina darf sie glänzen. Die Bäume stehen in den Poderi Valli (gepflanzt 1986) und Arcidosso (2005), kälteresistent und früh reifend. Als erste Sorte geht sie in die Ernte, wird entkernt (denocciolato), bei 25 Grad gepresst.

Wenn die Correggiolo die toskanische Urgewalt verkörpert, ist die Leccino ihre elegante Schwester. Eine Sorte, die in ganz Italien verbreitet ist – robust, kälteresistent, zuverlässig im Ertrag und früh reifend. Doch bei Felsina, wo sie seit den 1960er Jahren in den Hainen von Fèlsina, Pagliarese und Boschi wächst, zeigt sie ihr feinstes Gesicht: ein Öl von mittlerer Intensität, das Balance über Kraft stellt. Die Handlese erfolgt früher als bei den anderen Sorten, wenn die Oliven gerade in die Reife übergehen. Innerhalb von vier Stunden werden sie entkernt und bei 25 Grad gepresst – nur das Fruchtfleisch, kein Kern (denocciolato). Das Öl ruht unter Stickstoff in Edelstahl und wird erst bei Bestellung vakuumabgefüllt.

Pinot Bianco kam bereits 1850 nach Südtirol – und die Lage Schulthaus, oberhalb von Castel Moos in Appiano Monte, ist wahrscheinlich der historischste Pinot-Bianco-Standort der gesamten Gemeinde. Seit 1982 wird der Schulthauser als eigenständiger Wein abgefüllt – und seither ist er zu einer der bekanntesten Ausdrucksformen dieser Rebsorte in Südtirol geworden. Die Weinberge liegen auf 540 bis 620 Metern, südöstlich exponiert, auf Kalkschotterböden mit leichtem Tonanteil – hoch genug, dass die abendlichen Fallwinde vom Mendelgebirge täglich ihre kühlende Wirkung entfalten. Ende September Handlese. Im Keller: 85% Fermentation im Stahl, 15% im großen Holzfass mit malolaktischer Gärung. Im Februar die Assemblage zu einem Wein, der cremige Weichheit und ausgeprägte Säure in seltener Harmonie vereint.

Der wohl bekannteste Lugana vom Südufer des Gardasees – I Frati ist das Aushängeschild des Hauses. Aus 100% Turbiana von kalkhaltigen Moränenböden vinifiziert, verbindet er regionale Typizität mit feiner moderner Präzision. Im Glas strahlendes Strohgelb mit grünlichen Reflexen. In der Nase frische Zitrusfrucht, weiße Pfirsiche, Birne und ein Hauch Mandelblüte, ergänzt von zarten Kräuternoten. Am Gaumen klar und saftig, mit lebendiger, gut eingebundener Säure, feiner Würze und einer subtil mineralischen Ader, die Frische und Tiefe gleichermaßen verleiht. Das Finale ist lang, elegant und von zitrischer Frucht geprägt. Ein zeitloser Klassiker, der das Terroir des Lugana-Gebiets perfekt ins Glas bringt – stilvoll, trinkanimierend und mit sicherem Reifepotenzial. SUPERIORE.DE