Italienische Bio-Weine

Schon 1716 nahm Großherzog Cosimo III. Valdarno di Sopra in sein Edikt auf, neben Chianti Classico, Carmignano und Pomino, die Appellation selbst folgte erst 2011. Am rechten Ufer des Arno zwischen Florenz und Arezzo liegt Il Borro, und hier ruht der Sangiovese in einer alten Ausbauform: Tonamphoren. Die Reben stehen im Bio-Anbau des Guts, die Trauben werden von Hand in 10-Kilo-Kisten gelesen. Vergoren wird in den Amphoren, wo der Tresterhut fünf- bis sechsmal am Tag von Hand untergestoßen wird, elf Monate bleibt der Wein auf den Schalen. Danach reift er zwölf Monate in der Flasche. Im Jahrgang 2021 sorgt Regen Ende August für die volle Reife, nach mildem Winter, kühlem Frühjahr und durchschnittlichem Sommer.

Wo der Dolcetto die leichte, unmittelbare Seite des Hauses zeigt, antwortet die Barbera mit Tiefe und Reife. Chiara Boschis hat ihrer Barbera d'Alba Superiore denselben Respekt gezollt wie ihren Barolo-Lagen: dieselben Böden – kalkreicher Ton in blassgrauen und rosafarbenen Schichten, durchsetzt mit Kieselstein, Kalziumkarbonat und Eisen – dieselbe biologische Sorgfalt im Weinberg, dieselbe Präzision im Keller. Der Unterschied liegt im Ausbau: rund ein Jahr im Holzfass, das der Barbera Struktur, Tiefe und jene elegant-würzige Komplexität verleiht, die den Superiore-Charakter rechtfertigt. 100% Barbera aus eigenen Weinbergen in Monforte d'Alba, automatisch temperaturkontrollierte Gärung mit regelmäßigem Umpumpen. Das Holz gibt Gerüst ohne die Sorte zu übertönen. Und die natürlich hohe Säure der Barbera-Traube hält das Gleichgewicht.

Kyè – piemontesisch für "chi è?", wer ist das? Die Frage ist Programm. Freisa war einst eine der wichtigsten Rebsorten des Piemont, dann geriet sie in Vergessenheit, verdrängt von Nebbiolo, Barbera, Dolcetto. Dass ausgerechnet Aldo Vajra sie 1980 wieder ernst nahm, ist kein Zufall: 2004 bewies die Genforschung, was die alten Winzer längst ahnten – Freisa ist der engste Verwandte des Nebbiolo, vermutlich sogar ein Elternteil. Die Vajras füllen seit 1989 einen trockenen Freisa ab und haben damit eine Renaissance angestoßen, die heute Schule macht. Die Trauben für den Kyè stammen von Aldos eigener selezione massale aus dem Jahr 1980, gepflanzt in San Ponzio am unteren Rand des legendären Bricco delle Viole – dem Weinberg, der dem Weingut am nächsten liegt. Vergoren wird in Edelstahl, anschließend reift der Wein 26 Monate in großen slawonischen Eichenfässern.

Seit 1957 bewirtschaftet die Familie Ghezzi das weitläufige Gut am Südwesthang von Montalcino – 530 Hektar Gesamtfläche, davon 50 allein mit Sangiovese Grosso bestockt, auf tonig-kalkigen Böden mit Silt und fossilen Einschlüssen. Aus dieser sonnenreichen, warmen Lage am Ombrone entspringt ein Brunello, der die Kraft des Südens mit der Eleganz sorgfältiger Klonselektion verbindet. 20 bis 30 Tage Maischekontakt, Gärung bei 26–28 °C, anschließend 24 Monate in Eichenfässern und ein volles Jahr Flaschenreife. Der Jahrgang 2021 gilt als klassisch-große Annata: Spätfrost im April reduzierte die Erträge spürbar, ein warmer, aber nie überhitzter Sommer und zwei rettende Augustregen brachten die Trauben zu vollständiger, langsamer Phenolreife.

Der Weinberg heißt Racciano. Armando Castagno, Italiens wichtigster Vernaccia-Kenner, hat genau nachgeforscht: Der Name geht auf "Fundus Rasianus" zurück – Land der Rasinier, ein Volk etruskischer Herkunft. 2,5 Hektar, östlich exponiert, ausschließlich Vernaccia. Die Racciano-Parzelle ist die einzige Quelle des L'Albereta – der Gran Riserva, der höchsten Ausdrucksform, die die Vernaccia di San Gimignano DOCG ermöglicht. Die Brüder Giampiero und Stefano, zusammen mit ihrem Vater Mario, der noch heute die Arbeit im Weinberg überwacht, haben sich dennoch entschieden, diesen Wein anders zu behandeln als alle anderen dort. Und Viele sind es nicht.

Als Brigitte und Bruno Widmer 1981 den verlassenen Gutshof Brancaia bei Castellina in Chianti kauften, ahnte niemand, dass hier eines der prägenden Weingüter der modernen Toskana entstehen würde. Schon der erste Jahrgang 1983 belegte Platz eins in einer Blindverkostung – der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die heute Tochter Barbara Widmer als studierte Önologin fortschreibt. Seit 2019 ist der gesamte Betrieb bio-zertifiziert, eine konsequente Weiterentwicklung der Philosophie, die hier seit jeher gilt: keine Kompromisse. Die Riserva vereint die besten Sangiovese-Partien beider Chianti-Classico-Güter – Brancaia in Castellina und Poppi in Radda – ergänzt durch zwanzig Prozent Merlot. Die Lagen zwischen 230 und 400 Metern Höhe bringen unterschiedliche Bodenstrukturen zusammen: Lehm in Castellina, sandiger Lehm mit steinigem Skelett in Radda.

Nerobaronj ist kein gewöhnlicher Nero d'Avola, sondern eine tief verwurzelte Hommage an Herkunft und Stil. Der Name spielt mit Adelstitel und Rebsorte – und verweist auf das selbstbewusste Profil eines Weins, der mit seiner Konzentration und Eleganz neue Maßstäbe setzt. Die Trauben stammen aus dem Süden Siziliens, unweit von Noto, von alten Buschreben auf kalkhaltigem Tonboden. Der biologische Anbau, die Handlese und eine strenge Selektion sorgen für ein hohes Maß an Präzision. Der Ausbau erfolgt über 24 Monate in Barriques und Tonneaux, gefolgt von langer Flaschenreife.

Schweizer Präzision trifft toskanische Eleganz in diesem charaktervollen Supertuscan, der die DNA der Familie Widmer seit über vier Jahrzehnten verkörpert. Der Name steht für eine doppelte Bedeutung: Drei Rebsorten und drei Terroirs, die Barbara Widmer mit unnachahmlicher Finesse zu einer harmonischen Cuvée vereint. Aus den Weinbergen von Castellina in Chianti, Radda in Chianti und der Maremma entstammt diese 70%-Sangiovese-Komposition, verfeinert durch je 15% Merlot und Cabernet Sauvignon. Die kontinentalen Chianti-Lagen auf 230-400 Metern Höhe mit ihren lehm- und galestro-durchsetzten Böden treffen auf das mediterrane Maremma-Terroir mit seinen sandigen Lehmböden, das dem Wein seine charakteristische Tiefe verleiht. 

Aus der höchstgelegenen Ecke der Vigna Istine (der Name 550 bezieht sich auf die Meter über dem Meeresspiegel), umgeben von kühlen Wäldern, wird dieser ausgewogene Merlot in Beton vinifiziert, bevor er etwa 15 Monate in leicht getoasteten Tonneaux verbringt. Aufgrund der kühlen Lage wird er – ungewöhnlicherweise – nach dem Sangiovese geerntet, so dass er mehr Zeit zum Reifen am Rebstock hat. Das Ergebnis ist ein Wein mit feiner Tanninstruktur und saftigen, reifen blauen Früchten, mit einem Hauch von roten Früchten und einigen Kaffeenoten, die zu einem langen, anmutigen Abgang führen. Die Produktion beträgt 2.600 Flaschen pro Jahrgang. SUPERIORE.DE

COS macht Spumante in Kleinauflage. Das klingt nach einer Überraschung – und ist eine. Aber wer das Haus kennt, versteht die Logik sofort: nicht, weil Sizilien Schaumwein braucht, sondern weil COS aus Frappato alles herausholen will, was diese Rebsorte zu sagen hat. Und Frappato hat viel zu sagen. Der Basiswein wird direkt gepresst, spontan vergoren in Terrakotta-Amphoren, dann in Betonbehältern stabilisiert. Was folgt, ist das Ungewöhnlichste: Für die Flaschengärung wird weder Zucker noch Reinzuchthefe zugegeben. Stattdessen frischer Most des Folgejahrgangs – die natürlichste Form der Tirage, die es im Metodo Classico gibt. 20 Monate Reife auf der Hefe in der Flasche, degorgiert im Juni 2025. Keine Dosage. Was ins Glas kommt, ist ausschließlich Frappato, eine Spur von Hefe und Zeit.

Das Gut spricht von einem neuen Amphitheater des Weins, aus Jahrhunderten von Eruptionen entstanden. Auf 700 Metern, nach Nordosten ausgerichtet, stehen hier Buschreben des Nerello Mascalese, im Schnitt rund siebzig Jahre alt, viele noch vor der Reblaus gepflanzt und bis heute auf eigenen Wurzeln. Der Boden wechselt zwischen Sand, Asche und Geröll auf Lavaströmen, Tag und Nacht trennen extreme Temperatursprünge. Der Name Animardente kommt aus dem Inneren des Vulkans, aus seiner unablässigen Tätigkeit, aus Glut und Farbe des Magmas. Vergoren wird im Stahl bei kontrollierter Temperatur, ausgebaut im großen Holz, und der Wein kommt erst nach langer Reife in den Verkauf.

Tiefes Rubinrot. Cenito verführt mit komplexen Aromen von dunklen roten Früchten, Zimt und Nelken, die sich mit Erdtönen, Minze, Kreidestaub und Kampfer vermischen. Am Gaumen nahtlos geschmeidig und elegant, mit reifen Waldbeeren, die über einen Kern von lebhafter Säure fließen, während ein Hauch von sauren Zitrusfrüchten zum Ende hin für Spannung sorgt. Der Abgang ist strukturiert und lang, mit feinkörnigen Tanninen und blumigen Noten von sauren Pflaumen und Veilchen. Cenito ist Cilento Aglianico in seiner besten Form. Er ist trügerisch zugänglich und sanft, doch mit jedem Schluck steigt die Spannung. Haben Sie Geduld und genießen Sie diesen großartigen Aglianico! SUPERIORE.DE

Unter der mächtigen Linde, die dem historischen Ansitz seit Jahrhunderten ihren Namen verleiht, beginnt eine der großen Weingeschichten Südtirols. Die Lindenburg in Bozen-Dorf, seit drei Generationen Familiensitz der Lageders, thront majestätisch über den tiefgründigen Schwemmböden der Talfer – einer Lage, die Kenner als eine der beiden besten für Lagrein in ganz Südtirol preisen. Hier, wo Jahrmillionen geologischer Geschichte einen einzigartigen Talkessel formten, entstehen Weine von legendärer Ausdruckskraft.

Starönologe Luca D'Attoma hat mit Cifra einen herrlich agilen und eleganten Cabernet Franc vinifiziert. Dunkles Rubinviolett, tiefgründiger Duft mit Noten von Brombeeren und Lakritze. Satte Frucht am Gaumen mit straffem Tannin und mineralischem Finale. Ein Hochgenuss von der toskanischen Küste aus biodynamischem (Demeter-)Anbau. SUPERIORE.DE

Siccagno ist Arianna Occhipintis persönlicher Monolog über Nero d'Avola – kein lauter, sondern ein konzentrierter, leiser und tief atmender. Der Name stammt vom sizilianischen Begriff für Trockenfeldbau (sicco) und beschreibt treffend die Herkunft dieses Weins: tief wurzelnde Reben in kalkhaltigen Böden bei Vittoria, nicht bewässert, bewusst der Natur anvertraut. 2021 war ein Jahr mit klarem Licht, guter Durchlüftung und einem vegetativen Zyklus ohne extreme Hitze oder Stress – perfekte Voraussetzungen für einen feinsinnig strukturierten Jahrgang. Die Trauben werden von Hand gelesen, spontan vergoren mit Naturhefen, rund 30 Tage auf der Maische mazeriert. Der Ausbau erfolgt für 24 Monate im großen Holzfass aus slawonischer Eiche – keine Eile, keine Schönung, kein Filter. Nur Geduld und Vertrauen in das, was der Boden erzählt.