Annata 2025

La famiglia Mazzei coltiva le colline intorno a Fonterutoli, vicino a Castellina in Chianti, dal 1435. Quasi 600 anni di esperienza confluiscono anche in questo olio d'oliva. Gli oliveti si trovano su terreni aridi e sassosi, esposti a sud, ad un'altitudine compresa tra i 300 e i 490 metri. Quattro varietà classiche caratterizzano l'olio: Frantoio, Moraiolo, Leccino e Pendolino. Le olive vengono raccolte a mano e lavorate il giorno stesso nel frantoio dell'azienda, in totale assenza di ossigeno, per preservare al meglio sapori e sostanze nutritive. Olio extravergine di oliva dal colore verde vivo con riflessi dorati. Al naso carciofo, pomodoro verde ed erbe fresche. Elegante ed equilibrato al palato, con un fine piccante e un delicato amaro finale – caratterizzato da un autentico olio del Chianti Classico di nuova raccolta. SUPERIORE.DE

Con Family & Friends, Feudo Maccari reinterpreta il concetto di vino bianco mediterraneo: non come un vino leggero da accompagnare ai pasti, ma come un Grillo dal carattere deciso e profondo, nato nella famiglia Moretti. In origine, questo vino era destinato esclusivamente alle occasioni private: un progetto che ci sta a cuore e che oggi, con il suo nome, celebra il legame con persone e momenti che vanno ben oltre il semplice consumo. Le uve utilizzate (etichetta: "only the best grapes") provengono da appezzamenti rigorosamente selezionati nei dintorni di Noto, dove i terreni calcarei, il vento salino e l'intensa esposizione solare ne caratterizzano l'aroma e la struttura. Un vino complesso e vivace, dotato di struttura ed equilibrio.

In Liguria, alla domanda se Pigato e Vermentino siano lo stesso vitigno si risponde con un movimento di spalla ligure. Bruna li coltiva entrambi, li apprezza e dà a ciascuno il proprio spazio. Il Vermentino cresce in Valle Arroscia su terreni sciolti e sassosi, costituiti da rocce sedimentarie inalterate – più leggero e permeabile rispetto agli appezzamenti di Pigato, prima aromatico, con una caratteristica salinità. 100% Vermentino, raccolta a mano, pressatura soffice, fermentazione in acciaio a temperatura controllata, breve affinamento in bottiglia.

Il Vermentino può bruciarsi. Troppa luce solare diretta prima della vendemmia e l'acino perde i suoi precursori aromatici – il bouquet si appiattisce, il palato diventa più ampio, più oleoso, con un finale ammandorlato che nasconde il terroir invece di rivelarlo. È un'insidia ben nota sulla costa toscana. A Montebamboli viene deliberatamente evitato. L'allevamento è programmatico: Guyot su entrambi i lati, fogliame mantenuto denso in modo che la zona fruttifera rimanga all'ombra. Si raccolgono solo i grappoli più in ombra, dove la luce diffusa protegge il sapore. Fine agosto, inizio settembre, a mano, con un'attenta selezione. Raffreddamento a 3°C durante la notte, quindi pressatura a grappolo intero, chiarificazione statica. Fermentazione 70% in acciaio a 18–20°C, 30% in barrique nuove. Sei mesi sulle fecce fini con bâtonnage regolare, sei mesi in bottiglia.

Luigi Veronelli lo chiamava affettuosamente «Il Contadino». E con questo nome colse l'essenza di Livio Felluga meglio di qualsiasi etichetta. Un uomo dell’Istria che è sopravvissuto a due guerre mondiali, ha visto spostarsi i confini, ha perso la sua patria e alla fine degli anni ’30 si è stabilito sulle dolci colline di Rosazzo per dare un nuovo futuro alla viticoltura friulana. Ciò che questo viticoltore ha costruito è oggi uno dei punti di riferimento del Nord-Est. Il Rosato è, secondo la stessa casa, «un nuovo modo di esprimere ciò che abbiamo di più caratteristico: il carattere del nostro terroir». 85% Merlot, 15% Pinot Nero, da terreni flyschici di origine eocenica, quell’alternanza caratteristica di marna e arenaria che contraddistingue il Collio e Rosazzo dal resto d’Italia. Il Pinot Nero viene vendemmiato a fine agosto – prima del Merlot, che segue solo a metà settembre. Le uve vengono raccolte in piccole cassette, diraspate delicatamente, pressate a freddo, il mosto chiarificato per decantazione. Fermentazione in acciaio e terracotta, affinamento sui lieviti.

Dal 1956 il Winkl viene vinificato in purezza, in un'epoca in cui il Sauvignon Blanc era ancora una rarità in Alto Adige. Il direttore della cantina, Rudi Kofler, afferma che questo vitigno si è sempre sentito a casa nei pressi dei masi più antichi della zona DOC di Terlano. E gli si crede, quando si assaggia il vino nel bicchiere. I vigneti si trovano a un'altitudine compresa tra i 280 e i 580 metri, con esposizione sud-sud-ovest, su pendii ripidi o molto ripidi. Il terreno è costituito da porfido quarzifero – roccia vulcanica primitiva, cristallina e minerale, con un pH leggermente acido e un'autolimitazione quasi naturale delle rese. È proprio questo microstress a generare i polifenoli tipici del terroir, che conferiscono ai vini di Terlano la loro caratteristica salinità e vivacità. Nessun altro terreno, nessun altro risultato. Vendemmia manuale, pressatura delicata a grappolo intero, fermentazione lenta – poi da 7 a 8 mesi sui lieviti fini, per l'80% in acciaio, per il 20% in grandi botti di legno. Questa discreta nota legnosa serve solo a conferire consistenza, donando al vino corposità senza mascherarne la provenienza.

Un'isola nell'isola. È così che Giuseppe Benanti definiva l'Etna, quel mondo a sé stante che nel 1988 ha scoperto in qualità di pioniere dei moderni vini etnesi. Oggi i suoi figli Antonio e Salvino portano avanti questa eredità: sono l'unica azienda vinicola con vigneti su tutti e quattro i versanti del vulcano. L'Etna Bianco è composto al 100% da Carricante proveniente dai versanti est e sud, dove altitudini comprese tra i 700 e i 950 metri, terreni sabbiosi vulcanici e marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte creano le condizioni ideali. Le viti, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, crescono in parte secondo il tradizionale sistema ad alberello e in parte su filari a spalliera. Vendemmia manuale a metà ottobre, pressatura delicata, dodici giorni di fermentazione a 18 °C in acciaio inox con lieviti Carricante di produzione propria, selezionati dai vigneti dell'Etna. Segue l'affinamento sui lieviti fini e un breve riposo in bottiglia.

Dalle alture di Gaiole in Chianti proviene questo straordinario rosato, che incarna la forza innovativa della leggendaria tenuta Castello di Ama. Già dal 1982 l'azienda, guidata da Lorenza Sebasti e Marco Pallanti, produce vini rosati, ma dal 2017 il Purple Rosé segna una svolta nella vinificazione del rosato toscano. La particolarità di questo vino risiede nel suo metodo di produzione rivoluzionario: dai migliori tini di mosto di Sangiovese, dopo circa dodici ore di contatto con le bucce, il prezioso succo viene prelevato mediante il metodo della saignée. Mentre tradizionalmente la fermentazione avviene in serbatoi di acciaio inossidabile, nel caso del Purple Rosé una parte del mosto matura in barrique francesi di secondo passaggio: un'innovazione che conferisce al rosato una longevità e una complessità straordinarie. Le uve crescono su terreni calcareo-argillosi situati tra i 460 e i 525 metri di altitudine, dove il microclima più fresco caratterizza la finezza tipica dei vini Castello di Castello. Il clima mite, ma più fresco rispetto a quello circostante, in questa particolare posizione tra Gaiole e Radda, garantisce l'elegante struttura acida e le delicate sfumature floreali.

L'Etna Bianco di Cottanera trae la sua espressività e una certa profondità dalle uve Carricante, che crescono ad un'altitudine di circa 750 metri nei terreni vulcanici brulli e scuri del versante nord del vulcano. L'interazione tra alta quota, clima fresco e sottosuolo minerale caratterizza la tensione e la freschezza di questo carismatico vino bianco. Colore giallo paglierino con riflessi argentati. Al naso i fiori bianchi incontrano gli agrumi gialli, le pere croccanti e una nota di pietra bagnata. Al palato è chiaro e diretto, con un'acidità vivace, una struttura fine e una mineralità salata che riflette il terroir dell'Etna. Un Etna Bianco rinfrescante e purista che combina armoniosamente finezza e profondità – ideale con ostriche, ceviche o semplicemente come solista da meditazione. SUPERIORE.DE

Burdigai è il dialetto ligure per indicare gli arbusti della macchia mediterranea – la profumata vegetazione selvatica che occupa ogni angolo libero della Liguria occidentale non coltivato dall'uomo. Questa piccola terrazza isolata, esposta a ovest, ne è circondata – ed è qui che cresce un vitigno che nessuno riesce a spiegare completamente. Viene alternativamente chiamato "Franseise" perché sembra provenire dal sud della Francia. Nessuno sa chi abbia piantato le viti. Nessuno sa quanto siano vecchie. Nemmeno la famiglia Bruna ne conosce l'esatta origine. Tuttavia, le vigne sono state coltivate e curate per decenni – per quell'istintivo rispetto per le vecchie vigne a cui i bravi viticoltori non rinunciano mai. A un certo punto, il consiglio di famiglia ha deciso di produrre un rosé indipendente.

Alberto Graci lavorava come banchiere d'investimento a Milano, finché la morte di suo nonno, che produceva vino in prima persona nella Sicilia centrale, lo riportò sull'isola nel 2004. Il suo primo appezzamento si trovava sul versante nord dell'Etna, a Passopisciaro, dove da allora si è dedicato esclusivamente ai vitigni autoctoni del vulcano. Le uve per il suo Etna Bianco crescono a 600 metri sul livello del mare, su un terreno vulcanico di colore marrone scuro, ben drenato e ricco di ferro. Il Carricante e il Catarratto vengono pressati delicatamente e fermentati in vasche di cemento senza contatto con il mosto, per poi affinare per otto mesi sui lieviti fini, senza alcun contatto con il legno. La resa viene mantenuta volutamente bassa, a circa 40 ettolitri per ettaro.

All'inizio degli anni 2000, Marco de Grazia, un commerciante di vini americano con radici toscane, iniziò ad acquistare sistematicamente terreni sull'Etna. Non perché all'epoca il vulcano fosse sulla bocca di tutti – non lo era. Ma perché de Grazia, che fin dagli anni '90 importava vini siciliani negli Stati Uniti, intuì qualcosa che molti locali non vedevano ancora: che quei terreni, quei vitigni a alberello, queste altitudini comprese tra i 600 e i 900 metri, racchiudessero qualcosa che non si trovava in nessun'altra parte dell'isola.

La regione vinicola più piccola d'Italia non conosce mezze misure. La Valle d'Aosta è incastonata tra le vette più alte delle Alpi, solcata dalla Dora Baltea, caratterizzata dai terreni morenici lasciati dai ghiacciai e da un clima che mette a dura prova le viti: estati brevi, inverni lunghi, sbalzi termici estremi tra il giorno e la notte. La viticoltura qui non è una scelta per chi ama le comodità.

Balduccio è costituito da circa 9.000 olivi coltivati con metodo biologico, tutti situati sulle pittoresche colline del Montalbano, tra Firenze e Montecatini Terme, e da un frantoio talmente apprezzato dagli agricoltori locali che le date più richieste per la spremitura, tra il 15 ottobre e il 15 novembre, sono in lista d'attesa dall'estate. Questo perché Balduccio non solo frange le proprie olive, ma mette anche a disposizione di altri produttori la sua moderna tecnologia. Negli ultimi 20 anni, Balduccio si è guadagnato il riconoscimento e il rispetto come frantoio tra i produttori locali. Non sono solo i clienti a essere colpiti dalla qualità. L'ambizione di produrre oli di alta qualità sta ispirando sempre più altri olivicoltori.

Alla Schiopetto si produce Pinot Grigio dal 1968 – molto prima che diventasse (purtroppo in alcune altre regioni) il vino bianco di massa più venduto in Italia – e la famiglia Rotolo non ha mai dimenticato ciò che sa fare davvero: profondità, succosità, tensione minerale. Sulle colline di Ponca di Capriva del Friuli, in terreni marnosi di origine eocenica, questo vitigno trova un terreno che non gli permette di essere banale. Pressatura delicata, breve decantazione senza solfiti, fermentazione in acciaio a temperatura controllata – con otto mesi di affinamento sui lieviti. Niente legno, niente deviazioni, tutto orientato alla Ponca.

Bruno Giacosa ne era convinto: i grandi vini nascono nel vigneto – e che il modo migliore per avvicinarsi al vigneto è affidarsi a viticoltori esperti. Mentre altre aziende acquistavano terreni, Giacosa ha costruito nel corso di decenni una rete di fornitori di uva affidabili, che conosceva meglio dei loro stessi contabili. Da questi rapporti sono nati i Barbaresco e i Barolo, che oggi sono tra le bottiglie più iconiche d'Italia. E da questi stessi rapporti nasce il Dolcetto. Le uve provengono da vigneti selezionati a Neive, Neviglie, Treiso e Alba – il cuore delle Langhe, che Giacosa conosceva fin dalla sua giovinezza nella tenuta di famiglia. Dalla morte di Bruno nel gennaio 2018, sua figlia Bruna porta avanti l’azienda, con la stessa convinzione: nessun intervento che offuschi l’identità dell’uva. Il Dolcetto nasce senza alcun uso del legno: da 7 a 10 giorni di macerazione in acciaio, completa fermentazione malolattica, 6 mesi in acciaio, un mese in bottiglia.

Mentre il Lagrein domina tradizionalmente la produzione di rosé in Alto Adige, Franz Haas va per la sua strada. Come specialista del Pinot Nero, che ha vinificato e documentato meticolosamente 592 diverse versioni di Pinot Nero in oltre tre decenni, dedica la stessa attenzione al suo rosé. Le viti per questo vino crescono su vigneti a guyot ad altitudini estreme, tra i 700 e i 750 metri – un'altitudine significativamente superiore a quella abituale per il rosé. Le uve di qualità eccezionale maturano su roccia dolomitica, con un'alta densità di impianto e cloni selezionati. Vengono prodotte solo 5.000 bottiglie all'anno. La vinificazione segue coerentemente il metodo del vino bianco: dopo la diraspatura, le uve vengono pressate direttamente, senza macerazione. Il mosto fermenta a temperatura controllata in acciaio, svolge la fermentazione malolattica e matura per diversi mesi prima di essere imbottigliato. Questo approccio purista preserva la freschezza e l'eleganza che ci si può aspettare dal Pinot Nero di altitudine.

Lo Chardonnay non ha bisogno di un'origine. Il mondo lo beve ovunque, si adatta, funziona. È proprio questo il suo problema – ed è proprio qui che spesso fallisce. Chi lo coltiva in Valle d'Aosta, su morene granitiche tra i 600 e gli 800 metri di altitudine, con estati brevi, inverni lunghi e temperature che di notte scendono a livelli estremi, si pone un'altra domanda: cosa succede a questa varietà quando la montagna ha l'ultima parola?

Macrina brilla nel bicchiere in un limpido colore giallo paglierino con sottili riflessi verdi. Il bouquet emana incantevoli note di fiori bianchi freschi e di mela verde, accompagnate da una freschezza elegante e persistente. Al palato, il vino mostra un'acidità vivace, una struttura fruttata succosa e una nota minerale distintiva che accompagna con stile gli accenti floreali e fruttati. L'affinamento in acciaio inox, trasparente e limpido, enfatizza la pura presenza varietale e di origine. Un Verdicchio succoso con elegante finezza ed equilibrio di beva. SUPERIORE.DE

Molto raramente anche i tradizionalisti allentano le loro rigide regole. Fuligni, da oltre un secolo sinonimo di Brunello di Montalcino classico, con questo rosato ha fatto un passo che sorprende e incanta – e incanta. Sono solo un migliaio le bottiglie prodotte di questo rosato di Sangiovese, che cresce sulle pendici nord-orientali di Montalcino, dove la famiglia coltiva i suoi vigneti dall'inizio del XX secolo. Maria Flora Fuligni, che dal 1971 gestisce la tenuta con calma filosofica, è stata guidata dalla gioia della sperimentazione. La vinificazione segue il metodo classico del Rosato: breve macerazione, pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata in acciaio.

La piccola isola di Mozia, simile a un museo, situata nella laguna di Marsala, è un sito produttivo di unicità senza pari. Si tratta di un ecosistema marino che è sempre stato legato al vigneto. Gli inglesi, giunti a Marsala all'inizio del XIX secolo e intuendo il grande potenziale del luogo, diedero il via al primo impianto. Le viti vengono coltivate in modo naturale secondo il sistema a gobelet, con irrigazione naturale. L'uva viene raccolta in cassette, trasportata sulla terraferma con barche piatte e raggiunge poi la cantina Regaleali in camion climatizzati, per garantirne l'integrità aromatica.

Solicchiata sorge sul versante nord dell'Etna, proprio dove il vulcano dona ancora tutto ai suoi terreni – mineralità, calore, intensità – senza imporre la maturazione ardente tipica del versante sud. La famiglia Faro ha fondato Pietradolce proprio qui nel 2005, su 35 ettari situati tra i 600 e i 900 metri di altitudine. Il credo: esclusivamente vitigni autoctoni, vinificazione separata dei singoli appezzamenti, il minor intervento possibile. L'Etna Bianco è la porta d'accesso a questo universo – e al tempo stesso una dichiarazione d'intenti inequivocabile. 100% Carricante, coltivato a Alberello, a 800 metri sul livello del mare. Terreni sabbiosi-vulcanici, ricchi di minerali. Vendemmia manuale nella seconda metà di ottobre, quando le lunghe notti fresche del versante nord hanno dato il tocco finale all'acidità. Pressatura delicata, affinamento esclusivamente in acciaio.

I vitigni Nerello Mascalese utilizzati per questo straordinario rosato crescono sui versanti settentrionali dell'Etna, a oltre 600 metri di altitudine: terreni aridi e sassosi, costituiti da pura roccia lavica, caratterizzano il microclima e conferiscono al vino il suo profilo ben definito. L'affinamento avviene esclusivamente in acciaio inossidabile, per esaltare la freschezza, la purezza e l'espressione del terroir. Nel bicchiere si presenta di un delicato colore rosa con riflessi ramati. Il bouquet è elegante e discreto: fragola di bosco, pompelmo rosa, un accenno di arancia rossa e un po' di finocchio verde. Al palato è vivace, con frutta succosa, acidità stimolante e tensione minerale. Il finale fresco è secco, preciso e sorprendentemente lungo. Un rosato dell'Etna dalla freschezza alpina e dall'anima mediterranea – perfetto per le serate calde, il pesce alla griglia o una classica insalata di mare. SUPERIORE.DE

Le stesse colline, la stessa famiglia, la stessa filosofia – quello che vale per il vino vale anche per l'olio. Sulle pendici di Monti in Chianti crescono circa mille olivi, in prevalenza Correggiolo con qualche Moraiolo in mezzo, in coltivazione mista con alberi da frutto secondo l'antica tradizione. Marco Ricasoli Firidolfi raccoglie a mano le olive prima della loro completa maturazione – rese inferiori, ma acidità inferiore allo 0,2% e ricchezza di polifenoli. Le olive vengono frante il giorno stesso della raccolta, sotto azoto, per evitare qualsiasi ossidazione.