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Der schaumige Klassiker der führenden Prosecco-Kellerei Italiens ist ab sofort bio-zertifiziert. Strahlend im Glas, mit dem Duft von weißen Blüten und Früchten, überaus fein und elegant im Geschmack. Sauberer, filigraner Abgang. SUPERIORE.DE

Die erste alkoholische Gärung des Mostes findet in Stahlbehältern auf der Feinhefe bei kontrollierter Temperatur statt und nach einer Wartezeit von mindestens sechs Monaten wird der Wein in Flaschen abgefüllt. Die Flaschen bleiben bei einer konstanten Temperatur von 12°C, damit der Wein seine zweite Gärung durchlaufen und auf seinen eigenen Hefen reifen kann, die als leichtes Sediment (Achtung, er wird nicht filtriert!) am Flaschenboden zurückbleiben.

Blauburgunder aus den besten Lagen in und um Eppan. Die kompakten Lehmböden mit Kalkablagerungen auf Porphyrgestein bieten ideale Voraussetzungen für gehaltvolle Trauben. Im Bouquet vielfältige, würzige und fruchtige Aromen nach Himbeeren und Kirschen. Kraftvoll, füllig und harmonisch im eleganten Geschmack mit einem langen, fruchtbetonten Finale. SUPERIORE.DE

Rosso Mosso bedeutet: Ein Roter, der sich bewegt. Das Wortspiel ist gewollt. "Mosso" klingt nach "mosto", dem jungen Wein, der gärt und lebt. Helena und Alois Clemens Lageder von der neuen Generation haben diesen Wein geschaffen, weil sie eine Frage stellen wollten: Was passiert, wenn man Rotwein in eine frischere, zugänglichere, sprudelnde Form bringt, ohne den Charakter zu verlieren? Die Antwort kommt aus einem Netzwerk. Seit über zwanzig Jahren arbeitet Alois Lageder mit biologisch wirtschaftenden Winzerpartnern aus verschiedenen Südtiroler Lagen zusammen. Für den Rosso Mosso treffen Trauben aus diesen Partnerweinbergen aufeinander, verschiedene Jahrgänge und Rebsorten werden miteinander verschnitten und neu gedacht. Kein Jahrgang, keine Grenze. Vulkanische und kalkige Böden, alkoholische Gärung und malolaktische Gärung im Stahl. Das hübsche Etikett gestaltete der finnische Künstler Klaus Haapaniemi.

Santo Stefano Belbo ist ein kleines Städtchen in der Langhe, am Übergang zur Asti-Zone – bekannt als Geburtsort von Cesare Pavese und als Herz des Moscato-Anbaus. Es ist auch die Heimat der Familie Ceretto. Hier wurde 1976, als Bruno und Marcello Ceretto längst als Reformatoren von Barolo und Barbaresco galten, eine zweite Geschichte begonnen: gemeinsam mit vier ortsansässigen Winzerfamilien gründeten sie die I Vignaioli di Santo Stefano – aus dem Wunsch heraus, dem Moscato d'Asti seine Würde zurückzugeben. Die Rebsorte war zu dieser Zeit in Massenproduktion versunken, der Name ausgehöhlt. Dagegen setzten sie 41 Hektar, handgelesene Trauben und eine klare Haltung. Heute, fast fünfzig Jahre später, ist das Prinzip unverändert: 100% Moscato Bianco aus marmorreichem Hügelgelände auf rund 400 Metern über Santo Stefano Belbo und dem benachbarten Calosso. Vergoren ausschließlich in Stahl. Die Frische und die Sortentypizität des Moscato sollen sprechen, und sie tun es extrem gut.

Weißburgunder ist in Terlan keine Modeerscheinung. Er ist das Fundament. Die Rebsorte, um die herum Kellermeister Rudi Kofler seit Jahrzehnten denkt, ist Pinot Bianco – und kein anderer Ort in Italien bringt ihn so klar, so langlebig, so unverwechselbar hervor wie diese Hänge. Die Weinberge liegen auf 350 bis 900 Metern, auf steilen bis sehr steilen Lagen des Monte Tschöggl – höher und kühler als die meisten anderen Terlaner Parzellen. Quarzporphyr, Handlese, schonende Pressung, langsame Gärung in Stahl, 6–7 Monate auf der Feinhefe. 

Nascetta, autochthon im Langhegebiet und besonders in Novello verwurzelt, gilt als "vergessene Königin der piemonteser Weißweine". Einst fast verschwunden, wurde sie durch engagierte Winzer wiederbelebt und zeigt heute ihr ganzes Potenzial: aromatisch nuanciert, elegant gereift und mit natürlicher Spannung. Für La Regina werden die Trauben behutsam gelesen und im Edelstahltank ausgebaut, um Frucht und Herkunft klar erlebbar zu machen. Ein authentischer, seltener Weißwein mit Charakter – und ein leuchtendes Beispiel für die Vielfalt des Piemont.

Wenn ein Künstler ein Weingut gründet, weht der Geist dieses Künstlers bis in den letzten Kellerraum. Das Etikett des Brio zeigt einen Ausschnitt aus einem Fresko von Sandro Chia: Schachbrett, Violine, Uhr. Existenz, Seele, Zeit. Für einen Einstiegswein ein ungewöhnlich ernstes Bekenntnis. Der Wein dahinter hält es. Sangiovese aus den Scansano-Lagen der Tenuta Ghiaccio Forte – junge Reben auf vulkanischen Böden, Meeresnähe, kühle Nächte. Einige Monate in Holzfässern, dann Flaschenlagerung.

Carménère war einmal eine der sechs großen Bordeaux-Rebsorten. Nach der Reblauskatastrophe glaubte man sie verloren – bis man sie in den 1990er Jahren in Chile wiederentdeckte, wo sie ein Jahrhundert lang als Merlot vermarktet worden war. Und in den Colli Berici des Veneto hatte sie still und unbemerkt überlebt, bis Inama als erstes Weingut Italiens ein ernsthaftes Projekt aus ihr machte. Carménère und Merlot, aus den Hügeln südwestlich von Vicenza, 12 Monate in gebrauchten Barriques. Ein Rotwein, der in Europa seinesgleichen sucht – denn niemand sonst macht in den Colli Berici einen Carménère außer Inama. Ein echtes Statement und eine Menge Wein für das Geld.

Oberhalb von Margreid, dort wo das mediterrane Klima des Unterlandes in die Kühle der Höhenlagen übergeht, liegt der Penon. Eine Einzellage auf 500 bis 600 Metern, ostsüdöstlich exponiert – die Morgensonne, die sanft und gleichmäßig über den Weinberg zieht, bevor die Nachmittagshitze kommt. Der Boden ist rein: ausschließlich Kalkschotter mit hohem Humusanteil. Kein Porphyr, keine vulkanischen Einlagerungen, kein gemischtes Gestein. Nur Kalk – und in diesem Kalk die konzentrierteste Mineralität, die Nals Margreid für Pinot Bianco besitzt. Der Penon ist kein Tradition-Wein, sondern ein Selection-Wein des Hauses: Eine Einzellage, die nach eigener Handschrift vinifiziert wird. Handlese, sorgfältige Verarbeitung, weiterer Ausbau sur lies im Edelstahl.

Aus einer einzigen Parzelle in Dogliani stammend, nach Südwesten ausgerichtet und auf kalk-lehmigem Mittelboden gewachsen, ist Quass Peccheninos konzentrierte, terroirgeprägte Barbera-Signatur. Die Reben sind über 35 Jahre alt, erzogen im Guyot mit etwa 5.000 Stöcken/ha – ein klassisches Dogliani-Setting, das Dichte, Frische und eine markante mineralische Linie zusammenführt. Die Erstauflage 1994 macht Quass zugleich zu einem Stück Hausgeschichte.

Botro ist im toskanischen Dialekt ein Graben, eine natürliche Rinne, die Wasser ableitet. Dei Fichi sind die Feigenbäume. Der Botro dei Fichi taucht bereits in den Katastern der Leopoldinischen Landaufnahme des 18. Jahrhunderts auf – ein kleiner Geländeeinschnitt auf dem Gut, der einem Wein seinen Namen gegeben hat, lange bevor hier Vermentino wuchs. Der Weinberg liegt auf 50 Metern, nach Westen exponiert, auf vulkanischem Boden mit reichem Geröllanteil. Keine Sanddünen, kein Alluvium – Vulkangestein, das der Rebsorte Struktur und Mineralität gibt. 30 Tage Gärung in unverglasten Rohbetonbottichen bei kontrollierter Temperatur von 18°C, mit indigenen Hefen. Mindestens drei Monate sur lies. Kein Holz.

Graziano Merotto hat Weine nach Parzellen benannt, nach Jahrzehnten der Erfahrung, und auch nach sich selbst. Diesen jedoch hat er nach seiner Tochter benannt. La Primavera di Barbara – Barbaras Frühling. Was zunächst wie eine Geste der Zuneigung klingt, ist zugleich die präzise Beschreibung des Weines: hell, blühend, von einer Lebendigkeit, die man nur in der besten Jahreszeit findet.

Die abendlichen Fallwinde des Mendelgebirges geben dem gesamten Terroir der Kellerei St. Michael-Eppan ihre Charakteristik. Sie sorgen für kühle Nächte, sie geben den Trauben jene außergewöhnlichen Eigenschaften, welche prägend für die Aromatik, die unverwechselbare Frische und die Langlebigkeit der Weine sind. Der Fallwind ist die natürliche Kraft, die jeden Tag über den Weinberg weht, das Klima positiv beeinflusst und die wertvolle Arbeit der Weinbauern der Genossenschaftskellerei unterstützt. 

Chardonnay ist eine Weltrebsorte – und genau das ist hin und wieder das Problem. Zu oft schmeckt sie nach dem Wunsch, woanders zu sein: nach Burgund, nach Napa, nach irgendeinem Ideal. Der Terlaner Chardonnay hat dieses Problem nicht. Er schmeckt nach Terlan. Die Weinberge liegen auf den charakteristischen Quarzporphyrböden am Hang des Monte Tschöggl, wo vulkanisches Urgestein den Trauben mineralische Spannung und natürliche Frischebegrenzung mitgibt. Handlese, schonende Pressung, langsame Gärung in Stahl, 5–7 Monate auf der Feinhefe – kein Holz, das überformt, keine Butter, die glättet.

Der Name verweist auf eine antike Münze der genuesischen Herren, die einst die Weinberge rund um Gavi besaßen. Heute stammen die Cortese-Trauben aus dem Herzen der Appellation: der Comune di Gavi selbst, wo kalkhaltige Mergelböden und ausgeprägte Tag-Nacht-Unterschiede dem Wein seine charakteristische Frische und florale Aromatik verleihen. Nach der Handlese werden die Trauben mit Kohlensäureschnee gekühlt und besonders schonend gepresst. Die Vergärung erfolgt temperaturkontrolliert in Edelstahl, drei Monate Flaschenreife folgen.

Il Poggiones Rosso di Montalcino ist dunkel und jugendlich, mit Nuancen von schwarzen Johannisbeeren und Lakritze, die durch aschfahles Gestein ausgeglichen werden. Im Trunk seidig und umhüllend mit einem salzigen Kern aus Mineralität und hellen Säuren, im weiteren Verlauf herbe rote Beeren. Der Wein klingt lang und leicht strukturiert aus, ist dabei aber immer frisch und bittet um einen kurzen Aufenthalt im Keller, bevor er seinen ganzen Charme entfalten kann. Ganz nach dem Stil des Hauses ein wirklich geradliniger und fesselnder Rosso. SUPERIORE.DE

Die Lupo-Linie von COS trägt ein Tier im Namen, das in Sizilien für Wildheit, Unabhängigkeit und die ursprüngliche Natur der Insel steht. Der Nero di Lupo ist der "Schwarze des Wolfs". Die Rosa di Lupo seine hellere, leichtere Entsprechung – ein Rosato aus 100% Nero d'Avola, aus demselben Terroir: Vittoria, südöstliches Sizilien, 230 Meter, sandiger Boden mit Kalkstein-Untergrund und Siliziumadern, biodynamisch bewirtschaftet. 15-jährige Reben, Guyot, 5.000 Stöcke pro Hektar, Handlese im September. Die Vinifikation folgt der konsequenten COS-Philosophie: Spontangärung auf den Schalen in der Presse, wenige Stunden Schalenkontakt für Farbe und Aromatiefe ohne Tanningewicht. Dann sieben Monate in Betonbehältern. Naturhefen, kein zugesetzter Schwefel.

Ein echter Geheimtipp für Liebhaber eleganter Weißweine: Dieser Trebbiano zeigt, was die Rebsorte außerhalb klassischer Norm alles kann. Er stammt aus biodynamischen Weinbergen in küstennaher Lage bei Scansano, geprägt vom Einfluss des Tyrrhenischen Meeres. Helles Gold mit zarten grünen Reflexen. In der Nase entfalten sich Noten von weißen Blüten, grünem Apfel, Zitronenzeste und einem Hauch Mandeltarte. Die Textur ist seidig, kräftiger Schmelz trifft auf lebendige Säure und eine feine salzige Mineralität. Das Finish ist mittellang, mit leichter Kräuterwürze und klarem Trinkfluss. Maurizio Castellis rarer Trebbiano überzeugt durch Leichtigkeit und Finesse, ohne in Leichtigkeit zu verschwinden – eine Trebbiano-Interpretation mit Charakter, Frische und überraschender Tiefe. Kurzum: Ein langlebiger Weißer aus Trebbiano toscano, wie ihn nicht nur die Winzer schon früher gerne tranken. SUPERIORE.DE

Dreißig Engel. So nannten die Hirten jene alte Raststätte auf dem Gut Bocca di Lupo, an der sie auf den langen Wegen durch die apulische Murgia Halt machten, bevor die Wanderherden weitergetrieben wurden. Unter dem Schutz dieser dreißig Engel entstand ein Name, der heute einem der bemerkenswertesten Aglianico-Weine Apuliens gehört. Die Tenuta Bocca di Lupo liegt in Minervino Murge auf 380 bis 400 Metern, auf dem Hochplateau der Murgia, dem kalkhaltigen Felsmassiv im Herz von Nordapulien. Für Aglianico ist das ungewöhnlich hoch – und genau das erklärt, warum Trentangeli so anders klingt als seine schwereren Verwandten aus dem flacheren Salento.

Lezér bedeutet "leicht" und so ist er auch – und zwar im delikatesten Sinne. Helles Rubinrot, in der Nase rote Beeren und eine interessante Veilchennote. Am Gaumen Rauch, frisch geschlagenes Holz und eine feine Cremigkeit. Bis in den Abgang ein durch und durch frischer Roter, der gerade leicht gekühlt zur warmen Jahreszeit und unkomplizierter mediterraner Küche passt. Der Ausbau in unterschiedlichen Gefäßen wie Amphore, Zementtank und Holzfass gibt ihm einen zusätzlichen Reiz und ein unverkennbares Profil. SUPERIORE.DE

Vino nero – so nannten die Toskaner einst ihre Rotweine. Die Familie Rivetti greift mit diesem Namen eine alte Tradition auf und macht ihn zum Aushängeschild ihres Casanova-Guts in Terricciola. Zwanzig Jahre alte Sangiovese-Reben wurzeln in sandigen Böden mariner Herkunft, deren ozeanische Sedimente dem Wein seine charakteristische Mineralität verleihen. Nach zwei Wochen Maischekontakt reift er zwölf Monate in bereits belegten französischen Barriques – dezent genug, um die Frucht nicht zu überdecken.

Im Herzen des nordöstlichen Etna-Amphitheaters, wo Silvia Maestrellis Vision zu Stein wurde, liegt Fessina: Ein Name, der wie ein Flüstern durch die vulkanischen Winde klingt. Hier, in der Frazione Rovittello von Castiglione di Sicilia, zwischen zwei uralten Lavaströmen von 1809 und 1911 geborgen, entstand 2007 ein Traum, der zur Realität wurde. Silvia, die Pionierin – eine Toskanerin mit Mailänder Seele und sizilianischem Herzen – erkannte als erste Frau am Vulkan das außergewöhnliche Potenzial dieser schwierigen, maskulinen Erde. Mit der Beharrlichkeit einer Visionärin und der Sensibilität einer "weiblichen önologischen Vision" schuf sie nach langen Verhandlungen mit den zahllosen Besitzern der fragmentierten Parzellen ein Refugium der Exzellenz.