Le Piane

Das Konzept ist so einfach wie genial: Christoph Künzli wollte einen Nebbiolo erschaffen, der frisch und leicht zu trinken ist, dessen betörende Süffigkeit und Reichhaltigkeit bis zum letzten Schluck überzeugt und der dennoch typisch und unverkennbar das Alto Piemonte repräsentiert. Das überzeugende Ergebnis ist frisch, mit reichem Bouquet von Beeren und Blumen, knackig und samtig im Mund. Unbedingt etwas kühler genießen und Sie werden überrascht sein, wie schnell die Flasche leer ist! SUPERIORE.DE

βιαηκΩ ist ein höchst präziser Weißer von Erbaluce-Trauben aus der Mikro-Region Boca, der so rar und beliebt ist, dass er jedes Jahr zugeteilt wird. Gereift in großen Eichenfässern und Akazienfässern hat dieser wunderbar frische und eigenständige Weißwein mit diesem Jahrgang zur Bestform gefunden. Er ist gut strukturiert, mit guter Länge, blumigem, reichen Bouquet und voller Charme. Die frische Säure im Abgang machen den Wein würzig und lang. Aromen von wilden Alpenkräutern und Birnen mit einem Hauch von exotischen Früchten werden von einer cremigen Textur umrahmt und geleiten in ein nachhaltiges Finale. SUPERIORE.DE

Manche Weine tragen Namen von Lagen, andere von Rebsorten. Dieser hier trägt den Namen eines Menschen: Domenico Staropoli, genannt Mimmo, der über Jahre die Weinberge von Le Piane bewirtschaftete. Als er starb, widmete ihm Christoph Künzli diesen Wein – nicht als sentimentale Geste, sondern als Anerkennung für jene stille Arbeit, ohne die kein großer Wein entsteht. Der Mimmo ist mehr als ein "kleiner Boca". Seine Nebbiolo-Partien stammen aus denselben Parzellen, werden nach denselben Maßstäben vinifiziert, und erst nach zwei Jahren Fassreife entscheidet die Verkostung, welche Partien zum Boca werden und welche zum Mimmo. Ergänzt wird der Nebbiolo durch Croatina und Vespolina aus hundertjährigen Reben auf Montalbano und Santuario. Zwölf Monate Tonneau, dann zwölf Monate große slawonische Botti – Zeit, die man schmeckt.

Der Name ist Programm – und ein Stück Weingeschichte. Maggiorina bezeichnet ein Erziehungssystem, das älter ist als der Weinbau in den Langhe: Drei Reben wachsen an den vier Himmelsrichtungen empor, ein vorrömisches Erbe, perfektioniert im 19. Jahrhundert von Alessandro Antonelli, dem Architekten der Mole Antonelliana, geboren im nahen Maggiora. Was heute nach folkloristischem Detail klingt, ist Realität: Christoph Künzli bewirtschaftet diese 80 bis 100 Jahre alten Rebstöcke ausschließlich von Hand – Maschinen haben hier keinen Zutritt. Im Glas vereinen sich über zehn autochthone Rebsorten, rote wie weiße: Croatina und Nebbiolo bilden das Fundament, Vespolina, Erbaluce, Malvasia und fast vergessene Varietäten wie Durasa, Slarina und Rastajola ergänzen das Ensemble. Nach spontaner Vergärung und kurzer Mazeration reift der Wein zwölf Monate im Edelstahl.

Es gibt Weine, die tragen den Namen ihres Ortes. Und es gibt diesen hier – er trägt den Namen des Anfangs. "Campo delle Piane" hieß das halbe Hektar Land, das Antonio Cerri bis ins hohe Alter bewirtschaftete, als die Welt um ihn herum längst aufgegeben hatte. Als Christoph Künzli Ende der Neunziger dieses Erbe übernahm, wurde daraus Le Piane. Der Wein, der heute schlicht Piane heißt, ist die Essenz dieser Ursprungsgeschichte – und eine Hommage an eine fast vergessene Rebsorte: Croatina. Die Trauben stammen aus den ältesten Parzellen des Guts, gepflanzt zwischen 1910 und 1920 auf den Hügeln von Montalbano, Traversagna und Santuario. Hundertjährige Wurzeln, die tief in den vulkanischen Porphyr greifen. Spontan vergoren, sechs Tage auf der Maische, dann zwei Jahre Reife – erst in Tonneaux, dann in großen Botti aus slawonischer Eiche. Keine Filtration, kein Eingriff. Nur Zeit.

Nur 2.500 Flaschen wurden vom Debut-Jahrgang gefüllt. Eós, benannt nach der griechischen Göttin der Morgenröte, ist entstanden aus einer Selektion der besten Erbaluce-Trauben von eigenen Lagen auf den vulkanischen Porphyr-Böden von Boca. Die Trauben wurden langsam mit einer vertikalen Presse (torchio) gepresst, ohne dass sie gequetscht oder entrappt wurden (Ganztrauben-Presse). Der Saft wurde anschließend in große Fässer aus slawonischer Eiche gefüllt, wo er ein Jahr lang auf der Hefe ausgebaut wurde. Danach folgte je ein weiteres Jahr der Verfeinerung im Fass und in der Flasche.

Bevor es Barolo gab, bevor Barbaresco seinen Namen trug, war Boca. Im Jahr 1300 beschrieb ein Chronist aus Novara die Weine dieser Hügel als "seit der Antike berühmt". Vielleicht noch vor den Römern. Heute, sieben Jahrhunderte später, ist Boca beinahe vergessen – eine DOC mit kaum mehr als 15 Hektar, umgeben von Wald, der einst Weinberge war. Dass wir diesen Wein überhaupt im Glas haben, verdanken wir einem Schweizer, der Ende der 1990er Jahre beschloss, eine sterbende Appellation wiederzubeleben. Christoph Künzli übernahm das Erbe von Antonio Cerri und mit ihm eine Philosophie, die keine Kompromisse kennt: große Fässer, lange Reifung, kein Eingriff. Der Boca entsteht aus 85% Nebbiolo – hier Spanna genannt – und 15% Vespolina, jener kapriziösen Rebsorte, die Würze und florale Süße beisteuert, ohne die Struktur des Nebbiolo zu überdecken. Die Trauben stammen aus den Parzellen Traversagna und Le Piane, wo Reben zwischen 30 und 60 Jahren in vulkanischen Porphyr-Böden wurzeln – ein Terroir, das in Italien seinesgleichen sucht. Mitte Oktober gelesen, dreißig Tage auf der Maische, täglich von Hand untergestoßen. Dann drei bis vier Jahre in großen Botti aus slawonischer Eiche, gefolgt von einem Jahr Flaschenreife. Keine Filtration. Keine Eile.

Es gibt Weine, die tragen den Namen ihres Ortes. Und es gibt diesen hier – er trägt den Namen des Anfangs. "Campo delle Piane" hieß das halbe Hektar Land, das Antonio Cerri bis ins hohe Alter bewirtschaftete, als die Welt um ihn herum längst aufgegeben hatte. Als Christoph Künzli Ende der Neunziger dieses Erbe übernahm, wurde daraus Le Piane. Der Wein, der heute schlicht Piane heißt, ist die Essenz dieser Ursprungsgeschichte – und eine Hommage an eine fast vergessene Rebsorte: Croatina. Die Trauben stammen aus den ältesten Parzellen des Guts, gepflanzt zwischen 1910 und 1920 auf den Hügeln von Montalbano, Traversagna und Santuario. Hundertjährige Wurzeln, die tief in den vulkanischen Porphyr greifen. Spontan vergoren, sechs Tage auf der Maische, dann zwei Jahre Reife – erst in Tonneaux, dann in großen Botti aus slawonischer Eiche. Keine Filtration, kein Eingriff. Nur Zeit.

Wenn man häufiger an Fassproben teilnimmt, weiß man, dass sich der gleiche Wein in jedem Fass unterschiedlich entwickeln kann. So weit so gut, denn meist sind es nur Nuancen, die sich nach Abfüllung und weiterer Flaschenreife egalisieren. Im Falle des 2017er Boca jedoch merkte Christoph Künzli sehr schnell, dass der Wein aus einem seiner Fässer eine höhere Komplexität und zugleich einen jugendlichen Überschwang besaß, was ihn dermaßen beeindruckte, dass er sich kurzerhand entschloss, mit der Abfüllung dieses Fasses zu warten. Nach insgesamt fünf Jahren füllte er dann einen Boca ab, der nicht nur neue Facetten eröffnet, sondern wie kein zweiter das Terroir auf grandiose Art und Weise repräsentiert. So entstand ein Wein, den er Plinius dem Älteren (23-79 n. Chr.) widmete, der das Anbaugebiet erstmals in seiner "Naturalis Historia" erwähnte ...

Bevor es Barolo gab, bevor Barbaresco seinen Namen trug, war Boca. Im Jahr 1300 beschrieb ein Chronist aus Novara die Weine dieser Hügel als "seit der Antike berühmt". Vielleicht noch vor den Römern. Heute, sieben Jahrhunderte später, ist Boca beinahe vergessen – eine DOC mit kaum mehr als 15 Hektar, umgeben von Wald, der einst Weinberge war. Dass wir diesen Wein überhaupt im Glas haben, verdanken wir einem Schweizer, der Ende der 1990er Jahre beschloss, eine sterbende Appellation wiederzubeleben. Christoph Künzli übernahm das Erbe von Antonio Cerri und mit ihm eine Philosophie, die keine Kompromisse kennt: große Fässer, lange Reifung, kein Eingriff. Der Boca entsteht aus 85% Nebbiolo – hier Spanna genannt – und 15% Vespolina, jener kapriziösen Rebsorte, die Würze und florale Süße beisteuert, ohne die Struktur des Nebbiolo zu überdecken. Die Trauben stammen aus den Parzellen Traversagna und Le Piane, wo Reben zwischen 30 und 60 Jahren in vulkanischen Porphyr-Böden wurzeln – ein Terroir, das in Italien seinesgleichen sucht. Mitte Oktober gelesen, dreißig Tage auf der Maische, täglich von Hand untergestoßen. Dann drei bis vier Jahre in großen Botti aus slawonischer Eiche, gefolgt von einem Jahr Flaschenreife. Keine Filtration. Keine Eile.

Wenn man häufiger an Fassproben teilnimmt, weiß man, dass sich der gleiche Wein in jedem Fass unterschiedlich entwickeln kann. So weit so gut, denn meist sind es nur Nuancen, die sich nach Abfüllung und weiterer Flaschenreife egalisieren. Im Falle des 2017er Boca jedoch merkte Christoph Künzli sehr schnell, dass der Wein aus einem seiner Fässer eine höhere Komplexität und zugleich einen jugendlichen Überschwang besaß, was ihn dermaßen beeindruckte, dass er sich kurzerhand entschloss, mit der Abfüllung dieses Fasses zu warten. Nach insgesamt fünf Jahren füllte er dann einen Boca ab, der nicht nur neue Facetten eröffnet, sondern wie kein zweiter das Terroir auf grandiose Art und Weise repräsentiert. So entstand ein Wein, den er Plinius dem Älteren (23-79 n. Chr.) widmete, der das Anbaugebiet erstmals in seiner "Naturalis Historia" erwähnte ...