Italienische Bio-Weine

Sangioveto, der zu 100% aus biologischem Sangiovese besteht, wird in kühlen Lagen auf 260 bis 370 Metern Höhe mit Südwestausrichtung angebaut. Sangiovese wurde in der Vergangenheit "Sangioveto" oder auch "San Zoveto" genannt. Er repräsentiert einen raffinierten Ausdruck aus diesem besonderen Teil der Appellation und eine sehr getreue Interpretation der toskanischen Traube. Strahlendes Rubinrot, das weite Duftspektrum des Sangiovese reicht von lieblichen Vanillenoten bis zu Anklängen an Himbeeren und Brombeeren. Dicht und cremig-weich der entspannte Geschmack, offeriert eine harmonische Melange aus Tannin, Würze und Kraft mit einem präzise justierten Säurepegel. Klingt nachhaltig und beeindruckend aus. SUPERIORE.DE

Im Weinberg Omino machte Monica Raspi ihre ersten Schritte als Winzerin, nachdem sie ihre Tierarztpraxis geschlossen hatte. Die Reben wurden in den Neunzigern gepflanzt, sie schauen nach Westen, stehen auf 360 Metern und werden biologisch bewirtschaftet. Der Boden ist mager, Kalk und Ton, vor allem aber Alberese, ein Kalkstein aus dem Eozän, und die Wurzeln reichen tief hinab. Ende September beginnt die Lese per Hand, 21 Tage bleibt die Maische mit den Schalen in Kontakt, bei 25 Grad. Den Ausbau teilen sich großes Holz, 15 Monate slawonische Eiche, und der Betontank mit 12 Monaten. Es entstehen gerade einmal 2.500 Flaschen, zu 100 Prozent Sangiovese.

Beppe Fenoglio und Cesare Pavese haben diese Hügel erzählt, von ihnen lernten die Familien von Conterno Fantino, zu sagen, wer sie sind. Sie sagen es vor allem mit Rotwein, und seit 1993 auch mit einem Chardonnay. Bei Monforte d’Alba steht seit 1990 Chardonnay, gepflanzt wurde bis 1998, an West- und Osthängen zwischen 300 und 550 Metern, in schluffigem Boden mit hohem Sandanteil, unter biologischer Bewirtschaftung. Anfang September wird von Hand gelesen, die ganzen Trauben werden sanft gepresst, Gärung und Säureabbau laufen im französischen Eichenholz, und dort, in Fässern unterschiedlicher Größe, reift der Wein auch.

In einer privilegierten Parzelle südlich des legendären Bricco Boschis liegt der Geheimtipp der Cavallottos: Vigna Cuculo. Hier, wo normalerweise nur Nebbiolo gedeihen sollte, haben die Brüder Giuseppe und Alfio ein önologisches Wunder vollbracht – ein Barbera-Cru, das seine piemontesische Seele mit der aristokratischen Eleganz ihrer großen Barolo-Nachbarn verbindet. Der Name "Cuculo" – der Kuckuck – könnte poetischer nicht sein für diesen Wein, der sich wie ein Fremdling in königlichem Territorium behauptet und dabei seine ganz eigene Identität entwickelt. Die Parzelle profitiert vom einzigartigen Mikroklima des Bricco Boschis, jener geologischen Kostbarkeit, wo sich verschiedene Böden in einer Symphonie aus Kalk, Mergel und Sandschichten treffen. Diese Bodenkomplexität verleiht der Barbera-Traube eine Mineralität und Struktur, die weit über das hinausgeht, was man von dieser Rebsorte normalerweise erwartet. West-Südwest-Exposition und die kalkig-tonigen Böden schaffen ideale Bedingungen für einen Wein von außergewöhnlicher Tiefe.

Von Vittoria nach Chiaramonte Gulfi, immer dem Kalksteinpfad folgend. Entlang der Ibleischen Berge, des alten Meeres, des Feuersteins – und des Grillo. So beschreibt Arianna Occhipinti die Reise, aus der dieser Wein entstanden ist. Sie wollte sehen, wie sich der Grillo auf 240 Metern verhält, auf den Kalkhügeln ihrer Heimat, wo der Untergrund aus altem Meeressediment ist und nicht aus dem roten Sand, auf dem ihre anderen Weine wachsen. Der Weinberg liegt auf dem Promontorio Serra San Bartolo, einem Felsrücken, der zwei geologische Welten trennt: auf der einen Seite die historischen Contrade mit rotem Sand und Tuff, Occhipintis vertrautes Terrain seit dem ersten Jahrgang. Auf der anderen Seite kompakter Kalkstein. Serracalcara liegt genau dazwischen. Der Boden zeigt beide Gesichter: weißer Sand mit Eiseneinschlüssen an der Oberfläche, darunter, nach 30 bis 40 Zentimetern, marine Kalksteinschichten, die Jahrmillionen alter Meeresböden sind. Biodynamisch bewirtschaftet, Guyot basso mit doppelter Verzweigung, 5.291 Stöcke pro Hektar.

Nach Osten schauen die Reben der Vigna del Termine, ringsum steht Wald, und zwischen den Stöcken wachsen Flaumeichen, Ginster und Wacholder. Hündin Zoe begleitet Monica Raspi, die seit 2007 das Gut führt, hier durch den Weinberg, solange es nicht regnet. Die Parzelle liegt in der Unterzone Vagliagli des Chianti Classico, auf 360 Metern. Der Boden ist kalkhaltiger Mergel mit etwas Sand, bewirtschaftet wird biologisch. Aus dem Sangiovese hier entstehen nur 2.000 Flaschen: Die Lese von Hand fällt in die vierte Septemberwoche, die Maische bleibt 21 Tage bei 25 Grad auf den Schalen, dann folgen zwei Jahre Ausbau, je zur Hälfte im großen slawonischen Eichenfass und im Betontank.

Rubatsch ist eine Lage in Terlan auf 250 Metern, Südwesthang mit sandigem Boden auf Porphyr-Verwitterungsgestein. Hier wurzeln zwei Drittel der Lagrein-Reben für diesen Wein, das letzte Drittel stammt aus der Kalterer Lage Seehof, wo der Boden lehmiger und schwerer ist. Zwei Böden, zwei Charaktere, eine autochthone Rebsorte, die zu Südtirol gehört wie die Dolomiten zum Horizont.

Die Conca d'Oro – das goldene Becken. So nennen die Winzer von Panzano jene natürliche Geländesenke südlich von Greve, in der die Sonne früher ankommt und länger bleibt als anderswo im Chianti Classico. Die Hangneigung, der Galestro-Alberese-Boden, die Luftzirkulation zwischen den Hügeln: alles fügt sich zu einem Mikroklima, das dem Sangiovese Jahr für Jahr jene Tiefe und Fruchtreife gibt, die anderswo Ausnahme ist. Gagliole liegt mittendrin – ein kleines, sorgfältig geführtes Weingut, das seit der Riserva-Premiere im Jahrgang 2018 zeigt, was Panzano in dieser Preisklasse leisten kann. 100% Sangiovese aus über zwanzigjährigen Reben, biologisch bewirtschaftet, Handlese, Gärung im Stahl. Was folgt, ist ein durchdachter Ausbau: zehn Monate in kleinen gebrauchten Eichenfässern, dann fünf Monate in Zementtanks – eine Kombination, die dem Wein Struktur gibt, ohne ihn zu überformen. Nur 11.000 Flaschen.

"Querciabella" – schöne Eiche. Der Name ist Programm für ein Weingut, das seit 1974 zu den stilprägenden Häusern des Chianti Classico zählt. Sebastiano Cossia Castiglioni war einer der Ersten, der hier auf biologischen Anbau umstellte – bereits 1988, als das Wort "Bio" im Weinbau noch Stirnrunzeln hervorrief. Heute verfolgt Querciabella einen konsequent biologischen Ansatz, der im Weinberg wie im Keller von einem besonders bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen und klaren ethischen Grundsätzen geprägt ist. Dass Daniele Cernilli (Dr. Wine) das Gut 2024 zur "Cantina dell'Anno" kürte, überraschte niemanden, der diese Weine kennt. Die Riserva vereint Sangiovese aus drei der besten Lagen des Chianti Classico: Greve bringt Lebendigkeit und helle Frucht, Radda straffe Tannine und dunkle Beerennoten, Gaiole reifere Frucht und prägende Kalkstein-Mineralität. Die Höhenlagen zwischen 350 und 550 Metern sorgen für kühle Nächte und langsame Reife. Im Keller wird jede Parzelle einzeln vinifiziert und ausgebaut – Mikro-Vinifikation, die das Terroir jedes Weinbergs bewahrt und erst in der finalen Assemblage zu einem vielschichtigen Ganzen fügt. 16 Monate in französischen Barriques und Tonneaux verleihen Struktur ohne Dominanz.

Benannt nach Cassian, dem Sohn von Graf Michael Goëss-Enzenberg, der 1996 geboren wurde, im selben Jahr, als Manincor die eigene Kellerei eröffnete. Ein Name, der für Aufbruch steht, für Zukunft, für die nächste Generation. Die Cuvée vereint sechs internationale Rebsorten aus den besten Rotweinlagen des Guts: Manincor, Seehof und Panholzerhof zwischen 250 und 280 Metern Höhe. Südostexponiert mit Seeblick wurzeln die Reben in kräftigen sandigen Lehmböden, durchzogen von Kalkschotter und Gletschergesteinsablagerungen – diese Parzellen gehören zu den wärmsten Lagen Südtirols. Jede Rebsorte wird separat vinifiziert. Die Maischegärung erfolgt spontan in Holzbottichen mit wilden Hefen. Der 16-monatige Ausbau in Barriques (ein Drittel Neuholz) verfeinert die Struktur, ohne die Frucht zu dominieren. Erst kurz vor der Füllung erfolgt der Verschnitt – die Kunst der Komposition, bei der Charakter und Individualität mit Festlichkeit und Eleganz verschmelzen.

Sì. Ein Wort, keine Einschränkung. Das direkteste Versprechen, das ein Wein machen kann. Elena Celli und Weinmacher Luca D'Attoma gründeten Duemani im Jahr 2000 in Riparbella, auf Hügeln zwischen 200 und 300 Metern mit Blick auf das Tyrrhenische Meer. Biodynamisch nach Demeter, kompromisslos in der Philosophie: Cabernet Franc, Syrah und Merlot auf einem Boden mit bis zu 40% Tongehalt, Kalkfelsen und ausgeprägter Salinität, die der Küstennähe und den Meeresbrisen entstammt. Terroir, das sich ins Glas schreibt. Sì ist 100% Syrah als Rosato vinifiziert. Spontane Gärung in 300-Liter-Amphoren, in denen der Wein auch den gesamten Ausbau verbringt. Keine Klärung, keine Filtration.

Eine Kerzenfabrik macht Graf Vincenzo Consolati 1557 reich genug, um sich bei Trient einen Hof zu gründen. 1815 entsteht dort für Graf Simone Consolati eine Empire-Villa, gedacht als Erholung von den Sorgen der Stadt und zur Unterhaltung der Freunde. Der Erste Weltkrieg verwüstet das Anwesen, Neupflanzungen retten es. Seit 2007 hat Foradori die Weinberge gepachtet, die Hänge liegen nach Süden, die Erde ist rot und von weißem Gestein durchsetzt, aus Ton und Kalk. Auf drei Hektar steht hier die Nosiola, eine alte Trentiner Rebsorte, die einst im ganzen Land wuchs und heute nur noch im Valle dei Laghi, auf den Hügeln von Trient und in Pressano zu Hause ist. Acht Monate bleibt der Wein auf den Schalen, in spanischen Tonamphoren aus Villarrobledo.

Die Colline Metallifere – die Metallhügel – haben ihren Namen von dem, was die Menschen hier über Jahrtausende aus dem Boden holten: Kupfer, Eisen, Silber. Eine alte Bergbaulandschaft, seit 2024 Teil des UNESCO-Geoparks, auf vulkanischen und kalkigen Böden, die die Geologie von drei Millionen Jahren in sich tragen. 500 Meter über dem Meer, Alta Maremma, Demeter-biodynamisch. Elisabetta Foradori – die Frau, die Teroldego in Trentino wieder zum Leben erweckte – gründete Ampeleia gemeinsam mit Giovanni Podini und Thomas Widmann, weil sie glaubten, dass dieser Ort mit dem Cabernet Franc etwas sagen könnte, das er anderswo nie gesagt hat.

1172 – das Jahr, in dem Volpaia erstmals in den Dokumenten erwähnt wird. Ein kleiner, befestigter Borgo auf einem Hügel nördlich von Radda in Chianti, erbaut als Grenzfestung zwischen Florenz und Siena. Heute ist es ein Juwel des Friedens und der Schönheit und einer der geschichtsträchtigsten Weinorte der Toskana. Hier, wo einst Soldaten Wache hielten, pressen heute die Familien Stianti-Mascheroni ihre Trauben in den mittelalterlichen Mauern. Die Flaschen reifen in den Gewölben alter Kirchen, und fast jeder Hauskeller birgt einen Tank mit biologischem Wein. Ein ganzes Dorf, das dem Weinbau gewidmet ist. So vollständig, dass es schon wieder poetisch wird. Die Riserva entsteht aus 100% Sangiovese von Weinbergen zwischen 400 und 600 Metern Höhe. Eine der höchstgelegenen Kellereien der Region. Hier oben, wo die Luft dünn und die Nächte kühl sind, entwickelt Sangiovese jene Eleganz und Mineralität, die Volpaia so unverwechselbar macht. Sandstein-, Ton- und sandig-lehmige Böden mit hohem Skelettanteil. Manuelle Lese in der zweiten Septemberhälfte, temperaturkontrollierte Vinifikation, dann 24 Monate in französischen und slowenischen Eichenfässern.

Ein sonniges Hochplateau auf 400 bis 450 Metern, sanft nach Süden geneigt, beständig von frischer Luft umspielt – das ist die Lage, aus der Manincors Pinot Nero kommt. Diese luftige Position sorgt für gesunde Trauben und eine gleichmäßige Reifezeit, ideale Bedingungen für eine Rebsorte, die keine Nachlässigkeit verzeiht. Die Reben wurzeln tief im steinigen Moränenschotter, durchzogen von Dolomit, Porphyr, Gneiss und Granit. Der karge, mineralische Boden gibt den Weinen Spannung, Präzision und unverwechselbare Tiefe. Manincor setzt auf klein- und engbeerige französische Klone, mit bewusst niedrigen Erträgen – doch in jedem Beerenkern steckt Konzentration.

2000 standen Käufer vor der Tür. Die Familie Fucci hatte die sechs Hektar Weinberge, die ihr Großvater Generoso in den 1960ern am Fuß des Monte Vulture erworben hatte, fast schon aufgegeben – die Eltern Lehrer, die Kinder auf dem Weg in die Welt. Im letzten Moment entschied sich Tochter Elena anders. Nicht aus Kalkül, sondern aus jenem Gefühl, das sie später selbst als "einen Stich ins Herz" beschrieb: Sie konnte nicht akzeptieren, dass ein fremder Name mit den ältesten Reben des Vulture etwas Großes machen würde, während sie zusah.

Abseits der Piste, auf einer anderen Route und mit einem anderen Verhältnis zur Natur: So beschreibt das Gut diesen Wein, der aus der Zusammenarbeit von Foradori und dem Biodynamik-Winzer Marco Devigili entstand. Zwei Hektar Pinot Grigio wachsen im Campo Rotaliano bei Mezzolombardo, auf Schwemmland aus Kies, und der Weg, den sie nehmen, führt in die Tonamphore. Mehr als acht Monate bleibt der Wein auf den Schalen und lässt der Rebsorte Zeit, ihr feines Wesen zu zeigen.

Neromàccarj ist der tiefgründigste Wein aus Gulfis hochwertiger Nero-d'Avola-Riege. Die Reben wurzeln in der Einzellage Màccari, einer kargen Hügellandschaft nahe Pachino, wo kalkreicher Ton, vulkanisches Gestein und Meeresbrisen ein kraftvolles, doch stets balanciertes Mikroklima schaffen. Die Stöcke sind wurzelecht, das Alter zum Teil über 50 Jahre, die Erträge gering. Die Lese erfolgt von Hand, der Ausbau klassisch: lange Maischestandzeit, dann über zwei Jahre Reife in gebrauchten Barriques und großen Holzfässern. All das mit biologischer Sorgfalt – und dem festen Willen, das Beste der Sorte ins Glas zu bringen.

Brò ist ein an Frische, Eleganz und Freude kaum zu überbietender Weißer aus nachhaltigem Anbau. Die Trauben stammen von den ton- und kalkhaltigen Böden bei Fiumana di Predappio. Helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen. In der Nase eine fesselnde Mischung aus zerkleinerten Steinen, gewürzten Orangenschalen, getrockneter Aprikose und Pfirsich, vermischt mit kräuterigen Elementen. Am charaktervollen Gaumen ist er komplex, saftig und mit seiner Frische und Leichtigkeit sehr trinkanimierend. SUPERIORE.DE

Monica Raspi erinnert sich: "Im Weinberg von Omino habe ich meine ersten Schritte als Winzerin gemacht. Aus den hier angebauten Trauben entsteht der Wein, der für meine ganz persönliche Interpretation der Sangiovese-Traube die absolute Benchmark ist."

Die Kombination zweier so unterschiedlicher Persönlichkeiten wie Sangiovese und Cabernet Sauvignon verschmelzen im Grifi auf geniale Weise und verleihen diesem Wein einen einzigartigen Charakter. Der Cabernet gibt dem Wein einen zusätzlichen Kick an Tiefe im mittleren Gaumen sowie ein tanninhaltiges Rückgrat, das dem Wein jede Menge Ausdauer und Energie gibt.

Den Namen des Guts trägt immer nur ein Wein – und das hat auch hier seinen Grund. Der Montecucco Rosso Riserva ist das Herzstück der Produktion: Jener Wein, der die Philosophie des Hauses am direktesten ausdrückt. Italienische Leidenschaft trifft auf Schweizer Präzision – so beschreibt die Familie Tipa Bertarelli selbst ihren Ansatz. Im Glas überzeugt das jedes Jahr aufs Neue. 80% Sangiovese, 10% Ciliegiolo, 10% Cabernet Sauvignon – Trauben aus Weinbergen auf Sandstein, Mergel und Lehm auf 300 Metern. Spontangärung auf Naturhefe im temperaturgeführten Stahltank, dann 16 Monate Ausbau: der Sangiovese in 40-Hektoliter-Eichenfässern, Ciliegiolo und Cabernet in 500-Liter-Tonneaux aus französischer Eiche.