Formate

Die "Collection"-Linie der Kellerei Bozen folgt einem einfachen Grundsatz: Die Weine tragen den Namen des Winzers und jede Flasche ist das Porträt eines Menschen und seiner Lage – und damit eine Verantwortung in beide Richtungen. Christian Graf Huyn bewirtschaftet den Steinerhof in Siebeneich, einem der wärmsten Weinbauorte nahe Bozen, auf sonnenexponierten Porphyrböden zwischen 250 und 300 Metern. Auf seinen Flächen wächst vor allem Merlot. Es gibt Photovoltaikstrom für die Hofmaschinen, elektrobetriebene Geräte, Bürstenarbeit statt Herbizide. Handlese, Auslichten des Laubs von Hand – vieles per Muskelkraft statt Maschine. Traditionelle Maischegärung im Stahl, Reife im großen Eichenfass, dann Flaschenlagerung.

Aus dem Herzland des Lagrein, den warmen Porphyrböden von Bozen-Gries auf 250 Metern, stammt dieser Klassiker der Kellerei Bozen. Die 2001 aus der Fusion der traditionsreichen Genossenschaften Gries und St. Magdalena hervorgegangene Cantina zählt heute zu den führenden Adressen für autochthone Südtiroler Rebsorten – nicht zuletzt dank des feinen Gespürs von Kellermeister Stephan Filippi, der hier seit über drei Jahrzehnten vinifiziert.

Graf Otto Huyn (1927-1998) verkörperte den letzten Glanz des traditionellen Südtiroler Adels – ein Adeliger aus Eberstein in Kärnten, der seine besten Weinlagen in Siebeneich bei Terlan besaß und damit eine jahrhundertealte Winzertradition der Tiroler Aristokratie fortsetzte. Seine privilegierten Parzellen auf 250-300 Metern Höhe, geprägt von verwitterten Porphyrböden vulkanischen Ursprungs, galten schon zu Lebzeiten als Kronjuwelen des Südtiroler Weinbaus. Die Kellerei Bozen ehrt dieses Erbe mit ihrer Collection Otto Graf Huyn, einer Selektion, die ausschließlich aus den vom Kellermeister persönlich ausgewählten Spitzenlagen des historischen Guts stammt. Das einzigartige Terroir von Siebeneich, wo warme, sonnenexponierte Hanglagen auf den nährstoffreichen Verwitterungsböden des Bozner Porphyrs treffen, schafft ideale Bedingungen für Bordeaux-Rebsorten. Die Cuvée aus vorwiegend Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc profitiert von der kontinentalen Prägung dieser Lage: Warme Tage und kühle Nächte verleihen den Trauben jene Konzentration und Finesse, die diesen Riserva auszeichnet.

Der schaumige Klassiker der führenden Prosecco-Kellerei Italiens ist ab sofort bio-zertifiziert. Strahlend im Glas, mit dem Duft von weißen Blüten und Früchten, überaus fein und elegant im Geschmack. Sauberer, filigraner Abgang. SUPERIORE.DE

Dies ist der Inbegriff eines Trattoria- oder Bistroweines mit unverkennbar alpiner Ausstrahlung. Die Carménère- und Merlot-Trauben reifen getrennt für 12 Monate zu 80% in Barriques mit dritter und vierter Belegung und zu 20% im Edelstahl. Danach folgt der Verschnitt des "Carménère Più", der danach vier Monate im Edelstahl reift, bevor er abgefüllt wird. Vor dem Verkaufsstart verfeinert er noch für mindesten sechs Monate in der Flasche. Tiefes Rot mit blau-violetten Reflexen. Eleganter Duft nach kleinen dunklen Beeren, Kakao und schwarzem Pfeffer. Am Gaumen ausgewogen und mit optimaler Frische, fruchtig mit gut eingebundenem Tannin. SUPERIORE.DE

Santo Stefano Belbo ist ein kleines Städtchen in der Langhe, am Übergang zur Asti-Zone – bekannt als Geburtsort von Cesare Pavese und als Herz des Moscato-Anbaus. Es ist auch die Heimat der Familie Ceretto. Hier wurde 1976, als Bruno und Marcello Ceretto längst als Reformatoren von Barolo und Barbaresco galten, eine zweite Geschichte begonnen: gemeinsam mit vier ortsansässigen Winzerfamilien gründeten sie die I Vignaioli di Santo Stefano – aus dem Wunsch heraus, dem Moscato d'Asti seine Würde zurückzugeben. Die Rebsorte war zu dieser Zeit in Massenproduktion versunken, der Name ausgehöhlt. Dagegen setzten sie 41 Hektar, handgelesene Trauben und eine klare Haltung. Heute, fast fünfzig Jahre später, ist das Prinzip unverändert: 100% Moscato Bianco aus marmorreichem Hügelgelände auf rund 400 Metern über Santo Stefano Belbo und dem benachbarten Calosso. Vergoren ausschließlich in Stahl. Die Frische und die Sortentypizität des Moscato sollen sprechen, und sie tun es extrem gut.

Weißburgunder ist in Terlan keine Modeerscheinung. Er ist das Fundament. Die Rebsorte, um die herum Kellermeister Rudi Kofler seit Jahrzehnten denkt, ist Pinot Bianco – und kein anderer Ort in Italien bringt ihn so klar, so langlebig, so unverwechselbar hervor wie diese Hänge. Die Weinberge liegen auf 350 bis 900 Metern, auf steilen bis sehr steilen Lagen des Monte Tschöggl – höher und kühler als die meisten anderen Terlaner Parzellen. Quarzporphyr, Handlese, schonende Pressung, langsame Gärung in Stahl, 6–7 Monate auf der Feinhefe. 

Wenn ein Künstler ein Weingut gründet, weht der Geist dieses Künstlers bis in den letzten Kellerraum. Das Etikett des Brio zeigt einen Ausschnitt aus einem Fresko von Sandro Chia: Schachbrett, Violine, Uhr. Existenz, Seele, Zeit. Für einen Einstiegswein ein ungewöhnlich ernstes Bekenntnis. Der Wein dahinter hält es. Sangiovese aus den Scansano-Lagen der Tenuta Ghiaccio Forte – junge Reben auf vulkanischen Böden, Meeresnähe, kühle Nächte. Einige Monate in Holzfässern, dann Flaschenlagerung.

Nascetta, autochthon im Langhegebiet und besonders in Novello verwurzelt, gilt als "vergessene Königin der piemonteser Weißweine". Einst fast verschwunden, wurde sie durch engagierte Winzer wiederbelebt und zeigt heute ihr ganzes Potenzial: aromatisch nuanciert, elegant gereift und mit natürlicher Spannung. Für La Regina werden die Trauben behutsam gelesen und im Edelstahltank ausgebaut, um Frucht und Herkunft klar erlebbar zu machen. Ein authentischer, seltener Weißwein mit Charakter – und ein leuchtendes Beispiel für die Vielfalt des Piemont.

Oberhalb von Margreid, dort wo das mediterrane Klima des Unterlandes in die Kühle der Höhenlagen übergeht, liegt der Penon. Eine Einzellage auf 500 bis 600 Metern, ostsüdöstlich exponiert – die Morgensonne, die sanft und gleichmäßig über den Weinberg zieht, bevor die Nachmittagshitze kommt. Der Boden ist rein: ausschließlich Kalkschotter mit hohem Humusanteil. Kein Porphyr, keine vulkanischen Einlagerungen, kein gemischtes Gestein. Nur Kalk – und in diesem Kalk die konzentrierteste Mineralität, die Nals Margreid für Pinot Bianco besitzt. Der Penon ist kein Tradition-Wein, sondern ein Selection-Wein des Hauses: Eine Einzellage, die nach eigener Handschrift vinifiziert wird. Handlese, sorgfältige Verarbeitung, weiterer Ausbau sur lies im Edelstahl.

Aus einer einzigen Parzelle in Dogliani stammend, nach Südwesten ausgerichtet und auf kalk-lehmigem Mittelboden gewachsen, ist Quass Peccheninos konzentrierte, terroirgeprägte Barbera-Signatur. Die Reben sind über 35 Jahre alt, erzogen im Guyot mit etwa 5.000 Stöcken/ha – ein klassisches Dogliani-Setting, das Dichte, Frische und eine markante mineralische Linie zusammenführt. Die Erstauflage 1994 macht Quass zugleich zu einem Stück Hausgeschichte.

Die abendlichen Fallwinde des Mendelgebirges geben dem gesamten Terroir der Kellerei St. Michael-Eppan ihre Charakteristik. Sie sorgen für kühle Nächte, sie geben den Trauben jene außergewöhnlichen Eigenschaften, welche prägend für die Aromatik, die unverwechselbare Frische und die Langlebigkeit der Weine sind. Der Fallwind ist die natürliche Kraft, die jeden Tag über den Weinberg weht, das Klima positiv beeinflusst und die wertvolle Arbeit der Weinbauern der Genossenschaftskellerei unterstützt. 

Graziano Merotto hat Weine nach Parzellen benannt, nach Jahrzehnten der Erfahrung, und auch nach sich selbst. Diesen jedoch hat er nach seiner Tochter benannt. La Primavera di Barbara – Barbaras Frühling. Was zunächst wie eine Geste der Zuneigung klingt, ist zugleich die präzise Beschreibung des Weines: hell, blühend, von einer Lebendigkeit, die man nur in der besten Jahreszeit findet.

Chardonnay ist eine Weltrebsorte – und genau das ist hin und wieder das Problem. Zu oft schmeckt sie nach dem Wunsch, woanders zu sein: nach Burgund, nach Napa, nach irgendeinem Ideal. Der Terlaner Chardonnay hat dieses Problem nicht. Er schmeckt nach Terlan. Die Weinberge liegen auf den charakteristischen Quarzporphyrböden am Hang des Monte Tschöggl, wo vulkanisches Urgestein den Trauben mineralische Spannung und natürliche Frischebegrenzung mitgibt. Handlese, schonende Pressung, langsame Gärung in Stahl, 5–7 Monate auf der Feinhefe – kein Holz, das überformt, keine Butter, die glättet.

Il Poggiones Rosso di Montalcino ist dunkel und jugendlich, mit Nuancen von schwarzen Johannisbeeren und Lakritze, die durch aschfahles Gestein ausgeglichen werden. Im Trunk seidig und umhüllend mit einem salzigen Kern aus Mineralität und hellen Säuren, im weiteren Verlauf herbe rote Beeren. Der Wein klingt lang und leicht strukturiert aus, ist dabei aber immer frisch und bittet um einen kurzen Aufenthalt im Keller, bevor er seinen ganzen Charme entfalten kann. Ganz nach dem Stil des Hauses ein wirklich geradliniger und fesselnder Rosso. SUPERIORE.DE

Der Name verweist auf eine antike Münze der genuesischen Herren, die einst die Weinberge rund um Gavi besaßen. Heute stammen die Cortese-Trauben aus dem Herzen der Appellation: der Comune di Gavi selbst, wo kalkhaltige Mergelböden und ausgeprägte Tag-Nacht-Unterschiede dem Wein seine charakteristische Frische und florale Aromatik verleihen. Nach der Handlese werden die Trauben mit Kohlensäureschnee gekühlt und besonders schonend gepresst. Die Vergärung erfolgt temperaturkontrolliert in Edelstahl, drei Monate Flaschenreife folgen.

Lezér bedeutet "leicht" und so ist er auch – und zwar im delikatesten Sinne. Helles Rubinrot, in der Nase rote Beeren und eine interessante Veilchennote. Am Gaumen Rauch, frisch geschlagenes Holz und eine feine Cremigkeit. Bis in den Abgang ein durch und durch frischer Roter, der gerade leicht gekühlt zur warmen Jahreszeit und unkomplizierter mediterraner Küche passt. Der Ausbau in unterschiedlichen Gefäßen wie Amphore, Zementtank und Holzfass gibt ihm einen zusätzlichen Reiz und ein unverkennbares Profil. SUPERIORE.DE

Vino nero – so nannten die Toskaner einst ihre Rotweine. Die Familie Rivetti greift mit diesem Namen eine alte Tradition auf und macht ihn zum Aushängeschild ihres Casanova-Guts in Terricciola. Zwanzig Jahre alte Sangiovese-Reben wurzeln in sandigen Böden mariner Herkunft, deren ozeanische Sedimente dem Wein seine charakteristische Mineralität verleihen. Nach zwei Wochen Maischekontakt reift er zwölf Monate in bereits belegten französischen Barriques – dezent genug, um die Frucht nicht zu überdecken.

Die erste alkoholische Gärung des Mostes findet in Stahlbehältern auf der Feinhefe bei kontrollierter Temperatur statt und nach einer Wartezeit von mindestens sechs Monaten wird der Wein in Flaschen abgefüllt. Die Flaschen bleiben bei einer konstanten Temperatur von 12°C, damit der Wein seine zweite Gärung durchlaufen und auf seinen eigenen Hefen reifen kann, die als leichtes Sediment (Achtung, er wird nicht filtriert!) am Flaschenboden zurückbleiben.

Ein internationaler Weißwein in einer Region, die für ihre großen Rotweine weltberühmt ist? Pecchenino wagte dieses Experiment in Bossolasco auf 700 Metern Höhe, und die Herausforderung ist mit Bravour gemeistert. Hier, wo man allenfalls Arneis oder Cortese erwarten würde, gedeiht Riesling Renano auf kalkreichen Böden mit Mergel und weißem Ton. Die südöstliche Ausrichtung und das kühle Höhenklima der Alta Langa schaffen ideale Bedingungen für jene kristalline Säure und aromatische Präzision, die große Rieslinge aus Frankreich und Deutschland auszeichnen. Die Trauben werden Mitte September bei perfekter Reife gelesen, im Keller auf 12°C gekühlt und sanft gepresst. Es folgen zehn Monate Ausbau auf der Feinhefe mit wiederholter Bâtonnage und weitere sechs Monate Flaschenreife.