Rebsorte Sangiovese

Brolio Riserva ist das Aushängeschild der traditionsreichsten Kellerei Italiens – ein Wein, der Jahr für Jahr die Handschrift der Familie Ricasoli trägt und gleichzeitig die außergewöhnliche Vielfalt des Brolio-Terroirs einfängt. Die 100% Sangiovese-Trauben stammen von den fünf charakteristischen Bodentypen des Gutes zwischen 280 und 480 Metern Höhe – ein Terroir-Mosaik aus Sandstein, Galestro, Alberese, marinen und fluvialen Ablagerungen, das dem Wein außergewöhnliche Komplexität verleiht. Nach kontrollierter Gärung im Edelstahltank mit 12 bis 16 Tagen Maischekontakt reift der Wein 18 Monate in Tonneaux aus erster und zweiter Belegung, bevor er weitere drei Monate in der Flasche ruht.

Der feine Wein für jeden Tag soll es sein, und das Gut nimmt dafür alles, was es hat: Die Trauben für Sassi Chiusi stammen aus Bertinga, Adine und Vertine, den drei Weinbergen des Guts. Aus dem tonigen Kalkboden von Bertinga kommen Frische, Kraft und eine rustikale Ader, aus dem Kalkgestein von Adine Dynamik und Komplexität, Vertine liefert einen ähnlichen Boden, weniger gleichmäßig und weniger tief. Die Mischung besteht zu 85 Prozent aus Sangiovese und zu 15 Prozent aus Merlot. Beide Sorten werden getrennt vergoren, in Stahl und Beton, der Sangiovese reift zwölf Monate im Betontank, der Merlot in gebrauchten Barriques, danach bleibt der Wein mindestens zwölf Monate in der Flasche.

"Der authentische Vin Santo des Chianti Classico. Weder zu trocken noch zu süß" – so beschreibt Castellare selbst diesen Wein, mit einem Anspruch, der keine Kompromisse kennt. Die Trauben, überwiegend Malvasia Bianca mit einem kleinen Anteil Trebbiano, trocknen nicht auf Schilfmatten, wie es andernorts üblich ist, sondern hängend in belüfteten Räumen – eine bewusste Entscheidung für die strengere, traditionellere Variante dieses jahrhundertealten Verfahrens. Anschließend ruht der Wein in kleinen Caratelli-Fässern, deren Hefekulturen zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt sind – ein lebendiges Erbe, das jeden neuen Jahrgang mit der angesammelten Komplexität jahrzehntelanger Tradition verbindet. Die Reben stehen bei Castellina in Chianti, auf 350 bis 400 Metern Höhe.

Ein Wein, der seinen Schöpfer im Namen trägt: "Birba" – kleiner Frechdachs – nannten sie Sergio Rossi, den visionären Gründer von La Gerla. Was als Experiment begann, wurde zur Hommage: ein Brunello, der alle Regeln befolgt, nur nicht die des Holzfasses. Statt in den großen slawonischen Botti zu reifen wie seine noblen Geschwister, verbringt der Birba bis zu vierzehn Monate in französischen Barriques aus Allier und den Vogesen – ein Drittel davon neu. Die dreißigjährigen Reben an den Hängen von Canalicchio, zwischen 270 und 320 Metern Höhe, liefern winzige Erträge von nur 50 Quintalen pro Hektar. Fünfzehn Tage Maischekontakt extrahieren Substanz und Tiefe, bevor das Holz seine würzige Signatur hinterlässt.

1962 kaufte Egidio Corradi zwei vernachlässigte Poderi in Cervognano – ein Genoveser Broker, der die meiste Zeit seines Lebens fernab der Toskana verbracht hatte, aber immer gewusst hatte, wohin er zurückwollte. 1968 erschien die erste Flasche Vino Nobile di Montepulciano von Boscarelli. Seither hat sich diese Hauptlinie in Zusammensetzung und Ausbau kaum verändert. Das ist kein Zögern – das ist Überzeugung. Prugnolo Gentile und Canaiolo, aus Reben ab 10 Jahren auf den roten, sandigen, mineralreichen Böden von Cervognano, 280 bis 350 Meter, ostexponiert, 6.500 Stöcke pro Hektar.

Was eine Riserva von der Annata unterscheidet? Zeit. Zeit für die Selektion der besten Sangiovese-Trauben aus den zwölf Parzellen des Guts. Zeit für eine 25-tägige Vinifikation, die mit höchstem Respekt vor der Tradition geführt wird. Und Zeit für mindestens 21 Monate in französischen Eichenfässern, gefolgt von weiterer Flaschenreife, bevor der Wein das Haus verlässt.

Der Name verrät die Lage, die Lage verrät den Wein. Banditella – ein Weinberg am Südhang des Sant'Angelo-Hügels, 250 bis 300 Meter über dem Orcia-Tal, das seit 2004 zum UNESCO-Welterbe zählt. Hier pflanzte Col d'Orcia 1998 Sangiovese-Klone, die in zehnjähriger Forschungsarbeit gemeinsam mit der Universität Florenz selektiert wurden – nicht irgendwelche Klone, sondern jene, die das Terroir Montalcinos am präzisesten ausdrücken. Biodynamisch bewirtschaftet, lehmarme Kalksteinböden, volle Südsonne: die Voraussetzungen könnten kaum besser sein. Der Jahrgang 2022 forderte Entscheidungsfreude: Temperaturschwankungen und Spätsommerregen verlangten nach einer frühen, vorausschauenden Lese Anfang September. Die Trauben gelangten in flache, breite Stahltanks – eine Bauform, die sanfte Extraktion begünstigt – wo sie bei 25°C mazerierten, begleitet von täglichem Pumpen und Délestage. Zwölf Monate in Allier-Barriques und Tonneaux folgten, bevor der Wein in die Flasche kam.

1970 pflanzte Siro Pacenti seine ersten Reben am Pelagrilli-Hang nördlich von Montalcino – auf sandig-lehmigen Böden, mineralreich, von den kühlenden Westwinden der Hügel begünstigt. Seit 1988 führt sein Sohn Giancarlo das Gut mit einer Präzision, die er in Bordeaux erlernte und seitdem auf den Sangiovese Grosso von Montalcino anwendet: parzellengenaue Lese, schonende Extraktion, Ausbau in kleinen französischen Barriques – eingesetzt nicht für Aromatik, sondern für Reinheit. Der Rosso entsteht aus Reben zwischen 15 und 25 Jahren, zwölf Monate im Fass, ungefiltert in die Flasche – mit der ausdrücklichen Empfehlung zu dekantieren.

Auf den ersten Blick ist er der Grundwein des Guts – auf den zweiten der Beweis, dass Vecchie Terre di Montefili gar keinen kennt. 1975 kaufte Roccaldo Acuti die vernachlässigten Hänge oberhalb von Panzano und pflanzte reinen Sangiovese, gegen den Trend jener Jahre. Seit 2015 führt Weinmacherin Serena Gusmeri das 12,5 Hektar große Gut für drei amerikanische Eigentümer, nach der Devise: "Jeder Weinberg ist ein eigenes Kind". Die Trauben wachsen zwischen 480 und 550 Metern auf Galestro, Alberese, Kalkstein und Ton, die dem Sangiovese Frische geben, ohne ihm die Kraft zu nehmen. Nach Handlese und Spontangärung reift er kurz auf der Maische, dann in großen Holzfässern statt in Barriques.

Die Tenuta Campogiovanni liegt am südlichen Hang von Montalcino – eine Exposition, die dem Sangiovese Wärme, frühere Reife und eine natürliche Zugänglichkeit gibt, die kühlere Lagen so nicht bieten. San Felice hat diese Lage in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erschlossen: sechs Hektar Sangiovese, eigens für den Rosso di Montalcino DOC gepflanzt, auf mittelschweren schluff-sandigen Böden über Sandstein und kalkigem Mergel, südlich bis südöstlich exponiert auf 250 bis 300 Metern. 2024 begann mit einem milden, niederschlagsarmen Winter und einem Frühjahr mit regelmäßigem Regen, der eine gute Blüte sicherte. Der sehr heiße Sommer – besonders der August – verlangsamte die Reife; die Ernte begann erst in der zweiten Septemberwoche. Herbstregen verlangte sorgfältige Selektion im Weinberg. Das Ergebnis: elegante Aromatik, gut integrierte Tannine, moderater Alkohol und eine ausgewogene Säure. Ein Jahrgang der Frische und frühen Zugänglichkeit.

Fiumana di Predappio – hier hat Sangiovese seit dem Mittelalter seine Heimat. Die tiefsten Weinberge des Guts zwischen 80 und 150 Metern liefern die Trauben für den Federico, benannt nach dem langjährigen Mitarbeiter der Familie. Gärung und neunmonatiger Ausbau erfolgen zu 70% in Edelstahl, zu 30% in Eichenholz – genug Struktur, ohne die Frucht zu überdecken. Leuchtendes Rubinrot. Die Nase springt förmlich aus dem Glas: frische Kirschen, Himbeeren, ein Hauch Kräuter und Veilchen. Am Gaumen schlank, saftig und mit feinem Tannin, das zum nächsten Schluck einlädt. Ein charmanter Sangiovese, der nicht grübeln lässt, sondern Freude macht – unkompliziert im besten Sinne, biologisch zertifiziert und genau das, was ein Alltagswein sein sollte. SUPERIORE.DE

Die Riserva ist jene Reifestufe, die das disciplinare des Chianti Classico mit mindestens 24 Monaten Gesamtreifung vorschreibt, davon mindestens drei Monate in der Flasche. Auf Tenuta Perano bei Gaiole, dem historischen Kerngebiet der Appellation, entscheidet man sich darüber hinaus für 24 Monate im Holzfass, eine Wahl des Hauses und keine Pflicht des Disziplinars, mit der Sangiovese und Merlot ihre elegante, verfeinerte Handschrift erhalten. Die Reben wachsen auf 500 Metern, in einem natürlichen Amphitheater mit Südwestausrichtung, dessen Kleinklima den Trauben außergewöhnliche Reife und Frische zugleich verleiht. Von Hand selektiert, vergärt der Wein in temperaturkontrollierten Stahltanks mit häufigem Umwälzen des Tresterhuts für eine vollständige phenolische Extraktion, bevor 24 Monate im Holzfass und eine weitere Zeit in der Flasche folgen.

Die ältesten Dokumente im Familienarchiv stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. 1967 war Lisini unter den 24 Gründungsmitgliedern des Brunello-Consortiums. Eines der ältesten und beständigsten Häuser der Appellation – und eines der stilistisch eigenständigsten, weil Sant'Angelo in Colle sein eigenes Gesicht hat. Die Weinberge liegen im südlichen Montalcino, zwischen den Fraktionen Sant'Angelo in Colle und Castelnuovo dell'Abate, auf 300 bis 350 Metern, auf tuffreichem Boden eozänischen Ursprungs. Die warmen Maremma-Winde, die täglich von der Küste heraufziehen, prägen das Mikroklima: reife Frucht, mediterrane Wärme, dabei eine Frische, die andere Lagen so nicht geben.

Der Name ist Programm: Badilante ehrt jene Arbeiter, die mit ihren Spaten über Generationen das Sumpfland der Maremma trockenlegten und urbar machten. Simone Castelli, Sohn des legendären Önologen Maurizio, vinifiziert diesen reinsortigen Sangiovese auf dem biologisch bewirtschafteten Weingut Podere 414 bei Scansano. Die Trauben wachsen auf 230 Metern Höhe in lehmig-tonigen Böden mit hohem Skelettanteil. Spontanvergärung in Zement, 15–18 Tage Maischestandzeit mit Délestage und Remontage, anschließend Reifung teils in Zement, teils in Holz.

Crognolo ist ein wunderbar ausgewogener Wein, der die spritzige Frische und Säure des Sangiovese bietet, die durch den kleinen Anteil Merlot ausgeglichen und gemildert wird. Der Wein duftet nach Kirsche, Brombeere und Pflaume. Seine primäre Intensität ist hell und fröhlich. Der saftige Abgang zeigt eine schöne Dichte, Extraktion und gut integrierte Tannine. SUPERIORE.DE

Ein Name steigt auf: Vallenuova, bisher der Einstiegs-Chianti des Hauses, wird mit dem Jahrgang 2023 zur Riserva. Der Weinberg, der das Weingut wie ein natürliches Amphitheater umschließt, trägt den Ortsnamen – noch heute die offizielle Adresse von Tolaini in Castelnuovo Berardenga. Was sich ändert, ist die Zeit: Statt zehn Monaten reift die Riserva nun deutlich länger in einem Dreiklang aus toskanischer, slawonischer und österreichischer Eiche, bevor sie weitere Monate in der Flasche ruht. Die Basis ist nun auch klar definiert: 100% Sangiovese von schluffig-tonigen Böden mit Kalkstein und Steinen. Doppelte Selektion – von Hand im Weinberg, optisch im Keller – 20 Tage Maischekontakt, temperaturkontrollierte Vergärung.

Der mit gerade mal 6.000 Flaschen pro Jahrgang vinifizierte Godenza vom gleichnamigen Weinberg erfährt eine spontane Gärung durch einheimische Hefen, gefolgt von einer temperaturkontrollierten Mazeration in Edelstahltanks. Nach der malolaktischen Gärung reift er anschließend 12 Monate in Zementbehältern und mindestens 9 Monate in der Flasche. Aus 100% Sangiovese-Trauben gekeltert, besticht er durch sein komplexes und offenes Bouquet mit Aromen von kleinen, roten Beeren und Gewürzen. Am Gaumen setzt er mit Festigkeit und Klarheit auf ein wunderbares Gleichgewicht zwischen Säure und reifen Geschmacksnuancen und verfügt über einen sehr respektablen leicht salzigen und würzigen Nachhall. SUPERIORE.DE

1968 – drei Jahre bevor Sassicaia die Welt veränderte – schuf San Felice den Vigorello: den ersten Wein des Chianti Classico ohne die damals vorgeschriebenen Weißweintrauben, ausschließlich aus roten Sorten. Eine stille Revolution, die der Tenuta ein Gespür für das Mögliche einschrieb, das bis heute ihre Identität prägt. Ausdruck dieser Identität ist das Vitiarium, ein über zwanzig Jahre dauerndes Forschungsprojekt zur Wiederentdeckung und Rettung autochthoner toskanischer Rebsorten. Eine davon ist der Pugnitello: kleine Faust bedeutet sein Name, nach den kompakten, faustförmigen Trauben. Fast ausgestorben, von San Felice bewahrt, heute integraler Bestandteil des Borgo. Sangiovese und Pugnitello, von mittelschweren kalkig-mergeligen Böden nahe dem mittelalterlichen Borgo, werden getrennt im Stahl vinifiziert und finden erst im Ausbau zusammen: zwölf Monate in großen slawonischen Eichenfässern.

Im Jahr 1966, als die italienische Weinwelt am Scheideweg stand, wagte Domenico Poggiali den mutigen Schritt und erwarb die damals vernachlässigten Ländereien von Castelnuovo Berardenga. Anschließend und bis heute wurde dieses Abenteuer durch seinen Schwiegersohn Giuseppe Mazzocolin, den humanistischen Professor und Freund Luigi Veronellis, zur Legende geformt. Gemeinsam mit dem jungen Önologen Franco Bernabei schufen sie ab 1967 den ersten Berardenga – einen Sangiovese, der die wahre Essenz des südöstlichen Chianti Classico verkörpert. Die Weinberge erstrecken sich über die geologisch heterogenen Terrassen zwischen 320 und 420 Meter Höhe, wo quarzreiche Sandsteine und kalkhaltiges Alberese in den oberen Lagen auf Sandstein und Lehm in Richtung der Crete Senesi treffen. Diese "Terra di Confine" – das Grenzland zwischen Chianti Classico und den Colli Senesi – prägt den unverwechselbaren Charakter.

Le Potazzine: So heißen im Dialekt von Montalcino die kleinen Meisen, die durch die Weinberge flattern. Es war der Kosename, den eine Großmutter ihren quirligen Enkeltöchtern gab: Viola und Sofia. Heute führen die beiden zusammen mit ihrer Mutter Gigliola Giannetti eines der puristischsten Weingüter der Appellation. Die Reben wachsen auf 450 bis 530 Metern Höhe – Lagen, die früher als zu kühl galten und heute als Segen gelten. Dieser Sangiovese ist der jugendliche Einstieg: reiner Edelstahlausbau, zwölf Monate, keine Eiche, nur die Traube.

Uccellieras Rosso di Montalcino erwacht langsam zum Leben mit einer betörenden Mischung aus mentholhaltigen Kräutern, Pinienspänen und getrockneten Erdbeeren. Er gleitet mit einer Textur aus reiner Seide über den Gaumen und umschmeichelt alles, was er berührt, mit reifen roten Früchten und rosigen Blüten, die von einer lebendigen Säure begleitet werden. Im Finale strukturiert, kraftvoll und lang – wie immer übertrifft er seine Gewichtsklasse bei weitem und ist ein Rosso di Montalcino der Spitzenklasse. SUPERIORE.DE

San Filippo liegt im Osten von Montalcino – jenem Teil des Gebiets, der für besondere Eleganz und Langlebigkeit bekannt ist. Roberto Giannelli, der das Weingut 2003 erwarb und seitdem konsequent auf biologischen Anbau und minimale Holzintervention setzt, hat mit Önologe Paolo Caciorgna einen Stil entwickelt, der Sangiovese Grosso in seiner reinsten Form zeigt. Lo Scorno ist dabei der Aufschlag zum ersten Satz – zugänglich, direkt und charakterstark.