Kellerei Terlan

"Einst spielte der St. Magdalener, eine traditionelle Cuvée aus den beiden autochthonen Rebsorten Vernatsch und Lagrein, nicht nur eine sehr wichtige Rolle im Südtiroler Weinbau sondern zählte zu den bekanntesten italienischen Rotweinen. Aber auch heute hat dieser fein-fruchtige und charakteristisch stilvolle Rotwein, der nach dem Anbaugebiet um das Weindorf St. Magdalena benannt ist, viele Liebhaber und wird von so manchem Genießer derzeit neu entdeckt." Rudi Kofler (Kellermeister Cantina Terlano)

Pinot Grigio ist in Norditalien mitunter Massenware. Millionen Flaschen, blasser Stil, austauschbar. Und dann gibt es neben einigen anderen ernstzunehmenden Weinbauern die Kellerei Terlan. Auf 270 bis 350 Metern, auf den sanft geneigten Porphyrhängen rund um Terlan, erzählt der Ruländer – so sein alter, treffenderer Name – eine andere Geschichte. Handlese, schonende Pressung, langsame Gärung in Stahl, 5–7 Monate auf der Feinhefe: eine Vinifikation, die der Rebsorte Raum lässt, sich selbst zu zeigen.

Kretzer – das klingt rauer, als der Wein ist. Das alte Südtiroler Wort für Rosé, einst abgeleitet von der herben Frische unreifer Beeren, trägt heute einen ganz anderen Charakter: fruchtig, lebendig, mit dem unverwechselbaren Temperament des Lagrein. Denn Lagrein ist Südtirol pur – eine autochthone Rebsorte, die zwischen Bozen und Terlan seit Jahrhunderten ihre Heimat hat. Als Roséwein zeigt sie eine Seite, die der kräftige Rote nicht immer preisgibt: Leichtigkeit, Frische, Zugänglichkeit. Die Trauben wachsen auf 250 bis 280 Metern in den flachen, sonnenreichen Lagen rund um Terlan. Handlese, sanftes Pressen der Ganztrauben, langsame Gärung in Stahl – 6 bis 7 Monate auf der Feinhefe.

Lagrein – der "Local Hero" Südtirols, wie ihn Kellermeister Rudi Kofler nennt. Ursprünglich in Bozen beheimatet, hat diese autochthone Rebsorte längst auch im Gebiet von Terlan ihre Heimat gefunden. Die 1893 gegründete Kellerei, erste Genossenschaft des Ortes und heute eine der angesehensten Adressen für Südtiroler Weißweine, pflegt auch diese rote Traditionssorte mit der ihr eigenen Akribie. Von Hand gelesen, entrappt und bei kontrollierter Temperatur im Edelstahl vergoren, reift der Wein anschließend 7–10 Monate in großen Holzfässern. Ein Ausbau, der dem Lagrein seine samtige Struktur verleiht, ohne die Frucht zu überlagern.

Tramin, ein kleines Dorf im Südtiroler Unterland – und einer der großen Namenspatrone der Weinwelt. Denn hier, am Fuß der Dolomiten, hat der Gewürztraminer seinen Ursprung. Dass die Kellerei Terlan diesen Wein in ihre "Tradition"-Linie aufnimmt, ist kein Zufall: Er gehört zur DNA der Region. Die Trauben wachsen auf 270 bis 450 Metern Höhe, auf Weinbergen zwischen dem alpinen Norden und dem mediterranen Süden – eine Lage, die ausgeprägte Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht erzeugt und dem Gewürztraminer genau jene Spannung gibt, die ihn von seinen fülligeren Verwandten unterscheidet. Handlese, schonendes Pressen, langsame Gärung in Stahl, 6–7 Monate Hefelager.

Manche Weine haben eine Geschichte. Dieser hat eine Gründungsgeschichte. Die Terlaner Cuvée (ehemals Classico) war bereits 1893 dabei, als 24 Winzer im kleinen Dorf Terlan eine Genossenschaft gründeten – mit der Überzeugung, dass gemeinsam mehr möglich ist als allein. Über 130 Jahre später ist dieser Gedanke unverändert, und der Wein auch. 60 Prozent Pinot Bianco, 30 Prozent Chardonnay, 10 Prozent Sauvignon Blanc – die drei großen Weißen Terlans in einer Assemblage, die Kellermeister Rudi Kofler als kompositorische Logik beschreibt: Pinot Bianco liefert Frische und Säurestruktur, Chardonnay die reife Wärme und Fülle, Sauvignon Blanc das feine aromatische Spiel. Kein Zufallsprodukt, sondern ein Wein mit Architektur. Die Trauben wachsen auf 280 bis 700 Metern, auf dem charakteristischen Quarzporphyr Terlans – vulkanisches Urgestein, das den Weinen ihre salzige Mineralität und außergewöhnliche Langlebigkeit mitgibt.

Seit 1956 wird der Winkl sortenrein ausgebaut – zu einer Zeit, als Sauvignon Blanc in Südtirol noch eine Rarität war. Kellerei-Chef Rudi Kofler sagt, diese Rebsorte habe sich rund um die ältesten Höfe des Terlaner DOC-Gebiets schon immer zu Hause gefühlt. Man glaubt es ihm, wenn man den Wein im Glas hat. Die Weinberge liegen auf 280 bis 580 Metern, süd-südwestlich exponiert, in steilen bis sehr steilen Lagen. Der Boden ist Quarzporphyr – vulkanisches Urgestein, kristallin-mineralisch, mit leicht saurem pH-Wert und einer fast natürlichen Selbstbeschränkung in den Erträgen. Genau dieser Mikrostress erzeugt terroireigene Polyphenole, die den Terlaner Weinen ihre charakteristische Salzigkeit und Spannung verleihen. Kein anderer Boden, kein anderes Ergebnis. Handlese, sanfte Ganztraubenpressung, langsame Gärung – dann 7 bis 8 Monate auf der Feinhefe, zu 80 Prozent in Stahl, zu 20 Prozent im großen Holzfass. Diese stille Holzkomponente dient nur der Textur, sie gibt dem Wein Substanz, ohne seine Herkunft zu überdecken.

Beeindruckend strukturierter Chardonnay vom Gut Kreuth. Die westliche Lage bringt einen sehr eleganten Wein hervor, der durch seine feine Säure, die cremige Struktur und ein elegantes Aromaspiel überzeugt. Leuchtendes, strahlendes Strohgelb. Komplex und ausgeglichen, mit einer Fülle von Tropenfrüchten, untermalt durch eine sinnlich salzige Mineralität. Lang und langlebig. SUPERIORE.DE

Siebeneich ist kein Fantasiename. Das kleine Dorf westlich von Bozen gibt dem Wein seinen Namen – und trägt selbst eine der ältesten Weingeschichten Südtirols. Archäologen fanden hier Rebmesser aus der späten Eisenzeit, die als ältester Beweis prähistorischer Weinwirtschaft in der Region gelten. Merlot auf diesem Boden: eine junge Rebsorte auf uraltem Grund. Kellermeister Rudi Kofler sagt, Merlot gedeihe in Terlan am besten in den warmen, südexponierten Tonlagen der Niederlagen. Genau dort liegt Siebeneich – ein Terroir, das dieser internationalen Sorte die Substanz gibt, Südtirol zu erzählen statt Bordeaux zu imitieren. Handlese, Entrappung, langsame Maischegärung in Stahl, biologischer Säureabbau – dann 12 Monate Ausbau: 70 Prozent im großen Holzfass, 30 Prozent in Barrique, davon ein Drittel neu. Kraft mit Kontrolle.

Lagrein und Gries gehören zusammen wie Nebbiolo und Barolo. Der Bozner Stadtteil Gries ist die angestammte Heimat dieser autochthonen Südtiroler Rebsorte – erstmals schriftlich erwähnt 1379, seither kaum woanders so überzeugend wie hier. Rudi Kofler bringt es auf den Punkt: Die Anschwemmböden von Gries eignen sich für Lagrein bestens. Denn das Grieser Terroir ist anders als alles andere in Terlan. Kein Steilhang, kein Porphyrfels – sondern flaches, nacheiszeitliches Schwemmland im sonnenreichen Bozner Talbecken, wo die Etsch, der Eisack und die Talfer aufeinandertreffen und Sommertemperaturen bis 40 Grad keine Seltenheit sind. Lehmig-sandige Böden, kalkfrei, tiefgründig. Ein Terroir, das Lagrein Wärme und Reife schenkt, ohne ihm die Spannung zu nehmen. Handlese, Entrappung, langsame Maischegärung in Stahl, biologischer Säureabbau – dann 12 Monate Ausbau: je zur Hälfte im großen Holzfass und im Barrique, davon ein Drittel neu. Präzision trifft Tiefe.

Pinot Noir ist die anspruchsvollste Rebsorte der Welt. Sie verzeiht nichts – keine falschen Böden, kein zu warmes Klima, keine ungeduldige Hand im Keller. In Terlan hat sie ihren Platz gefunden: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gedeiht der Blauburgunder in den mittelhohen Lagen der Zone Monticol, auf 450–760 Metern, auf leichten Porphyrverwitterungsböden, wo selbst im Hochsommer Fallwinde für Abkühlung sorgen.

Vorberg – der Name verrät die Lage: An den steilen Südhängen des Tschöggelbergs, zwischen 450 und 650 Metern Höhe, gedeiht ein Weißburgunder, der das volle Potenzial dieser berühmten Südtiroler Rebsorte offenbart. Die skelettreichen, sandig-lehmigen Böden aus Porphyrverwitterung prägen mit ihrem hohen Quarzanteil und den leicht sauren pH-Werten ein Terroir der Extreme: hohe Wasserdurchlässigkeit, begrenzte Nährstoffverfügbarkeit, natürlich limitierte Erträge. Mikrostress, der den Reben einzigartige, terroirspezifische Polyphenole entlockt. Handlese, sanfte Ganztraubenpressung, natürliche Sedimentation. Die langsame Gärung erfolgt bei kontrollierter Temperatur in großen Eichenfässern (70 und 30 hl), gefolgt von partiellem biologischem Säureabbau und 12 Monaten Reife auf der Feinhefe im traditionellen Holzfass.

Der Gewürztraminer trägt einen Ortsnamen im Namen – und damit eine ganze Geschichte. Tramin, ein kleines Dorf im Südtiroler Unterland, gilt als Urheimat dieser Rebsorte, deren aromatische Kraft seit Jahrhunderten die Menschen gleichermaßen fasziniert und polarisiert. Wer ihn mag, liebt ihn. Wer ihn kennt, weiß: In falschen Händen wird er zur Karikatur. Bei der Kellerei Terlan ist er etwas anderes. Der Lunare ist die Spitze dieser Interpretation. Angebaut auf 300–400 Metern in südwestlich ausgerichteten Porphyrlagen, wo Fallwinde und ausgeprägte Tag-Nacht-Temperaturunterschiede dem Gewürztraminer genau das geben, was er braucht: aromatische Präzision statt parfümierter Fülle. Der Name deutet an, was der Wein einlöst – etwas Nachtleuchtetes, Kühles, Unwirklich-Klares.

Terlaner Cuvée (ehemals Terlaner Classico) ist der Wein, der am besten die Identität und Persönlichkeit dieser ikonischen landwirtschaftlichen Genossenschaft in Südtirol verkörpert. Er ist seit dem Gründungsjahr 1893 wie kein anderer Wein eng mit der Kellereigeschichte verbunden. Sein Traubenmaterial stammt seit Jahrgang 2013 aus ausgewählten Weinbergen der Lagen Vorberg, Kreuth und Winkl. Aromen von tropischen Früchten und Passionsfrüchten, Pfirsich, Birne und süßen Mandeln werden von einer salzig-mineralischen Ader umspielt und geben dem wunderschön saftigen Weißwein Finesse und den Terlan-typischen, reinen Charakter. SUPERIORE.DE

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein. Was sie damals schufen, ist heute Terlans weißes Flaggschiff – eine Cuvée aus 70 Prozent Weißburgunder, 25 Prozent Chardonnay und 5 Prozent Sauvignon Blanc, deren Einzelteile so präzise über die Höhenlagen verteilt sind wie die Noten einer gut komponierten Partitur. Der Weißburgunder kommt von 500–600 Metern, wo die Fallwinde auch im Hochsommer kühl halten. Chardonnay und Sauvignon Blanc von 300–350 Metern, wo der vulkanische Quarzporphyr seine ganze mineralische Energie entfaltet.

Seit 1956 wird der Winkl sortenrein ausgebaut – zu einer Zeit, als Sauvignon Blanc in Südtirol noch eine Rarität war. Kellerei-Chef Rudi Kofler sagt, diese Rebsorte habe sich rund um die ältesten Höfe des Terlaner DOC-Gebiets schon immer zu Hause gefühlt. Man glaubt es ihm, wenn man den Wein im Glas hat. Die Weinberge liegen auf 280 bis 580 Metern, süd-südwestlich exponiert, in steilen bis sehr steilen Lagen. Der Boden ist Quarzporphyr – vulkanisches Urgestein, kristallin-mineralisch, mit leicht saurem pH-Wert und einer fast natürlichen Selbstbeschränkung in den Erträgen. Genau dieser Mikrostress erzeugt terroireigene Polyphenole, die den Terlaner Weinen ihre charakteristische Salzigkeit und Spannung verleihen. Kein anderer Boden, kein anderes Ergebnis. Handlese, sanfte Ganztraubenpressung, langsame Gärung – dann 7 bis 8 Monate auf der Feinhefe, zu 80 Prozent in Stahl, zu 20 Prozent im großen Holzfass. Diese stille Holzkomponente dient nur der Textur, sie gibt dem Wein Substanz, ohne seine Herkunft zu überdecken.

Beeindruckend strukturierter Chardonnay vom Gut Kreuth. Die westliche Lage bringt einen sehr eleganten Wein hervor, der durch seine feine Säure, die cremige Struktur und ein elegantes Aromaspiel überzeugt. Leuchtendes, strahlendes Strohgelb. Komplex und ausgeglichen, mit einer Fülle von Tropenfrüchten, untermalt durch eine sinnlich salzige Mineralität. Lang und langlebig. SUPERIORE.DE

Aus Feuer geboren. So beschreibt die Kellerei Terlan den roten Porphyrfels, zwischen dessen Hängen sich die Weinberge wie kleine Sonnenterrassen eingenistet haben. Das Gestein ist vulkanischen Ursprungs, Millionen Jahre alt, und es gibt dem Gebiet seinen unverwechselbaren Charakter – den Weinen ihre Mineralität, dem Keller seine Fassade, dem Wein seinen Namen. Der Porphyr ist Terlans rote Antwort auf die Frage, was Lagrein sein kann, wenn man ihn konsequent zu Ende denkt. Keine Kompromisse. Drei ausgewählte Einzellagen, deren Rebstöcke fast ein Jahrhundert alt sind. Alte Reben liefern wenig – aber was sie liefern, trägt die Summe eines langen Lebens im Traubenfleisch. Handlese, Entrappung, langsame Maischegärung in Stahl – und dann: 18 Monate ausschließlich im Barrique, ein Drittel davon neu. Kein großes Holzfass, keine Kompromisslinie. Nur Barrique, nur Konzentration, nur Tiefe.

Der Name ist Programm – und selten hat ein Wein seinen Namen so konsequent verdient. Quarz: ein Mineral, das im Feuer entstand, Jahrmillionen überdauerte und in den Böden Terlans als feiner Einsprengling im vulkanischen Porphyrgestein noch heute sichtbar ist. 55 bis 60 Prozent Quarzanteil, leicht saurer pH-Wert, skelettreiche sandig-lehmige Struktur ohne Carbonat – ein Boden, der Wasser durchlässt, Nährstoffe rationiert und die Rebe in kontrollierten Stress versetzt. Dieser Mikrostress ist kein Mangel. Er ist Absicht. Er zwingt die Pflanze, terroirspezifische Polyphenole zu bilden, die dem Wein jene salzige Spannung verleihen, für die Terlan international bekannt ist.

Tiefes Dunkelviolett. Im Bouquet herbe Schwarzkirsche und Noten von Veilchenbonbons, Graphit und würzige Kräuter. Am Gaumen von herrlich samtiger Textur, dabei druckvoll, salzig und mit griffigen Tanninen. Perfekt integriertes Holz, gute Struktur und eine berechtigte Hoffnung auf ein langes, reifevolles Leben. SUPERIORE.DE